vokuhila

braun/rot an Masse legen ist NICHT das eigentliche Steuersignal für ZV zu ! braun/rot kommt vom Mikroschalter am Türschloss, der soll aber erst bei 90° Rechtsdrehung schalten und löst in dieser Position die Entriegelungssperre aus und nur als Nebeneffekt wird intern im Steuerteil auch das Signal für ZV zu mit ausgelöst das eigentliche Steuersignal für ZV zu ist im Kreis der vorderen Türen aber das gelb/blaue Kabel, wenn das auf Masse gelegt wird, sollte das Relais, welches für Schliessen zuständig ist, angesteuert werden das Steuersignal ZV zu erzeugt in der Fahrertür der ZV Motor durch die mechanische Bewegung vom Schloss schon weit vor der 90° rechts Stellung in der Beifahrertür gibt der Mikroschalter das ZV zu Steuersignal aus und NICHT der Stellmotor, das wurde gemacht, damit man sich nicht ohne Schlüssel mit rausgenommen zu haben nur durch runterdrücken vom Beifahrertürpin und Schliessen der Tür aus Versehen aussperren kann da auf der Fahrerseite das Türpin bei Tür offen mechanisch blockiert ist, kann man sich auf der Fahrerseite nicht aus Versehen aussperren der Fahrertür ZV Motor ist sozusagen der "Masterstellmotor" über den auch eine Rückmeldung für auf und zu zum Steuerteil erfolgt

wenn Du an der Sicherung schon nur 5V hast, dann könnte das davor liegende Entlastungsrelais K7 vielleicht den Spannungsverlust erzeugen

glaube nicht der TE hat schon vor über 10 Jahren etwa 5 Jahre lang, wenn auch mehr oder weniger intensiv, versucht es wegzubekommen er wollte sich melden wenn es Neuigkeiten gibt, das war vor 6 Jahren also doktert er seit weiteren 6 Jahren dran herum oder er hat es gefunden und vergessen zu berichten : so ein Geräusch ist aber auch eine tückische Sache wenn sich das Gehör bei der Fehlersuche jedes Mal taub stellt und erst beim Fahren wieder funktioniert ...... wenn die Lauscher also diesen "Defekt" haben, muss die altbewährte Teiletausch-Fehlersuche zum Einsatz kommen, also der Reihe nach alles tauschen bis es weg ist

liegen 12V Dauerplus auf dem rot/schwarzen Kabel an ? wenn ja, dann müssen beim Handbetätigen der Relais die Motoren angesteuert werden, welches Relais Du für Schliessen bzw. Öffnen drücken musst, weiss ich aber nicht, da müsste ich gucken wenn sich trotz 12V Dauerplus nichts tut, könnte die Auslötsicherung auf der Platine ausgelöst haben, siehst Du wenn die Kontaktfahne abgelötet ist, die musst Du dann mal randrücken oder besser wieder verlöten wenn Du ohne Steuergerät die Motoren bestromen willst, musst Du für öffnen am Steuergerätestecker blau mit Masse (braun) verbinden und weiss mit 12V (rot/schwarz)

am Einfachsten kannst Du die Motoren bei geöffnetem ZV Steuergerät durch Handbetätigung der Relais ansteuern

mit der hingerotzten Beschreibung und Fragestellung und den gegebenen Informationen hätte ich nur eine Antwort auf Lager : hat nicht geklappt, musst Du nochmal machen wenn Du wirklich Hilfe willst, dann wäre eine ausführlichere Beschreibung und Fragestellung sinnvoller (m)ein Vorschlag wäre z.B. so : es ist ein 320i Motor (M20B20) es gab Ölverlust an der Kopfdichtung, Einlasseite oder Auslasseite oder beidseitig, vorne oder hinten oder rundherum daraufhin wurde die Kopfdichtung getauscht und in dem Zuge der Kopf geplant den Block haben wir auf Verzug geprüft .... oder eben nicht .... es wurden in dem Zuge der NW-Dichtring samt O-Ring im Flansch erneuert ..... oder eben nicht ...... es kam eine neue Ventildeckeldichtung und neue Gummistopfen der Kippehebelwellen zum Einsatz ..... oder eben nicht ..... es wurden neue Dichtringe am Rohr der Kurbelgehäuseentlüftung verbaut ..... oder eben nicht ..... jetzt leckt es wieder, das Öl sammelt sich Einlasseite oder Auslasseite oder beidseitig, vorne oder hinten oder rundherum es ist genau wie vorher .... oder anders ..... es läuft auch nicht von oben herab auf die Dichtung, es kommt an der Kopfdichtung heraus .... oder es ist nicht eindeutig ..... verstehst Du worum es geht wenn geholfen werden soll ? es geht im detaillierte Informationen zum Problem

da musst Du aber genauer beschreiben, was Du mit "die 2 Benzinschläuche" gemeint hast warum ? weil wir es nicht sehen können was Du gemacht hast, für Dich ist es klar, wir können nur lesen und zumindest ich kann mir verschiedene Varianten von den "2 Benzinschläuchen" vorstellen wenn Du z.B. die Pumpe extern nur mit zwei separaten Schläuchen direkt am Kanister getestet hast, dann muss die keinen Druck erzeugen und läuft natürlich leiser, das drucklose Fördern ist aber nicht der Betriebszustand und damit nicht besonders aussagekräftig für die Fehlersuche wenn Du z.B. die 2 Schläuche an der Tankarmatur abgemacht und in den Kanister gehalten hast, dann muss die Pumpe den Druck erzeugen das ändert die Sache natürlich und auch die Rückschlüsse auf das Fehlerbild wenn Du die Sache mit der Ansaughöhe und dem Kanister aber aussagekräftiger simulieren willst, dann musst Du nur den Saugschlauch in den (natürlich auf Tankhöhe gestellten und optimalerweise durchsichtigen Kanister) stecken und beobachten ob bei sinkendem Benzinstand die Pumpe dort auch lauter wird man kann die Vorförderpumpe nachrüsten, allerdings würde ich nicht dazu raten stattdessen gleich auf eine ohnehin viel leiser laufende Intankpumpe umbauen und die lästige Aussenpumpe weglassen das ist vom Aufwand her die gleiche Arbeit und kostenseitig durch die gute Verfügbarkeit kompletter Tankarmaturen samt Pumpe im Zubehörhandel auch günstiger als der Versuch eine Vorförderpumpeneinheit zu bekommen eine "stärkere" Pumpe braucht der M10 nicht, egal ob die Pumpe nun 5 bar oder 6 bar oder mehr "kann", der Druckregler begrenzt den Förderdruck und die Pumpe muss nur die 2,5 bar vom Druckregler (+ ein klein wenig mehr durch die Strömungsverluste der Leitung) bringen, also keinesfalls 5 bar oder 6 bar, es sei denn die Druckleitung wäre verstopft, was sich aber leicht durch eine Druckmessung direkt nach der Pumpe rausfinden lässt natürlich könntest Du auf einen anderen Pumpentyp umbauen, also statt der billigen Flügelzellenpumpe auf eine schon prinzipiell leiser laufende Walzenpumpe umrüsten, das aber nicht aus Druck- oder Förderleistungsgründen sondern eben aus Geräuschgründen

bist Du sicher dass Du keine Vorförderpumpe hast ?

oder der DK Anschlag ist verstellt

o.k. dann solltest Du vielleicht zuerst einmal eine Grundleerlaufeinstellung machen DK-Schalter abziehen und alle 3 Kontakte Brücken, also Leerlauf und Volllast zugleich simulieren dadurch wird der Leerlaufregler in eine definierte Position gebracht und die Leerlaufregelung abgeschaltet mit der Stellschraube am Leerlaufregler kannst Du dann den Grundleerlauf einstellen ohne dass die Regelung eingreift

ja geht ohne Motorausbau Getriebe weg, Kupplung raus, Schwungrad ab dann kannst Du den Flanschdeckel abschrauben in dem der Ring montiert ist

eine Taschenlampe zum Preis eines Smartphones da fällt mir nix mehr ein

Auto springt nicht an ist doch eine einfache Sache, der Motor braucht 3 Dinge, Kompression, Sprit und Zündfunken, letzteren zur passenden Zeit NICHT zuerst irgendwelche Teile tauschen, das ist in einem Fall wo der Motor garnicht anspringt vertane Zeit und rausgeworfenes Geld zielführender ist systematische Fehlersuche 1. Zündfunken testen, Funken an allen Kerzen ? 2. Einspritzung testen, Einspritzleiste rausziehen, wird Benzin eingespritzt ? 3. Kompression messen, auf allen Zylindern ausreichend vorhanden ? Wenn eines von den 3 Dingen nicht passt, muss man dort weitersuchen.

dann hast Du den Kabelbaum nicht richtig aufgebröselt bzw. dachtest Du nur Du hättest es von Sicherung 27 geht zwar nur ein rot/schwarzes Kabel weg aber im Kabelbaum eingewickelt ist ein Abzweig vorhanden, das Kabel teilt sich auf, geht einmal zum Türstecker und einmal zum SA-Stecker diesen Abzweig hättest Du im Kabelbaum finden müssen oder zumindest die Überbleibsel davon, also eine nicht originale Kabelverbindung (2 Kabel) statt der Aufteilung (3 Kabel) oder eben den Abzweig mit nur noch 2 Kabeln dran, wenn das zum Türstecker hin abgeschnitten worden wäre also, hast Du auf der Innenseite vom Türstecker ein rot/schwarzes was aus dem Hauptkabelbaum (nicht dem ZV Kabelbaum) kommt oder nicht ? habe ich das einigermassen verständlich beschrieben ? zum besseren Verständnis lade Dir doch mal einen der oben verlinkten US Stromlaufpläne herunter, die sind besonders auf die Funktionsweise bezogen sehr anschaulich gemacht dann können wir mit den Bezeichnungen und Pin Nummern etc. zur Fehlersuche mit den Funktionen übergehen

wie ist es mit abgezogener Lambdasonde ?

er hat einen M44 und einen kombinierten 4-poligen Sensor für Motor und Kombiinstrument da ist nix mit separatem Austauschen vom Sensor für das Kombi der M44 Kopf hat im Gegensatz zum M42 Kopf keinen zweiten Anguss für einen separaten Sensor quick & dirty wird der e30 Sensor beim M44 deshalb meist statt der Ablasschraube im Block verbaut besser wäre es, hinten am Kopf an der Planfläche beim Wasserflansch eine Gewindebohrung zu setzen

ja natürlich "sollte" es so sein, das wissen wir alle, ist es aber in dem Fall nicht und da nützt es auch nicht zu wissen dass es so sein sollte es ist aber kein Kurzschluss auch nicht beim Starten auch nicht bei Heckscheibenheizung ein auch nicht bei Gebläse volle Pulle auch nicht bei Sitzheizung ein auch nicht bei Radio an es ist NUR beim Licht einschalten und das Licht hat gegenüber den o.g. Verbrauchern auch nicht die höchste Last

die hättest Du wohl gerne, weil GKN vielleicht (hoffentlich noch) ein deutsches Produkt ist, könnte man mal kaufen, wenn sie lieferbar wären die SKF sind Made in China und erfüllen die "Erwartungen" an ein Chinaprodukt auf den Punkt , wenn Du also Wellen mit Spiel in den Gelenken hast und das Spiel Dich nicht stört und Du einfach nur neue Wellen haben willst, dann sind die SKF schon OK die sind neu und haben (nach kurzer Zeit) wieder Dein vertrautes Spiel in den Gelenken

ich vermute Goetze

das Dauerplus rot/schwarz für die ZV kommt NICHT vom SA Stecker ! dort zu suchen macht also keinen Sinn das Dauerplus für die ZV kommt aus dem Fahrzeughauptkabelbaum und geht in den äußeren Rahmen vom Türstecker der Fahrertür IMMER ! egal ob eine ZV verbaut ist oder nicht, dieser Außenrahmen ist am Fahrzeughauptkabelbaum fest verbaut und bringt Dauerplus, geschaltetes Plus und natürlich Masse in die Tür, das für Dich interessante Kabel der Dauerplusversorgung ist rot/schwarz das Innenteil vom Türstecker ist herausnehmbar, das Innenteil gehört zum Sonderausstattungskabelbaum, darüber wird auch die ZV geführt, inklusive der Dauerplusversorgung für die ZV, es ist ebenfalls ein rot/schwarzes Kabel die Verbindung zwischen Außenrahmen und Innenteil vom Fahrertürstecker übernimmt für das Dauerplus der Türkabelbaum, der Stecker vom Türkabelbaum ist einteilig und "verbindet" die fahrzeugseitig mechanisch trennbaren Türsteckerteile wenn Du also kein Dauerplus auf dem rot/schwarzen Kabel am ZV Steuergerät messen kannst, dann kommt es nicht auf dem Innenteil aus dem Türkabelbaum heraus, ob es am Außenrahmen in die Tür hineingeht kannst Du an dem anderen rot/schwarzen Kabel messen wenn es dort nicht ankommt, musst Du im Hauptkabelbaum weitersuchen und nicht im Bereich SA-Stecker

bei handelsüblichen Ringen im Ersatzteilmarktbereich sollte das eigentlich passen natürlich kannst Du es messen und wenn es Dir nicht gefällt, etwas unternehmen ich würde das mit dem Stoßspiel aber nicht überbewerten

der TE hat einen 1985-er ETA !!!! der hat unter der Ansaugbrücke keinen runden Bajonettstecker

nein nicht immer

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