vokuhila

bist Du sicher dass Du keine Vorförderpumpe hast ?

oder der DK Anschlag ist verstellt

o.k. dann solltest Du vielleicht zuerst einmal eine Grundleerlaufeinstellung machen DK-Schalter abziehen und alle 3 Kontakte Brücken, also Leerlauf und Volllast zugleich simulieren dadurch wird der Leerlaufregler in eine definierte Position gebracht und die Leerlaufregelung abgeschaltet mit der Stellschraube am Leerlaufregler kannst Du dann den Grundleerlauf einstellen ohne dass die Regelung eingreift

ja geht ohne Motorausbau Getriebe weg, Kupplung raus, Schwungrad ab dann kannst Du den Flanschdeckel abschrauben in dem der Ring montiert ist

eine Taschenlampe zum Preis eines Smartphones da fällt mir nix mehr ein

Auto springt nicht an ist doch eine einfache Sache, der Motor braucht 3 Dinge, Kompression, Sprit und Zündfunken, letzteren zur passenden Zeit NICHT zuerst irgendwelche Teile tauschen, das ist in einem Fall wo der Motor garnicht anspringt vertane Zeit und rausgeworfenes Geld zielführender ist systematische Fehlersuche 1. Zündfunken testen, Funken an allen Kerzen ? 2. Einspritzung testen, Einspritzleiste rausziehen, wird Benzin eingespritzt ? 3. Kompression messen, auf allen Zylindern ausreichend vorhanden ? Wenn eines von den 3 Dingen nicht passt, muss man dort weitersuchen.

dann hast Du den Kabelbaum nicht richtig aufgebröselt bzw. dachtest Du nur Du hättest es von Sicherung 27 geht zwar nur ein rot/schwarzes Kabel weg aber im Kabelbaum eingewickelt ist ein Abzweig vorhanden, das Kabel teilt sich auf, geht einmal zum Türstecker und einmal zum SA-Stecker diesen Abzweig hättest Du im Kabelbaum finden müssen oder zumindest die Überbleibsel davon, also eine nicht originale Kabelverbindung (2 Kabel) statt der Aufteilung (3 Kabel) oder eben den Abzweig mit nur noch 2 Kabeln dran, wenn das zum Türstecker hin abgeschnitten worden wäre also, hast Du auf der Innenseite vom Türstecker ein rot/schwarzes was aus dem Hauptkabelbaum (nicht dem ZV Kabelbaum) kommt oder nicht ? habe ich das einigermassen verständlich beschrieben ? zum besseren Verständnis lade Dir doch mal einen der oben verlinkten US Stromlaufpläne herunter, die sind besonders auf die Funktionsweise bezogen sehr anschaulich gemacht dann können wir mit den Bezeichnungen und Pin Nummern etc. zur Fehlersuche mit den Funktionen übergehen

wie ist es mit abgezogener Lambdasonde ?

er hat einen M44 und einen kombinierten 4-poligen Sensor für Motor und Kombiinstrument da ist nix mit separatem Austauschen vom Sensor für das Kombi der M44 Kopf hat im Gegensatz zum M42 Kopf keinen zweiten Anguss für einen separaten Sensor quick & dirty wird der e30 Sensor beim M44 deshalb meist statt der Ablasschraube im Block verbaut besser wäre es, hinten am Kopf an der Planfläche beim Wasserflansch eine Gewindebohrung zu setzen

ja natürlich "sollte" es so sein, das wissen wir alle, ist es aber in dem Fall nicht und da nützt es auch nicht zu wissen dass es so sein sollte es ist aber kein Kurzschluss auch nicht beim Starten auch nicht bei Heckscheibenheizung ein auch nicht bei Gebläse volle Pulle auch nicht bei Sitzheizung ein auch nicht bei Radio an es ist NUR beim Licht einschalten und das Licht hat gegenüber den o.g. Verbrauchern auch nicht die höchste Last

die hättest Du wohl gerne, weil GKN vielleicht (hoffentlich noch) ein deutsches Produkt ist, könnte man mal kaufen, wenn sie lieferbar wären die SKF sind Made in China und erfüllen die "Erwartungen" an ein Chinaprodukt auf den Punkt , wenn Du also Wellen mit Spiel in den Gelenken hast und das Spiel Dich nicht stört und Du einfach nur neue Wellen haben willst, dann sind die SKF schon OK die sind neu und haben (nach kurzer Zeit) wieder Dein vertrautes Spiel in den Gelenken

ich vermute Goetze

das Dauerplus rot/schwarz für die ZV kommt NICHT vom SA Stecker ! dort zu suchen macht also keinen Sinn das Dauerplus für die ZV kommt aus dem Fahrzeughauptkabelbaum und geht in den äußeren Rahmen vom Türstecker der Fahrertür IMMER ! egal ob eine ZV verbaut ist oder nicht, dieser Außenrahmen ist am Fahrzeughauptkabelbaum fest verbaut und bringt Dauerplus, geschaltetes Plus und natürlich Masse in die Tür, das für Dich interessante Kabel der Dauerplusversorgung ist rot/schwarz das Innenteil vom Türstecker ist herausnehmbar, das Innenteil gehört zum Sonderausstattungskabelbaum, darüber wird auch die ZV geführt, inklusive der Dauerplusversorgung für die ZV, es ist ebenfalls ein rot/schwarzes Kabel die Verbindung zwischen Außenrahmen und Innenteil vom Fahrertürstecker übernimmt für das Dauerplus der Türkabelbaum, der Stecker vom Türkabelbaum ist einteilig und "verbindet" die fahrzeugseitig mechanisch trennbaren Türsteckerteile wenn Du also kein Dauerplus auf dem rot/schwarzen Kabel am ZV Steuergerät messen kannst, dann kommt es nicht auf dem Innenteil aus dem Türkabelbaum heraus, ob es am Außenrahmen in die Tür hineingeht kannst Du an dem anderen rot/schwarzen Kabel messen wenn es dort nicht ankommt, musst Du im Hauptkabelbaum weitersuchen und nicht im Bereich SA-Stecker

bei handelsüblichen Ringen im Ersatzteilmarktbereich sollte das eigentlich passen natürlich kannst Du es messen und wenn es Dir nicht gefällt, etwas unternehmen ich würde das mit dem Stoßspiel aber nicht überbewerten

der TE hat einen 1985-er ETA !!!! der hat unter der Ansaugbrücke keinen runden Bajonettstecker

nein nicht immer

08-702600-00 GOETZE ENGINE Kolbenringsatz Zyl.Bohr.: 84,00mm ➤ AUTODOC

Links Dampfmaschine, Mitte Motor, Rechts moderner Motor

die Pleuellager ziehst Du erstmal beidseitig mit 20Nm an, dann sitzen die Lagerschalen auf Vorspannung ich löse dann vor dem Winkelziehen die jeweilige Pleuelschraube einzeln nochmal und ziehe dann wieder 20Nm und dann erst die 70° Winkel die 70° müssen auch nicht in einem Zug gemacht werden wenn Du z.B. eine Ratsche mit 72 Zähnen nimmst, kannst Du die 14 Klicks für 70° einfach abzählen, also Du merkst Dir die Ausgangsposition, z.B. längs zum Block, drehst 14 Klicks zurück und drehst die Ratsche wieder auf die Bezugsposition das kannst Du bei Platzproblemen auch in mehreren Stufen machen, also z.B. 7 + 7 oder 5 + 5 + 4

mit der Reduzierung dürfte die Anströmung vom Kat gleichmässiger werden, die Verwirbelung bei der Expansion nach der Reduzierung könnte das Abgas besser auf den Querschnitt vom Kat verteilen natürlich erhöht die Reduzierung den Abgasgegendruck, es könnte sich also in gewissen Drehzahlbereichen vorteilhaft auf die Leistung auswirken wenn man das durchgängig dick ausführt, es kann aber auch Drehmomenteinbußen geben in anderen Bereichen geben, das musst Du ausprobieren, ich weiss es nicht

bei Innenteil ist konstruktionsbedingt in Einbaulage das Viereck bei abgenommenem Ölpumpendeckel sichtbar vielleicht soll man das Aussenteil auch so herum einbauen, dass man das Viereck sieht, da es konstruktionsbedingt keine Einbaulage hat und auch andersherum passt, ich würde da nicht weiter drüber nachdenken ja sicher, genau wie Mahle, KS, NPR, Hastings usw. man kann alle einbauen, 200tkm halten alle und nach 200tkm sehen die eh wieder so aus wie die originalen von BMW

also beim Zustand der Pleuellager kannst Du Dich von dem genannten km-Stand mal getrost verabschieden so sehen Pleuellager um die 200tkm aus, da hat jemand am Tacho gedreht oder einen alten Motor eingebaut und natürlich sind die oberen Schalen stärker verschlissen, da ist ja der Druck bei 3 Takten drauf, Verdichtungstakt, Arbeitstakt und Auspufftakt, während die unteren nur im Ansaugtakt durch die vergleichsweise geringen Gaskräfte beim Ansaugen belastet werden, da sind die Massenkräfte eher der Hauptanteil aber abgesehen davon ist es mit neuen Pleuellagern schon getan, die KW hat bei dem Zustand noch keinen Schaden genommen die Schrammen am Kolben musst Du nicht weiter beachten, die sind irrelevant da der Motor aber nun augenscheinlich doch viele km drauf hat, wären neue Kolbenringe vielleicht keine schlechte Idee, wenn Du schon so gut rankommst, solltest Du drüber nachdenken und versuche auch gleich welche mit 3-teiligen Ölabstreifern zu bekommen, die sind bei gelaufenen Motoren vorteilhafter btw. wenn Du die Kolben eh draussen hast, könntest Du auch gleich M43B18 Kolben samt 140mm Pleulen verwenden, dann sparst Du das starke Kopf planen um die Verdichtung zu erhöhen das musst Du Dir aber vor dem Kolbenringkauf überlegen, denn die M43 Kolben haben schmalere Ölringe, die M40 Ringe vom e30 passen da nicht

genau deshalb sollst Du es ja letztlich auch mal ganz ohne Lampen testen um zu sehen ob es nur am reinen Licht einschalten liegt, also am Plus an die Lampenleitungen anlegen oder ob die Last durch die Lampen evtl. ein Masseproblem oder einen Spannungsabfall auf der Plusseite irgendwo zum Vorschein bringen dann könnte man mal über Ursachen nachdenken und weitere Schritte der Fehlersuche

was soll ich antworten, wenn Du ganz grob gesagt fragst warum die Krümmer heiss werden wenn der Motor läuft ? nur weil Du 450°C so aus dem Bauch heraus für "sehr heiss" ansiehst ? ein Kat braucht z.B. mindestens 350°C um überhaupt "anzuspringen" und die Temperatur muss ja erstmal aus dem Abgas kommen und nach 5km Fahrt sollte ein Kat (auch wenn Du jetzt keinen hast) schon voll "in Fahrt" sein, oder ? deshalb habe ich nicht verstanden, warum 450°C "sehr heiss" sein sollen, ich finde das, ohne jetzt eine Vergleichsmessung gemacht zu haben, rein von der technischen Seite her in der Mitte vom üblichen Abgastemperaturbereich eines Benziners, der sich bis 900°C und teils darüber erstrecken kann, durch Reibungswärme aus dem Abgasstrom kommt die Temperatur ja nicht zustande, die kommt schon aus dem Verbrennungsprozess und dann ist die Infrarotmessung vielleicht auch fehlerbehaftet, wenn der Emissionsgrad vom gemessenen Teil nicht richtig eingestellt wird, kann es auch Abweichungen geben wenn eine Vergleichmessung mit dem gleichen Messgerät zu einem baugleichen Fahrzeug mit gleichem Krümmerzustand bezügliche Eimmissionsgrad (Farbe, Oberfläche und Rost) bei Dir eine deutlich höhere Krümmertemperatur ergibt, dann könnte es an einem späten Zündwinkel liegen, mageres Gemisch ist ja auf Grund der Breitbandlambdamessung erstmal auszuschliessen