vokuhila

er hat " ein 325 bj 86 " gekauft das 325 kann ein 325e oder ein 325i sein das wäre EINE denkbare Variante, wenn es ein 325e war und ein 325i mit Eingebermotronic ab 1/ 87 eingebaut wurde kann aber auch sein, dass es ein 325e war und ein 325e Motor ab 1/87 mit Eingebermotronic eingebaut wurde kann aber auch sein, das es ein 325i war und ein 325i Motor mit Eingebermotronic ab 1/ 87 eingebaut wurde kann aber auch sein, das es ein 325i war und ein 325e Motor mit Eingebermotronic ab 1/ 87 eingebaut wurde

es ist doch so : er will die Stecker anstecken und hat gefragt wo er die anstecken soll da der Motor offenbar läuft, muss, wie Du schon erkannt hast, logischerweise eine Eingebermotronic verbaut sein und an der kann man die nicht anstecken also ist der Rückbau auf die alte Zweigebermotronic erforderlich, da können die Geber dann angesteckt werden damit ist die Frage vom TE beantwortet

Leute, ich bin kurz davor mich hier auszuklinken und zu sagen : Forum bitte übernehmen Sie ! nicht weil mir die Geduld mit dem TE ausgeht, ich hab weiter oben schon geschrieben dass es noch paar Wochen dauern wird, darauf bin ich vorbereitet was mich sind die Zwischenhinweise die garnichts mit dem aktuellen Stand der Fehlersuche zu tun haben wir waren nach der Benzindruckmessung jetzt beim Messen der Eingangssignale der Motorsteuerung, das war "holprig" genug aber ist bisher letztlich doch halbwegs aussagekräftig aber wir waren noch nicht fertig damit ! und er bekommt den Bajonettstecker auch "mit viel Kraft" nicht ab ! vielleicht sagt ihm mal jemand, dass man die Überwurfmutter am Steckergehäuse dabei drehen muss ..... könnte ja sein dass er nur gezogen hat .... anstatt ihn unter dem Ventildeckel nach "irgendwas" suchen zu lassen ..... Ventile einzustellen oder Kompression zu messen ..... ja das kann man alles machen aber nicht zwischendrin nach der LMM Messung kommt nicht die Ventilspielmessung und auch nicht die Kompressionsmessung, sondern die Messung vom Motortemperatursensor und der braune Temperatursensor spielt keine Rolle weil der nur für die Temperaturanzeige ist der blaue Temperatursensor wäre wichtig ...... der ist für die Motorsteuerung, oder ist jemand anderer Meinung ?

alles ist möglich, wir bekommen es nur leider nicht gezeigt

Du brauchst einen anderen Motorkabelbaum um die Geber anstecken zu können und dazu passend ein anderes Motorsteuergerät

bei 8,5x17 ET13 in Form der 3-teiligen Futura's kannst Du Dir beim 5-Loch Umbau und bei der Bremse schon radnabenseitig keine Verbreiterung erlauben, 1-3mm vielleicht, ansonsten wird es weit ausgestellte Kotis brauchen von dem was jetzt verbaut ist, wird für die Futuras also nicht viel zu gebrauchen sein, Bremssättel samt den Adaptern passen nicht für was anderes, die Bremsscheiben mit 52,5mm Topfhöhe schon garnicht, beim Radnabensatz kommt's drauf an, wenn's die Mapco Naben sind, könnten die vielleicht bleiben, ist es was mit Hülsen wie Epytec, kannst Du es vergessen, die verbreitern schon zu viel, die Distanzen zwischen Radnabe und Bremsscheibe (vermutlich zwischen 10-13mm) sind auch nicht mehr verwendbar

welche Verstellung rastet nicht ? Längsverstellung ? Höhenverstellung ? Lehnenverstellung ? Sitzflächenkippverstellung (bei Sportsitz) ?

das Thema ist kompliziert und nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche es mal mit dem dicken 4-Kolbensattel spielt die Topfhöhe der Scheiben erstmal nicht die entscheidende Rolle es ist zu allererst die Felge, die den Platz für den Sattel vorgibt und die am Ende nötige Gesamt ET bedingt mit dem Paket Sattel und Scheibe kann man nur begrenzt weit zum Federbein reinrücken, dann geht der Platz zwischen Scheibe und Spurstangenkopf aus das ist der ausschlaggebende Bezugspunkt für alles, egal welche Nabe, egal welche Felge, egal welche Bremse, dort ist Ende Gelände und jeder muss von dort aus beginnen zu messen und/oder zu rechnen bzw. zu vergleichen dann folgt nach aussen hin die Dicke der Bremsscheibe, hier gibt es schon einige Millimeter Unterschied je nach Scheibe Beispiel : eine 28mm dicke Scheibe schiebt im Vergleich zu einer 22mm dicken Scheibe die Auflagefläche vom äußeren Belag um 6mm nach aussen dann kommt das was der Sattel mit zugehörigem Belag aufträgt, auch da gibt es Unterschiede je nach Sattel, Einkolben Schwimmsättel bauen weniger auf als 4-Kolbenfestsättel, klar denn denn die haben aussen ein Gehäuse mit Kolben und nicht nur eine Zange und zwischen diesem "Ende"vom Sattelgehäuse braucht man ein wenig Platz zum Felgenstern, dann hat man die mindestens nötige Felgenposition mit der ET der Felge hat das erstmal garnichts zu tun, die Kontur hinter dem Felgenstern bestimmt das welche ET sich dann ergibt, also welche Topfhöhe der Scheiben man unterbringt, ob man bei hohen Scheibentöpfen Distanzen zwischen Radnabe und Scheibe beilegen muss und/oder die Radnabe axial versetzt oder letztlich zwischen Scheibe und Felge Distanzen braucht, entscheidet die Felge mit ihrer Kontur es bringt also u.g.U. nichts, eine Scheibe mit niedriger Topfhöhe zu verwenden, wenn dann aussen wieder eine Distanz zur Felge gebraucht wird, da könnte man auch eine Scheibe mit mehr Topfhöhe verbauen und die Distanz zwischen Scheibe und Nabe setzen wie gesagt, das Thema ist vorab nicht auf den Millimeter zu klären und ist im jeweiligen Fall nur mit Versuch zu ermitteln oder mit ganz genauen Angaben zu einer Felgen / Bremsenkombi die schon ganz genau so geteset wurde für den TE bedeutet das jetzt: entweder eine Felge suchen die über die vorhandene Bremse passt, also irgendwas ohne Tiefbett wo der Stern weit aussen ist, dann wären die Chancen besser oder die Wunschfelge mit Tiefbett raussuchen und wir könnten dann versuchen eine vielleicht damit getestete Naben/Bremsenkombi zu finden ich habe viele Bremsen gemacht, viele Felgen damit probiert aber ohne zu wissen welche Felgen überhaupt in Frage kommen, ist kaum eine Empfehlung möglich es gibt für fast jede Felge eine Bremse die drunter geht ohne dass die resultierende ET zu gering wird, und was den Motor betrifft muss man auch gar keine riesige Bremse haben, das macht es einfacher aber: welche Felgen sollen es sein, das bestimmt alle Möglichkeiten

doch sowas gibt es dort auch denn die Verbindung braucht man für die Entlüftung beim Befüllen da gibt es eine kleine Bohrung im Plastikteil, nicht an der Dichtfläche, ist weiter drin im Gehäuse

ZIFF. 22: M. STAKRTONHORN

guck doch mal den Bereich der ESV's an beim Serien Saugrohr ist es für mich ein Muss das dort auszuarbeiten ne dbilas für den M42 hab ich nicht zum gucken, vielleicht sind die ESV's in der Brücke anders eingelassen so dass die Bearbeitung unnötig ist

das konnte ich nie so lassen aber bei der dbilas ist es vielleicht nicht so schlimm

die stehen im Wind für den Kühler die gehören vor die Stosstange .....

ix fahren war noch nie billig, und ich hab das auch nie verstanden mit dem ix Gehabe, das fährt doch nicht, mit dem 2,5-er schonmal garnicht ich hab hier zwar grad einen ix in der Mache, ist aber ein (fast) 3-Liter, das bewegt sich dann so halbwegs und man merkt nicht dass man noch paar unnötige Getriebe mehr mit durchkurbeln muss (ausser bei Spritverbrauch) .... will garnicht wissen was der Motor in ner Limo für ein Feuerwerk abbrennen würde .... aber der ganze Teilekram beim ix nervt einfach, Querlenker vorne nur beim BMW, äußere Traggelenke sind anders aber gibts zumindest im Zubehör, innere nicht, innen Manschetten im Eimer, Gelenk noch gut wat nu ? Manschette einer BMW K1200RS vom Telelevergelenk passt (musste aber auch erstmal rausfinden) und natürlich gibts die Manschette wieder nur beim Chinese, musste aber auch erst (raus)finden Federbeine .... unbezahlbar, Bremsstaubbleche nur BMW (und teuer) da "rettet" man dann was zu retten ist um nur eins kaufen zu müssen Lenkgetriebe ? nüscht passt ausser das originale Ölpumpe : Katastrophe und und und und: schön "breite" Verbreiterungen, passt trotzdem nüscht drunter weil die Radlaufkante gefühlt nen halben Meter nach innen geht bevor Platz nach oben wird wenns meiner wäre, dann wäre unter den Verbreiterungen nix mehr, garnix, darf ich aber wieder nich ...... no Fun

und wenn ich das Bild sehe, dann sieht es so aus als ob Du den oberen Kettenkastendeckel auch nicht weit genug runtergedrückt hast und damit wird die Profildichtung auch nicht weit genug zusammengedrückt denn oben drückt es beim Deckel die Ventildeckeldichtung am Räderkastendeckel breiter raus als beim Kopf, also steht aus meiner Sicht der Deckel noch zu hoch wie macht man das richtig ? ...... oder wie mache ich das ..... (vielleicht falsch aber so dass es klappt) .....? Profildichtung mit Silikondichtmasse einsetzen, Stoßstellen zur hinteren Profildichtung besonders beachten die Deckeldichtungen bekommen bei mir auch immer was mit ab, dann kleben die erstmal und dichter wird auch Deckel dran, Schrauben aber nur ganz ganz leicht anziehen, der Deckel muss noch nach unten rutschen können Ventildeckel ohne Dichtung drauf und mit den vorderen Schrauben den Ventildeckel auf Block runterziehen, damit drückt es den Räderkasten oben bündig zum Kopf dann die Schrauben vom Räderkasten endgültig festziehen Ventildeckel runter, prüfen ob das vorne ohne Stufe bündig steht, ggf. überstendende Dichtungsreste wegschneiden dann erst Ventildeckel mit Dichtung montieren und an der Stoßstelle mit einem Klecks Dichtmasse nachhelfen

dann musst Du Dich nicht wundern, Hylomar nennt sich zwar (selbst) Dichtmasse, ist aber nur Marmelade vor über 30 Jahren habe ich mir das mal aufschwatzen lassen und schnell gemerkt, das taugt nicht, seitdem ist das bei mir "entfallen"

und wenn es noch 10 solcher Shops gibt wird das teuer verkaufte Gebastel davon nicht besser unfertige Kabelbäume und Stromdiebe zum selber pfuschen wären mir keine 150€ wert, da ist zuviel Nacharbeit statt "nur einbauen" und am Ende sieht es noch nichtmal original aus mit dem blöden Drehknopf ist aber nur

fassen wir mal zusammen Benzindruck hast Du gemessen, das sah gut aus, ich hätte mir zwar noch eine abschließende Kontrollmessung bei laufendem Motor gewünscht aber da war der Druckmesser schon wieder ab DK Schalter auch gemessen LL Kontakt OK Vollastkontakt hat zwar nicht geschaltet, was aber für das Teillastproblem keinen Einfluss hat LMM Spannung hast Du gemessen, sah erstmal gut aus Ansauglufttemperatursensor im LMM war auch OK LMM-Stauklappe hatte keine Klemmstellen beim Aufdrücken ? Du hattest ja fälschlicherweise die Drosselklappe aufgedrückt und nicht die Stauklappe ? damit bist Du aber nicht fertig mit messen und herumprobieren, steht doch alles in der Anleitung, Du musst das schonmal lesen und abarbeiten Motortemperatursensor gemessen ? Bajonettstecker unter der Ansaugbrücke auf Oxidation geprüft ? testweise DME Hauptrelais gebrückt ? testweise Lambdasonde abgezogen ? usw.

die sind aus meiner Sicht alle den Preis nicht wert, zu amateurhaft gebaut, nix ausreichend für mich hab selber gebaut, für einen Bruchteil des Preises, mit umgebautem und immernoch beleuchtetem Originaldrehknopf und einer elektrisch justierbaren Stellbereichseingrenzung für die Absenkung auf den Bereich, der für das jeweilige Fahrzeug bezogen auf Fahrwerk, Federrate, Leergewicht und max. Beladung grade mal notwendig ist Steckverbindung am Bedienteil um die Abdeckung schnell komplett abnehmen zu können

früher gab es Hochdruck- und Niederdruckschalter separat jetzt bei R134a sind üblicherweise beide Schalter in einem Gehäuse quasi alle neuen Trocknerflaschen haben deswegen auch nur noch einen Druckschalteranschluss manche Druckschalter sind 4-polig, also beide Schalter sind elektrisch separat herausgeführt es gibt auch 3-polige, bei denen die Reihenschaltung intern ist und der Mittelpunkt herausgeführt ist bei 2-poligen ist die Reihenschaltung genauso, nur dass der Mittelpunkt nicht herausgeführt ist der Niederdruckschalter ist ein Schliesser der Hochdruckschalter ist ein Öffner ohne Druck muss der Niederdruckschalter offen sein und der Hochdruckschalter geschlossen bei 4-poligen Druckschaltern kann man die Schalter ohne Druck anlegen so einzeln messen und dadurch rausfinden welcher der Hochdruckschalter und welcher der Niederdruckschalter ist bei 3-poligen ist es schwierig ohne Druck anlegen durch Messungen den Hochdruckschalter bzw. den Mittelpunkt eindeutig zu bestimmen, also Datenblatt besorgen oder Druck anlegen mit den Informationen kann man die dann richtig in den Klimastromkreis einbinden 2-polige werden generell statt dem Hochdruckschalter verbaut und der ursprüngliche Niederdruckschalter wird überbrückt nicht andersherum machen, also Schaltplan angucken !

ja, das würde ich in so einem Fall auch raten, es kostet quasi nicht mehr als ein vergleichbaren "normales" Multimeter und ist auch nicht zu kompliziert in der Bedienung für eine Fehlersuche am e30 ist das als sehr hilfreich anzusehen

wobei ich auch andere im Test habe, und die Bedienphilosophie ist zwischen den Geräten sehr unterschiedlich, ich bin noch in der "Findungsphase" das gezeigte ist intuitiv bedienbar, es hat keine tiefen umständlichen Menüstrukturen, alles ist sehr schnell zugänglich und übersichtlich mir gefallen daran paar Dinge gut, andere mag ich weniger, das ist zum Teil Gewöhnungs und Geschmackssache aber es hat im Gebrauch mit der Zeit einige technische Unzulänglichkeiten gezeigt, die es eigentlich disqualifizieren deshalb würde ich nach heutigem (Er)Kenntnisstand in der vergleichbaren Preis- und Ausstattungskategorie eher ein anderes Modell empfehlen auch dort wieder andere Dinge "nicht so gut" sind

das ist aber rein schaltungstechnisch und von der Fehlersuchroutine völlig anders und in keinster Weise mit dem E30 Blinkerstromkreis vergleichbar wenn beim E30 das Blinkrelais defekt ist, dann blinkt es garnicht mehr, das unterscheidet nämlich nicht zwischen links, rechts und Warnblinker das einzige was es kann, ist zu unterscheiden ob gar keine Blinkerbirnen dran hängt, dann blinkt es logischerweise nicht, wenn weniger als zwei 21Watt Blinkerbirnen dran hängen, dann blinkt es schnell, mit mindesten zwei 21Watt Birnen blinkt es normal was wann wo blinkt, entscheidet der Blinkerhebel und der Warnblinkschalter

erstmal alle Blinkerbirnen und Kontrollampen auf einmal testen also WARNBLINKSCHALTER drücken dann muss alles blinken wenn nicht alles blinkt, kann man an den nicht blinkenden Blinkerbirnen rumfummeln, Birne raus, andere rein, dran rum wackeln wegen Kontakt und so dann sehen wir weiter

Du musst Dir in so einem Fall immer das Rechtecksignal angucken, wie liegen die "High" und "Low" Pegel spannungsmässig dazu braucht man aber nunmal ein Oszilloskop oder eben ein zeitgemäßes Multimeter mit Oszilloskopfunktion wenn eins der angeschlossenen Geräte, z.B. das Radio, das Signal spannungsmässig beeinflusst, so dass ein anderes nicht mehr funktioniert, dann kann man sicher man was dagegen tun ggf. muss man einen zusätzlichen "pull up" Widerstand (Bereich so 1 bis 10 kiloOhm probieren) gegen 12V schalten um den "High" Pegel vom Rechtecksignal spannungsmässig höher zu ziehen, wenn das angeschlossene Gerät den zu weit "runterzieht", evtl. kann auch eine Trenndiode Abhilfe schaffen oder, wenn der "Low" Pegel nicht weit genug in Richtung Masse schaltet, also "hochgezogen" wird, einen zusätzlichen Transistor zum Unterstützen des Ausgangs im Tacho"chip" verbauen für sowas ist natürlich ein wenig elektrisches Verständnis erforderlich