vokuhila

das ist ein Allerweltsgetriebe, es ist also im Vergleich zu einem Dogleg vom M3 oder noch schlimmer vom e21 323i zuerst einmal sehr gut verfügbar aber 700 fände ich aus dem Bauch heraus zuviel für son Ding

guck doch erstmal nach der Stromversorgung statt nach "Signalen" wenn schon 2 Dinge nicht gehen, könnte es einen Zusammenhang geben der DZM wird übrigens NICHT direkt von Kl.15 (Zündung) versorgt, die eigentliche Versorgung kommt über Sicherung 21 von Kl.30 (Dauerplus) und diese Versorgung aus Kl.30 wird im Kombi durch die Kl.15 (Zündung) eingeschaltet wenn also die Kl.30 fehlt, dann kann die Kl.15 den DZM nicht einschalten von der gleichen Sicherung 21 bekommt übrigens auch das Radio sein Dauerplus, das Innenlicht und die Handschuhfachbeleuchtung und noch paar Dinge, vielleicht ist da ja schon was zu merken

wieviel Öldruck hatte er denn ? und zieh mal nen Kolben und zeig Bilder

Antworten zu 1. ja 2. ja 3. ja

dann versuche doch mal von unten Flüüigkeit rückwärts in den Entlüfter zu pumpen also Entlüfter vom z.B. vorderen linken Bremssattel mit dem vom Nehmerzylinder verbinden, Schlauch mit kleinem Schlauchband oder Rödeldrahlt vorm Abrutschen sichern und dann mit der Bremse langsam pumpen bis es oben im Behälter (hoffentlich ....) irgendwann blasenfrei in den Behälter zurückfördert die Kupplungshydraulik ist manchmal etwas widerspenstig, es endet bei mir auch oft so, dass es rückwärts befüllt/entlüftet werden muss

ich sehe grad, da haben sich die Spirellis auch aus dem Gefängnis befreit

hast den Exzenterbolzen am Kupplungspedal beachtet und auch richtig eingestellt ? vielleicht noch mal dran drehen um den Geber weiter raus bzw. das Pedal weiter rein zu bekommen

wieso willst Du ein gut verfügbares Allerwelts-Getriebe "überholen" lassen ? das ist doch viel zu teuer

ich lasse nochmal meinen Dünnschiss dazu ab WENN der e30 Dämpfer vom Aufbau her dem e30 Seriendämpfer entspricht, dann braucht man die (zusätzliche) Scheibe unter dem Domlager natürlich nicht, die ist Bestandteil der Staubschutzhülse und dient als Halter dieser Plastikhülse und für die Krümelkacker : natürlich muss diese Staubschutzhülse samt Scheibe dann auch verbaut werden WENN der Dämpfer von dieser Bauart abweicht und vielleicht eine feste Staubschutzkappe aus Metall hat (z.B. bei Koni üblich) wo sich keine große ebene Fläche unter dem Domlager ergibt, dann muss die große Fläche durch eine beigelegte Scheibe erzeugt werden, das kann eine einfache flache Scheibe sein, wie sie bei den Konis bleiliegt oder eben eine tellerförmige aus der alten Staubschutzkappe entnommene oder eine wie sie auch über dem Domlager verbaut wird die gekröpften Ränder der Tellerscheiben zeigen in der richtigen Einbaulage immer vom Domlager weg es darf auf keinen Fall die Dämpferkraft über die einvulkanisierte Rohrhülse im Domlager auf dem Domlagergummi einwirken können, die Kraft muss immer durch die Scheiben oberhalb und unterhalb vom Domlager auf den Gummi vom Domlager wirken, die einvulkanisierte Rohrhülse ist nur der Abstandshalter für die beiden Scheiben und ermöglicht das feste Anziehen der Mutter, sie dient nicht der Kraftübertragung DSE (DünnSchissEnde)

ich bin auch kein Freund vom Löten am Kfz und rate immer zum Verpressen klar, Löten ist elektrisch gesehen die beste Verbindung leider geht eine Verhärtung der Litzen neben der Lötstelle mit einher, was bei bewegten Kabeln schnell zu einer Bruchstelle führen kann aber auch die genannten Duraseals wirken mit der harten Schrumpfhülle nicht grade als Knickschutztülle ein "einfacher" Pressverbinder mit weichem Schrumpfschlauch drüber macht zwar zwei Handgriffe mehr Arbeit, wäre mir aber lieber ok im Innenraum bewegt sich ja nichts, dieses Problem mit dem Kabelbruch wird also eher nicht zutage treten, egal wie Du es reparierst also löte ruhig, wenn Du es für besser befindest, an der Stelle wird es schon lange genug halten und wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm, dann gehst Du eben schnell nochmal ran ich weiss nicht, sollte ich hinzufügen ?

wenn die hinteren Domlager und Dämpfer so verbaut werden, dann werden die Domlager nicht sehr viele km halten da gehört unter dem Domlager eine große Scheibe hin, etwa so wie die obere nur anders herum gedreht, eine flache große Karo-Scheibe täte es auch

sind eben die typischen "Porschelappen" sowas muss man mögen, dann taugt es irgendwie wer also "porschig" vorbelastet ist, wird sich daran nicht stören und wer den E30 nicht im Original kennt wird es auch nicht merken

original ist alles mit Zwischensteckern gelöst, "abgezweigt" werden muss da gar nichts wenn bei Dir die dazu nötigen Stecker/Buchsen an den Kabeln nicht (mehr?) vorhanden sind, kannst Du natürlich grün/blau auch irgendwie verbinden

das geht schon, musst Kühler mit Haltern unten/oben und Ausgleichbehälter mit Haltern vom M3 besorgen Verschlauchung anpassen wird etwas umständlicher, da es keine passenden Serienschläuche gibt bis auf das Kunststoffrohr zwischen Kühler und Ausgleichbehälter passt schlauchmässig nichts vom M3 für Dein Vorhaben und ansonsten passt schlauchmässig auch nichts zum M3 Kühlsystem

alle 320 sind untereinander p&p, egal aus welcher Baureihe

kann denn ein Zusammenhang zwischen Tankfüllstand und den Ruckeln hergestellt werden ? also ist es bei eher vollem Tank nicht und bei leerem Tank stärker ? und ist es bei leerem Tank und kurviger Strecke weniger und wird bei Stillstand oder ruhiger Geadeausfahrt stärker ? wenn das so wäre, dann könnte vielleicht was im Tank im Argen sein sein, z.B. Saugstrahlpumpe geht nicht mehr richtig und rechte Tankhälfte wo die Benzinpumpe sitzt, wird zunehmend leerer dann müsste allerdings theoretisch auch die Reservelampe früher angehen, obwohl noch genug Füllstand angezeigt wird oder die Benzinpumpe ist ungünstig (nicht tief genug) im Saugtopf angeordnet ja ok normalerweise gibt die Saugeinheit die Tiefe vor aber man weiss ja nicht was da herumgebastelt wurde man könnte auch mal mit angeschlossenem Benzindruckmesser im Blickfeld fahren bis das Ruckeln einsetzt, einfach nur um auszuschliessen dass nicht doch kurzzeitge Benzindruckschwankungen die Ursache sind

warum das ? die meisten Stromkreise sind doch eh abgesichert und die wenige Kabel, die ungesichert laufen, kann man vorher mal auf Kurzschluss prüfen oder wenn man nicht messen und lieber try&error machen will, einfach die Batterie testweise über eine Sicherung anklemmen

ich würde zuerst mal den BKV ca. 3cm nach links versetzen, so dass die Betätigungsstange mittig im Bremspedal landet anstatt auf diesem komischen seitlichen Ausleger dazu wird die vordere Platte am Pedalwerk abgetrennt und im Prinzip 180° verdreht wieder angeschweisst hier und da sind noch paar kleine Anpassungen nötig um die Muttern anfädeln zu können das Pedal wird an der Bohrstelle mit angeschweissten U-Scheiben verstärkt, der Ausleger kann entfallen das Loch in der Spritzwand muss natürlich aufgeweitet und motorraumseitig mit einer Platte, die gleichzeitig als Verstärkung dient, verschlossen werden in Verbindung mit dem Versatz bekommt man mit einem kleineren Tandem BKV genug Platz, hat zumindest beim S38 Umbau mit Airbox gepasst bei etwas weniger Platzbedarf kann auch der einfache große BKV weiter verwendet werden, hat beim M42 mit EDK und leichter Airbox Modifikation dann auch geklappt

also ich hätte mir die Arbeit mit dem ollen Klumpen nicht gemacht sondern, wie mein Vorredner schon geraten hat, gleich ein MK60 eingebaut, erfordert beim Neueinbau viel viel weniger Verkabelung, ist billiger, kleiner, leichter und vor allem regelt es viel schneller und besser ist aber nur

Herbie wusste das schon immer : Alkohol ist Dein Sanitäter in der Not Alkohol ist Dein Fallschirm und Dein Rettungsboot Alkohol Alkohol Alkohol ......

hab nix anderes gefunden in gelötet gibts den bestenfalls noch bei VanWezel aber ob der die 20€ mehr wert ist als der DASIS ? ..... ma wees et nit ..... schön wärs wenn Qualität und Preis im Zusammenhang stehen würden (wie es früher mal war) bei NISSENS finde ich besagten Kühler (mit Automatik) nur mit gefügten Kühlrippen und da bin ich nicht so begeistert und ich würde Wärmetauscher und Wasserkühler auch nicht so direkt in Zusammenhang bringen wollen und ich hab auch schon orig. BMW Wasserkühler mit aufgeblähter Verpressung an den Wasserkästen sehen müssen

und ich hoffe dass der arme 318is beim neuen Besitzer endlich von den Spritzlappen befreit wird, die sind

das auf Deinem Bild ist der kleinste Kühler für Automatikmodelle, noch dazu ist es die billigere und schlechtere Ausführung mit gefügten Kühlrippen es gibt den noch mit 440mm Breite und gleicher Höhe und mit 440mm Breite sowie 440mm Höhe, der letztere vornehmlich im e36 verbaut oder eben als "Heisslandausführung" beim e30 beim Kühler musst Du auf die Zusatzinformation "Kühlrippen gelötet" achten und nicht auf die billigere Ausführung "Kühlrippen mechanisch gefügt" hereinfallen Erklärung: die Kühlwirkung der "gefügten" ist aus mehreren Gründen schlechter, zudem neigen sie dazu, dass sich die Plastik-Spirellis aus dem Kühlerrohren ins Kühlsystem verteilen das wäre der richtige für Dich : 440x440 Kühler für Automatik wie weiter oben schon erwähnt, brauchst Du für die 440mm breiten Kühler, unabhängig von der Höhe, den linken 60mm kürzeren Kühlerhalter vom e30 318is z.B. dazu brauchst Du noch den oberen (60mm längeren) Kühlerschlauch für M40 Klima- bzw. Heisslandausführung den linken unteren (60mm kürzer gekröpften) dünnen Kühlerschlauch brauchst Du ebenfalls von den o.g. Modellen aber notfalls lässt sich aber der normale Schlauch dort hinwürgen, er ist ja nur zu lang (sieht dann nur bissel Scheisse aus) weiterhin brauchst Du die für einen 440x440mm Kühler passende Lüfterzarge für den Viscolüfter, und bitte nicht ohne Zarge versuchen, das geht schief dann brauchst Du noch die passenden Luftleiteinrichtungen VOR dem Kühler (Klima oder Heissland) und optimalerweise noch ein Klimafrontblech wobei, ich würde bei der Gelegenheit gleich auf eine e36 Zarge mit integriertem E-Lüfter umbauen je nach Ausführung bedingt das aber unterschiedliche Modifikationen im Sicherungskasten BOSCH hat Vorwiderstand, hier kann die originale e30 Lüfterschaltung der Klimamodelle verwendet werden SIEMENS hat einen 2-stufigen Motor OHNE Vorwiderstand und erfordert beim Umschalten von Stufe 1 auf Stufe 2 dass die Stufe 1 abgeschaltet wird sonst bremst sich der Motor selber, nimmt unnötig Strom auf, den er selbst in Wärme umwandelt ohne die mögliche volle Lüfterleistung zu erreichen die Lösungen dazu wurden hier schon mal durchdiskutiert als 2-stufigen Thermoschalter nimmt man NICHT den aus dem e30 für Klimamodelle mit den höheren Schaltpunkten man nimmt den mit niedrigen Schaltpunkten aus e36 Compact Modellen ohne Viscolüfter mit ein/aus 80/75° für 1. Stufe und 88/80° für 2. Stufe

bei den 88-er 4-Zylinder NFL Karossen sind noch 3 Auspuffhalter an der Karosse vorgesehen der mittige ist für den runden M10 Endtopf, die beiden anderen sind für den ovalen M40 Endtopf ich würde versuchen den Gummihalter mal anders herum gedreht einzubauen, der Bolzen geht ja nicht gerade nach unten raus und mittig unterm Gummi ist der auch nicht dann sollte der Topf weiter zur Mulde hin wandern

waassss ? Eintragung nur in Verbindung mit HU machen aber diese HU wird dann nicht mit neuer Plakette bestätigt ? würde ja am Ende auch bedeuten, wenn Du HU inklusive Eintragung an einem Tag machst, zahlst DU 2x HU bekommst aber nur 1x Plakette ? da muss ich demnächst mal meinen DEKRAist einer "Dichtheitsprüfung" unterziehen