vokuhila

normalerweise sollte das Öl ja "drin" bleiben wenn es nach aussen den Weg findet, dann sind die Schläuche oder das Gehäuse vom Zusatzluftschieber undicht, beides wäre zudem unerwünschte Nebenluft, die vom LMM nicht gemessen wird und das Gemisch abmagert und irgendwie sieht was auf dem Bild kaputt aus

dann ist entweder auf Klemme 30 kein Plus oder der Weg von Klemme 87 zu Pumpe ist unterbrochen (Sicherung, Kabel, Steckverbinder) oder die Masseverbindung der Pumpe ist unterbrochen (Kabel, Steckverbinder) alles leicht zu messen, im Bild ist rechts der Strompfad zu Pumpe zu sehen

na hoffentlich hast Du FKM Benzinschlauch genommen, also wo FKM/ECO draufsteht und keinen wo NBR/CR draufsteht, sonst machst Du das bald nochmal, bald heisst nicht in 2 Monaten aber in 2 Jahren oder so und das wäre mir zu wenig "Lebensdauer", dass ein FKM Schlauch aufgibt erlebt hingegen Dein Auto nicht mehr

kommt drauf an wenn es ein Fehler an einem statischen Signal ist, z.B. einem der Temperaturfühler oder dem LMM, dann könntest Du die Messung, wenn es bei laufendem Motor grade auftritt, in dem Moment auch bei stehendem Motor machen wenn es aber ein dynamisches Signal ist, z.B. KW Geber oder etwas im Zündbereich, um die Einspritzventile herum oder oder oder, dann muss der Motor schon laufen, aber für dynamische Signale brauchst Du dann schon ein Oszilloskop bzw. Multimeter mit dieser Funktion

ich würde sagen es ist nötig die Scheibe auszubauen

der linke (fahrerseitige) Geber hat einen zweipoligen Stecker die 2 Kontakte in der Buchse am Kabel müssen kurzgeschlossen werden also "gebrückt" Draht, Büroklammer, Rundzange .....

Du müsstest den Widerstand messen und den Schwimmer bewegen und an der Stelle wo es aussetzt, könnte der Draht korrodiert sein oder anderweitig schlecht Kontakt geben

keine Bange, da brennt nichts durch, wenn der Tank voll ist haben beide Geber auch Null Ohm und erzeugen auch nur Vollausschlag ohne was durchzubrennen

den linken Tankgeber kannst Du auch einfach mal überbrücken und dann fahren und beobachten klar, es wird dann mehr Tankfüllung zeigen, aber wenn das Gezappel weg ist, hast Du den Übeltäter gefunden wenn es weiter zappelt, dann dürfte es der rechte sein, so hast Du es schonmal eingegrenzt

hier https://e30-talk.com/topic/211171-probleme-mit-m20b25/#comment-1840936 habe ich erklärt was eine halbwegs sinnvolle Reihenfolge der Fehleruche ist, man kann es auch anders abarbeiten, wichtig ist dass es abgearbeitet wird und vor allem dass es gemacht wird wenn der Fehler da ist, denn einen nicht immer vorhandenen Fehler kannst Du nicht finden wenn er nicht auftritt, Du musst ihn "erwischen" ganz zum Schluss steht der wichtige Satz : wenns noch nicht geht, sehen wir weiter und das gilt solange bis alles was da steht abgearbeitet wurde , und ich sag es nochmal , Fehlersuche muss gemacht werdeen während der Fehler auftrat ich würde (und nicht nur weil ich es geschrieben habe) auch nicht anders vorgehen

Du musst jetzt mal die Richtung vorgeben, in die es gehen soll willst Du den G-Kat "haben" und ggf. eine AU schaffen, die der 122PS eta ja schaffen muss ? oder hast Du eine AU Werkstatt die ein "Ersatzfahrzeug" an den tester hängt, so dass Du auch ohne funktionierenden G-Kat die AU bekommst ? soll der, wie auch immer, umgebaute Motor (wir wissen nicht welche Variante, welcher Block, Kopf, Ansaugbrücke NW usw.) eingetragen werden oder soll es ein eta bleiben und der mehr oder weniger (je nach Ansaugbrücke) unsichtbare Umbau illegal ohne Eintragung gefahren werden ? wenn es ein eta bleiben soll, dann muss in dem Fall natürlich ein Fächer her, der für den eta eintragbar ist, könnte schwierig werden wenn der umbaute Motor als 325i G-Kat eingetragen werden soll, was durchaus machbar ist, dann finden sich wahrscheinlich mehr Fächer mit einem dazu passenden Gutachten für einen 325i Motor, die Sache ist dann sozusagen halblegal, so dass Du bei einer Kontrolle der Rennleitung keinen Ärger bekommst wenn der Motor hingegen ganz legal als leistunbgsgesteigerter 2,7-Liter eingetragen werden soll, dann spielt das Gutachten für den Fächer wiederum keine Rolle, da kann dann auch ein Fächerkrümmer ohne Gutachten im Zuge der Abgasprüfung für den Motor mit eingetragen werden, dazu muss natürlich erstmal eine Motorsteuerung mit G-Kat verbaut werden, ein passendes Kennfeld für den 2,7-Liter verwendet werden (oft funktioniert eine Alpina 2,7 Kopie sehr gut) und dann muss genug Geld in die Hand genommen werden für das Abgas- und Leistungsgutachten

nach der Benzinpumpe den Vorlauf-Schlauch aufmachen und von da aus das System mit Druckluft durchblasen, je nach Einbaulage vom Benzinfilter wird dieser zwar nicht vollständig geleert aber der Rest sollte soweit benzinfrei zu bekommen sein, dass nichts mehr rausläuft beim Schlauchtausch

wenn das Instrument einen mechanischen Fehler hat, wie beschrieben, dann hilft es eher nicht den elektrischen Teil, also z.B. die Lötstellen oder andere Bauteile, zu untersuchen da muss dann schon die Ursache für den mechanischen "Klemmer" am Nullpunkt gesucht werden wenn also der Zeiger selbst nicht wirklich am Anschlag "festklebt", was möglich wäre wenn der Zeiger farblich modifiziert wurde, falsche Farbe, komische Aufkleber usw. dann muss am Messwerk selbst weiter gesucht werden der Unterschied ob der Zeiger selbst am Anschlag festklebt oder ob er sich vielleicht 1-tel mm wegbewegen lässt und es dann im Messwerk klemmt, lässt sich mit etwas Feingefühl leicht unterscheiden

Leute was ist denn hier los ? warum pisst Ihr Euch auf diese Weise an ? das muss doch so nicht sein ja ich weiss, ich lasse auch gerne mal einen ironischen Seitenhieb raus aber immer erkennbar oder unpersönlich oder mit einem oder einem vorangestellt, einfach damit es nicht "eskaliert" wie hier grade der AMAAD will eben nicht systematisch suchen (lernen) er will Teile tauschen, ich meine, mir kanns egal sein, ist nicht mein Geld was er verbrennt aber ich würde es gerne verhindern (das Geld verbrennen) und versuchen ihn zu einer systematischen Fehlersuche zu bewegen, hat nur noch nicht geklappt Günzburg ist nicht um die Ecke sonst wäre ich schon längst dort aufgeschlagen und hätte versucht das Problem zu finden .... so wie vor kurzem, als ich beinahe mit nem Kumpel nach Bautzen gefahren wäre, er hätte fast die doppelte Stecke auf sich genommen da hat auch das ewige Rumgemurkse und der Teiletausch keine Besserung gebracht, auch hier im Talk nachzulesen am Ende war es dann doch der Benzindruck, der eben (obwohl angeraten) nicht gemessen wurde, stattdessen "Benzin kommt vorne an" als ausreichend angesehen wurde zum Glück hat es sich kurz zuvor noch erledigt das ist nur mal ein Beispiel, dass Teiletauschen und auch Neuteile nicht automatisch bedeuten, dass der Fehler da nicht liegen kann

dann hab ich nen Tip für Dich wenn es bei Dir schon auf 300€ nicht ankommt wegen paar Schildchen ...... dann würden ja auch 600€ nicht wehtun ..... wegen paar Schildchen ..... also gib Deiner Frau 300€ und sag sie soll damit kaufen was sie will wenn Du auch mit 300€ kaufen kannst was Du willst ist doch nur Geld, scheiss drauf

einen PASSENDEN Schaltplan für Dein Modell(jahr) und Deine ggf. von D abweichende Länderausführung suchen und dann per Schaltplan systematisch suchen ..... oder merken, dass es eine andere Länderausführung ist, wo gewisse Dinge Nebel+Fernlich eben unterbunden werden (kann man aber umbauen) wenn Du uns mal ein Bild vom Sicherungskasten zeigst, könnten wir vielleicht "erraten" was es ist aber beim reinen Betrachten vom Schaltplan würde ich schwer auf den Lenkhebelschalter tippen, Fernlicht und Lichthupe nutzen die gleiche Leitung zum Ansteuern vom Fernlicht, also wenn Abblendlicht geht und Lichthupe geht, dann dürfte es der Lenkhebelschalter sein

ist ja auch nur bei bestimmten Länderausführungen so, wenn man kein "Länderfahrzeug" hat, bekommt man es nie zu Gesicht

eben

welche Vermutung ?

welche Ressourcen ? ein einfaches Multimeter kostet um die 10€ damit kannst Du schon sehr viel messen wenn Du stattdessen 30€ dafür ausgibst, bekommst Du schon eins mit integrierter Oszilloskop-Funktion brauchst Du zwar für den derzeitigen Fehler nicht, aber wenns mal was am KW Sensor, am Tachogeber oder an den ABS Geber ist, ist das schon hilfreich ich hab eine ellenlange systematische Fehlersuchanleitung bereitgestellt, aber Du hast nicht einen einzigen Punkt davon abgearbeitet, nicht einen ! noch nichtmal den Zustand der Kontakte im runden Bajonettstecker geprüft, zumindest hab ich nichts davon lesen können (oder hab ich es überlesen ?) und genau dieser Stecker kann (muss nicht) genau das Problem verursachen, mit dem Du Dich herumärgerst, es deutet nämlich alles darauf hin stattdessen werden weiter teure Teile getauscht, die es "vielleicht sein könnten" weil es noch "die ersten" sind was Du machst ist Lotterie spielen ohne zu wissen ob der Hauptgewinn überhaupt in dem Topf ist aus dem Du die teuren Lose ziehst

wie das ? Du hast doch noch garnicht alles getauscht was sich im Motorraum befindet Du darfst nicht aufgeben und musst einfach weiter Tauschen wenn Du mit der Teiletauschmethode den Fehler finden willst

Interessante Meinung ! Du willst uns also allen Ernstes weismachen, dass zwischen 55/35 und 60/40 genau DER Unterschied zwischen alltagstauglich und grenzwertig ist ? das sind 5mm ...... also etwa der Unterschied zwischen vollem Reifenprofil und fast abgefahrenem Profil

hab schon vorne gemeint 15mm Platten bei ET28 gibt ET13 also genau das was bei MSW, MIM, Heyking usw. bei den 7x15 ET12/13 mit nem 205/50 gängig war bei 7x16 mit 205/45 ist das nix anderes, Felgenbreite ist gleich, Reifenbreite und Raddurchmesser auch und da die modernen Reifen aber eher schmale Hungerhaken im Vergleich zu früher sind, sollte das heutzutage eher besser passen

eigentlich mag ich dunkel Felgen nicht so, aber an einem silbernen kann man das durchaus machen ohne Scheiss Meinor, die Felgen sehen wirklich aus

wenn an den Nuten was gewesen wäre, dann gibt dort eher der Ventilschaft auf und reisst in der unteren Nut ab, das ist die dünnste Stelle am Schaft und hat die höchste dynamische Belastung hier ist aber am Ventil noch "alles dran" bei einigen Herstellern gibts konkrete Hinweise die Nuten und Keile dort genau auf Schäden zu untersuchen dass die Teller aber deswegen brechen, kann ich mir technisch gesehen eher schwer erklären