vokuhila

Diff geändert ist schonmal Quark, das Geberad im Diff ist bei allen Diff`s immer gleich und misst die Raddrehzahl, Übersetzung ist dabei egal

Zündung ein, dann Benzinpumpenrelais rausnehmen, Kontakt 87 und 30 brücken, dann muss die Pumpe hörbar laufen und es sollten Strömungsgeräusche an der Einspritzleiste hörbar sein

keine Spannung, kein Widerstand das ist ein einfacher Schalter, also Durchgang messen bzw. "piepsen" erst am Schalter, dann am Stecker vom CC, wenn es bis dahin tut, liegt der Fehler im CC, wenn nicht ist es ein Kabelproblem US-Schaltpläne sind hier auf der Seite verlinkt, sind sehr anschaulich für die Funktion und taugen gut zur Fehlersuche wer lieber Fehlersuche durch Tauschen von Teilen machen will, es ist ganz einfach, sind nur 3 Teile in dem Fall Schalter tauschen, wenns der nicht ist, CC tauschen, wenns das nicht ist, Fahrzeugkabelbaum tauschen

.... isch hab sogor nä Gassäddä .....

das Ventil wird überbewertet, das ist so ein richtiger Internet-Foren-Hype, zumindest löst es nicht alle Probleme vom M40 Ventiltrieb, wie es gerne behauptet wird ich hatte in 30 Jahren BMW Motorschrauberei auch noch keins was geklemmt offen stand und damit den Öldruck reduziert hat, das Ventil war immer zu wenn das Ölfiltergehäuse abgemacht wurde, die Feder konnte es also immer zu drücken und der Öldruck konnte sich aufbauen und es dann gegen die Federkraft bis zu Regelgrenze öffnen Verschleissspuren hin oder her, schön sind die nicht, aber das Teil läuft ja nicht trocken sondern wird so richtig im Öl geduscht einzig und allein die Öldruckmessung bringt Klarheit und mit dem Plastekolben war das auch nie besser als mit dem Stahlkolben aber wer sich besser fühlt mit Plasteregelkolben, der fühlt sich eben besser damit, also baut das Plasteding ein und schlaft ruhiger das mit dem Ventil gehört in die gleiche Kategorie wie Pleuelschrauben oder Kopfschrauben müssen immer neu, Zahnriemen darf man nur einmal spannen und keinesfalls nachspannen, kann man so machen oder nicht, aber egal wie man es macht, es passiert .... NICHTS

ja immer draufhauen, auf die ewigen Heber aber sie machen ja nichts kaputt beim Heben sie fühlen sich besser wenn sie selbst das Kühlsystem "gründlich und mehrfach" entlüftet haben diese Luft, diese elende dreckige mistige Luft im Kühlsystem, die muss doch endlich mal vollständig dort raus gerammelt werden ......

schon geil, was manche so als Umbau abliefern ...... bevor die neue Intankpumeneinheit verbaut wird, würde ich noch schauen ob im Tank die "Schüssel" drin ist, in die die Intankeinheit eintaucht ältere Vergasertanks hatten die nicht und ohne gibts beim Einspritzer dann schnell mal Geruckel bei leerem Tank und Beschleunigung warum ? die Schüssel wirkt wie ein kleiner Puffer (neudeutsch Catch-Tank) und da der Rücklauf da rein rotzt, bleibt die Schüssel für kurze Zeit noch voll, auch wenn der umgebende Sprit kurz weg schwappt, die Pumpe zieht keine Luft und der Ofen ruckelt nicht der Vergaser brauchte das nicht, da ist die Schwimmerkammer der Puffer, aber wenn beim Einspritzer die Pumpe kurz Luft zieht, gibts Geruckel (nur dass es mal erwähnt wurde)

Pin 15 raus ist keine gute Idee, dann werden einige Verbraucher, die an den Entlastungsrelais hängen, nicht mehr funktionieren wenn der 316i ABS hat, wäre noch Pin 20 zu untersuchen

würde ich auch sagen

es muss nicht genau "dieser" Ring sein, den nehmen wir nur immer, weil bei den Schlachtleuten sowas in der Grabbelkiste liegt irgendeine andere Hülse oder paar Unterlegscheiben tun es auch und eigentlich musst Du noch die weniger gekröpften Lenkstockhebel vom nicht Airbag verbauen dabei passt ein 2-poliger Stecker nicht, Buchse/Stecker sind genau umgekehrt, das muss man anpassen

wenn sie ABSOLUT identisch sind, dann bau doch mal probeweise die alten ein, die dürften ja dann auch nicht mehr passen

das Steuergerät muss den Leerlauf erst "lernen" , das kann schon einige Zeit dauern und mit dem Entlüften machst Du bestimmt zuviel Aufriss, das ist keine Wissenschaft mit vielen Tricks wenn Du, wie ich oben schon geschrieben habe, die Entlüfterkerbe am Thermostatgehäuse nicht zugekleistert hast, kannst Du das Kühlsystem nahezu vollständig befüllen, also Ausgleichgefäss bis ganz oben hin voll, dann kommt es aus der Entlüfterschraube irgendwann halbwegs blasenfrei raus. Schraube rein, Deckel drauf und dann Motor warmlaufen lassen, dabei immer den Kühlmittelstand im Ausgleichgefäss beobachten, sinkt der (untypischweise) unter die Mittelmarkierung, musst Du etwas nachfüllen. Das Entlüften erfolgt permanent selbstständig während des Motorlaufs, Du muss nur den Kühlmittelstand im Auge behalten, die sog. "Entlüfterschraube" ist nur zum Befüllen, die Restluft beim Motorlauf muss da nicht raus kommen, die befödert das Kühlsystem automatisch in das Ausgleichgefäss. Bei kaltem Motor bzw. keinem Druck auf dem Kühlsystem, musst Du bei offenem Deckel einen kleinen Wasserstrahl sehen, über den wird permanent etwas Kühlmittel von der höchsten Stelle im Kühlsystem in den Ausgleichbehälter befördert und die ggf. vorhandene Restluft eben auch.

wenn der Tacho die Geschwindigkeit anzeigt und nur das Zählwerk nicht geht, dann ist der Geber am Diff. und die Verkabelung zum Tacho nicht die Ursache das ist dann wirklich das Instrument

Du musst das Tachoinstrument ausgebaut ansteuern und dann eben auf Fehlersuche gehen zuerst mal elektrisch ob die Ansteuerung der Magnetspulen noch richtig geht, da gibt es einige Fehlermöglichkeiten, Lötstellen, Drähte der Spulen gerissen, Bauteile auf der Steuerplatine defekt (Widerstände, Kondensatoren, Dioden) aber der Steuer-IC ist es meistens nicht wenn das i.O. ist, dann kannst Du mechanisch suchen ob irgendwas klemmt oder so

Kleinigkeiten, einfache Reparaturen, die ich an einem Abend schaffe, schiebe ich schnell durch, das geht schon große Umbauten mit Öltemperatur, anderen Skalen und weiteren Gimmicks gehen nur schnell, wenns schon fertig im Regal liegt und nur noch individuell angepasst werden muss

das ist kein Schrittmotor im herkömmlichen Sinn, also kein Teil was man als Ganzes abschrauben kann, das ist in das Zählwerk integriert Teile davon gibt es nicht einzeln zu kaufen, die muss man sich aus gebrauchten Tachos holen wenn Du nicht weiterkommst und Dich die Preise der Tachoreparaturfirmen eher abschrecken, dann helfe ich gerne, ich kann das reparieren

kann ich machen

klar geht der Motor bis zu mittleren Drehzahlen besser mit den zahmeren Steuerzeiten das liegt in der Natur der Sache musst mal in einem hohen Gang den Bereich von 5000 bis 6000 abfahren, Ingo`s Umbausatz hatte dort fast immer kurz vor 6000 einen Bereich wo der Motor nicht drüber wollte, es gab Hydrofasching, dann hat es den Grundkreis der Nocke zerkloppt, solche Dinge umgeht man besser

was ich nicht verstehe, warum fahrt Ihr alle so kurze Diff`s ? der e30 hat ein SCHONGANG Getriebe, dessen Übersetzungen im Getriebe sich seit Produktionsbeginn nicht geändert haben das bedeutet, es ist von den Gangabstufungen immernoch ein SCHONGANG Getriebe mit großer Spreizung zwischen 1. und 5. Gang so ein als SCHONGANG ausgelegtes Getriebe funktioniert richtig, wenn die Diff-Übersetzung so gewählt ist, dass im 4. Gang die V-max erreicht wird

das ist fast alles Chinadeck ....... die bekannten Marken nehmen die Beschmutzung ihrer renommierten Namen durch zugekauften Dreck einfach in Kauf, die Bilanz muss stimmen, alte Autos, Zubehörmarkt, alles uninteressant, der Erstausrüstermarkt und die E-Mobilität wird umkämpft, für den Rest der sterbenden Verbrenner reicht Zukaufdreck, je schlechter umso schneller sind die weg schaut Euch nur mal die SKF Radlager an, die kommen jetzt aus Italien, sehen völlig anders aus (natürlich schlechter) als die bisher verkauften SKF Radlager, wenn es denn überhaupt mal wirkliche SKF waren, denn oft war früher schon der rote FAG Karton (vom Konkurrenten !) einfach in den blauen SKF gesteckt und natürlich teurer als SKF verkauft, was prinzipiell rein qualitativ kaum einen Unterschied gemacht hat, hatte eben nur so ein "Geschmäckle" ...... ich würde was drum geben, wenn wirklich nochmal was in Deutschland gefertigt wird, von Leuten die hinter Ihrem Produkt stehen, in einer Qualität die dem Original entspricht aber sowas gibt kaum noch, es ist fast alles nur noch Schrott und wenn sowas dann deutlich teurer wäre als der mit beliebigen Markennamen gelabelte Großhandelsdreck, der aus China oder noch schlimmer Indien oder bestenfalls irgendwo aus Osteueropa kommt, dann wäre die Welt ein klein wenig gerade gerückt und man hätte wenigstens eine Wahl aber die Wahl haben wir nicht, es gibt nur Dreck, billiger und teurer, aber eben Dreck wer glaubt dass teurer Dreck besserer Dreck ist, hat nicht viel verstanden wir wollten das vielleicht nicht, haben aber alles dafür getan oder zumindest nichts dagegen unternommen, dass es so kommt Deutschland schafft sich selber ab und mit der letzten Wahl hat die Bevölkerung wieder mal gezeigt, dass sie genau das will

muss man nicht, die geht nochmal und nochmal und nochmal und ..... auch nochmal es ist nicht die Manschette zu dick, es ist die Blechabdeckung vom Gelenk, die zu groß ist ohne Manschette gehts grad noch, mit Manschette nicht mehr

Manschette runter, dann gehen die Schrauben rein, Manschette drauf, und nix zerstört

bin ich froh kein Originalo zu sein und mich um blaue Tücher, Mappen und Taschenlampen kümmern zu "wollen"

wer misst misst Mist

wenn Du zwischen 59 (5V Referenzspannung für den LMM) und 41 (LMM Eingang) misst, dann kommt natürlich sowas dabei raus Du musst den LMM Eingang an Pin 41 schon gegen Masse, besser noch gegen die "LMM Referenzmasse" an Pin 14 messen, dann läuft es richtig herum