vokuhila

wäre schon so in etwa die Zielregion, am liebsten würde ich natürlich am Ende eine 2 vorne dran sehen die etwas schärferen NW und die leichteren Hydros sind übrigens drin, hab meine Einstellutensilien mal etwas optimiert für schnellen Einsatz an den BMW 4-Ventilern nach einigem hin und her tel. mit dbilas (die konnten die Kennung 13B selber nicht eindeutig zuordnen .....) und selber nochmal Wellen vermessen sind es wohl nicht mehr im Lieferprogramm befindliche ältere 276° mit 108° Spreizung und 10,9mm Hub mit Einstellung 1,6mm Hub in OT, der Motor hatte 3,2mm Ventilhub bis zum Kolben aufsitzen, ist mit 1,6mm Sicherheitsabstand schon ne knappe Sache für mich fühlt es sich mit den 276° im Vergleich zu den vorher verbauten umgeschliffenen 264° dbilas Wellen nicht nach enorm mehr Leistung an, ich fand das so rein vom Gefühl her vorher fast harmonischer, vielleicht müsste man ja die Trichter noch 1-2cm kürzen damit es obenrum noch "mehr" wird, wir werden sehen

der M44 hat einen sog. Hall Sensor an der KW, der gibt eine nur positiv gepolte Rechteckspannung aus der hat 3 Anschlüsse, einmal Masse, einmal die Plusversorgung und dann den Ausgang für das Rechtecksignal der M42 hat einen induktiven Sensor, der erzeugt eine Wechselspannung, also +/- Halbwellen um die Masse herum der hat zwar auch 3 Anschlüsse, aber einer davon ist nur der Schirmanschluss, die beiden anderen sind für die Spule einfach anstecken geht also nicht, nicht nur weil der Stecker mechanisch nicht passt, sondern weil erstens der M42 Kabelbaum die Versorgungsspannung für den Hall Sensor nicht bereitstellt und zweitens weil das nur positiv gepolte Rechtecksignal nicht das ist was das M42 Steuerteil "sehen" will die Austastlücke auf dem Ikrementenrad ist bezogen auf den OT m.W.n. aber an der gleichen Stelle wie beim M42 Rad vorne man könnte also einen entsprechend langen Induktivsensor in den M44 Block stecken, kann auch ein ABS Sensor sein (die sind manchmal recht lang) mit etwas Bearbeitung an der Magnetspitze und passender Ausrichtung der "Spitze" bekommt man da sicher ein Signal raus mit dem das M42 Steuerteil klarkommt andere Möglichkeit ist es, das Signal vom M44 Hall Sensor mit einer Zusatzschaltung so umzuformen, dass es für das M42 Steuerteil "taugt", das ist keine unlösbare Sache (aus meiner Sicht ist das sogar Alltagsgeschäft) oder ganz pragmatisch den M44 vorne auf M42 umzubauen, also M42 Steuergehäuse/Ölpumpe mit dazu passender Blockdichtung (Achtung es gibt Unterschiede bei der Blockdichtung) an den M44 Block montieren, dann hat man den Sensor vorne und alles ist wie vorher, man büsst dabei zwar die stärkere Ölpumpe vom M44 ein, aber die ist dort ja hauptsächlich wegen der Ölspritzleisten der NW verbaut, die relativ viel Lecköl verbraten und beim M42 Kopf ja nicht vorhanden sind

der umgebaute Zylinder mag jetzt nicht mehr klackern, aber die Nockenkontur ist für den Rollenschlepphebel nicht "füllig" genug, bedeutet zahmere Steuerzeiten (auf dem betreffenden Zylinder) und damit weniger Leistung (auf dem bereffenden Zylinder) von der fehlenden konkaven Flanke mal ganz abgesehen, geht es bei einem Nockenprofil für Rollenschlepphebel auch um was anderes, der Radius der Rolle ist ja kleiner als der Radius der Gleitfläche am normalen Schlepphebel, das bedeutet, für die gleiche Ventilerhebungskurve muss der Nocken deutlich fülliger werden

das Hauptproblem beim "nur" abdrehen am Rand ist, dass die Mulde im Durchmesser kleiner wird und dann schlechter zum Brennraum im Kopf passt die passt so schon nicht wirklich gut aber dann wird es noch schlechter btw. : warum sollte ein 3-Liter mit 2 Kopfdichtungen und (natürlich) dünner Stützplatte dazwischen nicht "haltbar" sein ?

das BMW Kühlsystem ohne Thermostat zu betreiben ist keine sehr gute Idee, bei anderen Fahrzeugmodellen kann das gut gehen aber nicht beim BMW das BMW Thermostat hat 3 Zustände ! zuerst ist der Kühlerkreislauf geschlossen, alles Kühlwasser geht ungekühlt im kleinen Kreislauf zurück in den Motor bei erreichen der Öffnungstemperatur sind beide Kreise offen, ein Teil vom Kühlwasser strömt durch den Kühler, ein Teil geht ungekühlt zurück in den Motor steigt die Wassertemperatur weiter, wird der große Kreislauf weiter geöffnet und der kleine Kreislauf durch die hintere Metallplatte am Thermostat geschlossen und alles Kühlwasser MUSS durch den Kühler bei entferntem Thermostat ist die Kühlleistung daher verringert, da beide Kreisläufe offen sind wenn also (aus welchem Grund auch immer) ohne Thermostat gefahren werden soll, muss der Rückfluss im kleinen Kreislauf unterbunden werden, Deckel drauf, Blindstopfen rein oder wie auch immer, nur eben nicht offen lassen !

wenn wer glaubt, das ein Ende in Sicht ist ...... es sollen nun noch andere Nockenwellen rein, die umgeschliffenen dbilas raus und "richtige" dbilas rein hab erstmal die in einem anderen Motor "gefundenen" undefinierten dbilas Wellen gemessen, mit der Kennung 13B und dem Ventilhub von 10,9mm konnten die bilasser die Wellen so einfach nicht eindeutig identifizieren ..... / also hab ich die Wellen mal "genauer" vermessen und bin je nach Rampenbeginn von 0,01mm auf 285° bis 0,05mm auf 270° gekommen, schätze mal es werden 276° sein, die aber im aktuellen Katalog schon garnicht mehr drin sind nun muss ich wieder die bilasser fragen bei wieviel Rampenhub der Öffnungswinkel bei denen gemessen wird und dann finden wir vielleicht mal ein Datenblatt woraus ersichtlich ist, welche Spreizung bzw. welchen Hub in Überschneidung man einstellen sollte .... was nicht bedeutet dass ich das so machen werde oder machen kann, muss erstmal messen wieviel überhaupt geht, ich hatte zwar die Ventiltaschen tiefer gemacht aber vergessen wieviel das war leichte Hydros hab ich auch besorgt, mal sehen ob ich die als "echte" INA`s identifizieren kann oder ob es gefakte sind, nein hab die nicht in der ebucht gekauft

das weiss ich (noch)

ich bin doch nicht aggressiv nur manchmal etwas verwundert über die Hilflosigkeit der Generation, die mit dem Internet quasi aufgewachsen ist, aber nicht richtig damit umgeht natürlich ist es einfach in einem Forum eine Frage zu stellen, statt selbst mal ein wenig zu suchen mit "ein wenig" meine ich eben gerade die lumpigen 2 min die es mich alten Sack gekostet hat, um eine Verteilertabelle zu finden, und das sogar hier im Talk ..... von youtube videos rede ich erst garnicht .....

warum brauche ich nur 2 min Suche und finde die Tabelle sogar hier im Talk ? weil ich mit fast 60 Jahren bei Google einen Suchbegriff (.... schon .... oder .... noch ....) vernünftig eingeben kann ? .... ich weiss es nicht .... https://e30-talk.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=161290

Bosch hat das natürlich und auch eine Stroboskoplampe leider auch eine Kasse wo Du für das Einstellen vermutlich schon mehr bezahlen wirst als eine Stroboskoplampe kostet

stell erstmal den Zündzeitpunkt per Stroboskop ein, und zwar nach Tabelle genau für Deinen Motor bzw. Deine Zündverteilernummer, da gibt es zum Teil deutliche Unterschiede bei der Einstelldrehzahl und den Zündwinkeln und auch ob mit oder ohne Unterdruck angesteckt gestellt wird in mindestens einem den 3 für den e30 verfügbaren Reparaturhandbüchern steht das drin ich würde speziell Dir erstmal zum Kauf (und lesen !) aller 3 Bücher raten, bevor Du weitere Reparaturen in Angriff nimmst irgendwo im Internet findest Du auch eine Tabelle der Zündverteiler mit den Einstelldaten, Tante Google hilft Dir dabei

hast es also so gemacht `?

normal nimmt man ein leichtes 6,2kg M20 Schwungrad der frühen Modelle, das ist vorne nicht so dick und dann passt das zum Motor hin ohne rumgeflexe oder man dreht das schwere M20 Schwungrad motorseitig runter, da kommt man ohne riesen Klimmzüge auf 5,7 kg und wenn man noch Segmente auf der Kupplungsseite ausfräst geht es noch weiter runter das schwere M20 Rad hätte ich nicht verbaut

Du brauchst die Pin`s wie sie in den Sicherungsleisten sind

bei so einer Fragestellung muss ich mal was grundsätzliches sagen Benzinpumpe bringt garnichts, weil die Pumpe selbst deutlich mehr Sprit fördern kann als der M10 überhaupt "schlucken" kann die Pumpe kann auch mehr Druck ( über 5 bar) erzeugen als der Benzindruckregler ( 2,5 bar ) am Ende dann einstellt ja auch andere Injektoren könnn die Einspritzmenge erhöhen ABER : mehr Benzin allein bringt überhaupt nichts, denn es muss zuallererst dafür gesorgt werden, dass dieser mehr Sprit auch verbrannt werden kann und dazu muss mehr Luft in den Motor bevor über den Sprit nachgedacht werden kann warum werden Turbolader oder Kompressoren verbaut ? würde man ja nicht brauchen wenn es mit mehr Sprit reinrotzen auch gehen würde

- um von 8,2:1 auf z.B. 9,5:1 zu kommen, ist es mit Kopf planen kaum zu machen, die grobe Faustformel ist, pro 0,1 mehr Verdichtungsverhältnis müssen je nach Motortyp 0,1 bis 0,15 mm vom Kopf und/oder vom Block runter wobei Block planen je nach Brennraumform fast immer mehr Effekt hat und daher mit Beachtung vom Quetschspalt erstmal zu bevorzugen ist - Kopf planen könnte man bei einem Motor mit flach liegendem Quetschspalt zwar theoretisch "bis der Arzt kommt" aber es gibt dennoch gewisse Grenzen die im Einzelfall auszuloten sind - für den hier zur Debatte stehenden M10 sind die Kolben der hochverdichtenen Varianten wirklich die praktikabelste Lösung - wenn es unbedingt mit dem Kopf duch die Wand und den originalen Kolben gehen muss, dann läuft es auf Block planen UND Kopf planen inkl. Nacharbeit an den Kolben (Ventiltaschen) hinaus und selbst dann sind 9,5:1 schon ein "sportliches Ziel"

also Deine Kenntnisse sind wirklich sehr laienhaft ...... - Kolben plan zum Block ist schonmal Käse, die dürfen auch überstehen und ein Stück in die Kopfdichtung "eintauchen" wobei der Hinweis auch noch überflüssig ist, da sich natürlich beim Kopf planen nichts an der Kolbenposition im Block ändert - EPROM für die L-Jetronic um Zündwinkel anzupassen ist ebenso Käse, die L-Jet hat überhaupt kein Zündkennfeld im Steuergerät, die Zündung läuft nur über Verteiler mit Fliehkraft und Unterdruckverstelllung sorry aber das musste ich einfach kommentieren

gestern mal die erste Runde gedreht es zeigt sich, dass die Kombination aus 315ccm ESV und dem "kleinen" M54 MAF und einem Serienkennfeld wie erhofft über alles hinweg nur relativ geringe Korrekturen erfordert Vollastfahren geht schonmal sehr gut und darauf kam es natürlich erstmal hauptsächlich an fühlt sich ziemlich "lebendig" an

die Tabelle ist m.M.n. fehlerhaft der Kat M10 hat, egal ob er sich nun 316i oder 318i nennt, immer die niedrigen 8,2:1 Verdichtungsverhältnis die 8,8:1 sind der Wert vom M40B18, da hat scheinbar jemand beim Tabelle füllen was falsch eingefüllt und ja, wenn Du die 9,5:1 Kolben vom Vergasermotor oder katlosem Einspritzer einbaust und dann mit 98 Oktan Sprit fährst, wird der besonders bei Teillast spürbar besser gehen und auch sparsamer sein

Schlagschrauber bei einem Motor mit (noch verbautem) Kettentrieb ist keine gute Idee gibt doch so Gegenhalter für den Anlasserzahnkranz zum Einsetzen statt dem Anlasser, kann man sich aus nem alten Anlasser auch selber bauen zum übers Getriebe Gegenhalten mit Bremse muss der höchste Gang rein, wenns die Bremse nicht schafft, Kardan an nem Kreuzgelenk oder Getriebeflansch blockieren

der Trimmer auf der Motometer Platine ist sehr "empfindlich" und hat einen viel zu großen Stellbereich da kann man nicht von Winkelgraden pro km/h reden, die Justierung ist sehr kniffelig wenn Du keine Möglichkeit hast ein Signal einzuspeisen, musst Du den Ofen hinten aufbocken und die Geschwindigkeit anfahren, Drehzahl merken und halten und dann den Trimmer verstellen bis bei gleicher Drehzahl die Wunschgeschwindigkeit angezeigt wird leider ist das dann nur ein 1-Punkt Abgleich bei eben der einen Geschwindigkeit normalerweise stellt man zuerst bei z.B. 30km/h durch Zeigerversatz den unteren Bereich ein und dann bei z.B. 200km/h den oberen Bereich per Trimmer, das muss ggf. nochmal wiederholt werden, weil der Trimmer ja auch den unteren Bereich beeinflusst dann kann man noch den mittleren Bereich z.B. bei 100km/h prüfen und ggf. etwas nachkorrigieren um über alles hinweg ein brauchbares Ergebnis zu erzielen per GPS Vergleich und Aufbocken vom Auto ist das bei den verschiedenen Geschwindigkeiten natürlich sehr umständlich, mit einem Generator tut man sich am ausgebauten Tacho leichter

wenn die Unterdruckdose defekt ist, also die Membrane undicht ist, müsste man am Unterdruckschlauch Luft ziehen können ist die Membrane aber dicht, dann ist die Dose erstmal nicht kaputt bewegt sich der Verteiler nicht, dann kann der auch klemmen bau die Dose mal aus und prüfe ob sich der Hebel bewegt wenn Du Unterdruck anlegst

das ist ein Ventil, mit dem in einigen Betriebszuständen die Unterdruckverstellung abgeschaltet wird Du kannst es mit 12V bestromen und die Funktion testen, also ob es den Unterdruck "durchreicht" oder eben die Unterdruckdose "belüftet" hier mal der Schaltplan

ja da sitzen wie übliche immer 2 Klappen auf einer Welle, geht also nur paarweise zu stellen

heute noch 4x 315ccm spendiert