Höbber

Naja, wenn man das Nockenprofil hat, dann schon. Daraus würde sich die Beschleunigung ableiten lassen und damit die notwendige Kraft berechnen lassen.

Nee, es geht darum, ob man einen Antennenverstärker hat, oder nicht. Mit nem Verstärker kann es sein, dass der Splitter nicht funktioniert. Das ist die Aussage des Videos.

Als erstes immer mal die Mutter hinter der Anzeige festziehen. Dafür muss das KI raus, ist aber nicht so ne Sache. Dann weiterschauen.

Schreib das bitte mal auf deutsch, damit man auch versteht, was du vorhast. Aber neues Lager bedeutet erstens mal einmessen der Axialposition und dann erst Reibmoment messen. Presshülse muss nur neu, wenn das Anzugsmoment des Flansches zu klein wäre.

Deswegen gibt es zwei Geber am Schwungrad/Getriebe. Eigentlich habt ihr also den falschen Kabelsatz, der ist aber glaub ich günstiger und stört ja nicht. Passt also alles.

Ein Kunststofftank ist definitiv schlechter! Da kann das Benzin durchdiffundieren. Dafür rostet er nicht. Zurück zum eigentlich Thema. Es muss Klopfen gewesen sein, meine armen Pleuellager, die haben doch erst 10 Mm drauf. 70 l Superplus draufgekippt, und schon ist alles gut. Problem also gelöst. Und heute hat er Baurat bestanden, ich darf also endlich wieder damit fahrn!

Wie ich es befürchtet habe, dann müssen diese Dinger noch zusätlich ran. Zwar kann ich das nicht verstehen, schliesslich müsste es ja Platz geben, und ich denke nicht, dass der Farbton gross anders ist als von der roten Leuchte selbst. -> Ist für mich also nichts, kein Bock auf zusätzliche Rückstrahler, schade.

Kann alter Sprit eigentlich seine Oktanzahl verlieren? Mein Dicker macht Geräusche wenn ich halbwegs aufs Gas stehe. Ist zwar Superplus drin, aber der Sprit ist fast 20 Jahre alt. (Wie die Zeit vergeht...)

Die Dinger brauchen aber trotz rot, separate Rückschtrahler, oder?

Das ist doch normal, ich hatte jetzt noch keinen Tacho, der anders gewesen wäre. Mehr als die max. Anzeige geht nicht, egal ob da nun 220, 240 oder 270 steht. Ab dann muss man auf den Drehzahlmesser schauen. Schreibst du dann auch, wieviel Strom/Spannung der Eingang braucht, um nen Frequenzgenerator anzuschliessen? Die Pinbelegung wäre auch schön, dann muss niemand rumsuchen. Eventuell möchte ich meine Tacho mal kalibrieren, ich fahr je eh immer kleinere Reifen, dann ist die Abweichung schon etwas gross.

Und endlich weg damit! Zumindest, wenn ich Zeit dafür habe, das Ding zum Schrotti zu fahren.

Ne Visco ist auf jeden Fall deutlich langsamer und gutmütiger als ne Lamelle. Torsen soll wie eine Visco sein. Also langsam einsetzend und damit gut beherrschbar. Heist soviel, als für Rennen nur Lamelle in Frage kommt und für alte Herren wie mich nur Visco/Torsen. Meine Sperreinsatz von BMW werde ich wohl mal verkaufen, den werde ich nie einbauen... Die Anleitungen zum Zusammenbau findet man im Netz, Stichwort newtis und beim E36, weiss aber nicht, ob das auch für das 168er gilt.

Das würde ich auf jeden Fall machen, falls nur ein 1mm2 Kabel und nicht ein 2,5mm2 Kabel verlegt ist, so wie es bei meinen ist.

Genau, die Steigung ist aber immer 1.5, was beim M10 die Steigung des Regelgewindes ist und deswegen nicht angegeben wird. Festigkeit 10.9, nicht galvanisch verzinkt, wegen Gefahr der Wasserstoffversprödung. 12.9 ist definitiv "spöder". Wobei man das bei den Stählen nicht wirklich als spröd bezeichnen kann. Ach nochwas, weil erst jetzt geschaut: Das dämliche an der Wasserstoffversprödung ist, dass nicht nicht sofort auftauchen muss. Das kann auch noch später, oder gar nicht passieren. Tinos Test hat also keine Aussage zum Verzinken gemacht. Ne echte 10.9er würde im übrigen schon bei weniger als 85 Nm reissen. Heisst so viel, als das die schwarze Schraube viel besser ist, als deklariert. Ne echte 12.9er müsste knapp 87 Nm aushalten, was sie ja auch gehalten hat.

Also: Halten wir fest, es brennt immer nur ein Glühwendel. Das scheint aber bei Bi-LED Scheinwerfer anders zu sein, dort gibt es Angaben vom Hersteller, dass beide brennen. Fragt sich dann nur, wie das mit nem H4 Adaperstecker gehen soll. Da müsste ja in der Lampe noch was geschaltet werden. Noch bin ich aber eh nicht so weit....

Wie ist das eigentlich mit H4 Lampen wenn man das Fernlicht einschaltet. Geht das der Wendel vom Abblendlicht aus, oder brennen dann beide?

Danke für die Info. Ich habe jetzt mal einen Kipphebel von Vaico bestellt und einen Einstellsatz von Febi. Gemäss den Bilder ist die Schraube definitiv kein Normteil, die Mutter nur bedingt, da es Feingewinde sein soll (0.75). Einbauen werde ich die Teile hoffentlich erst im Winter, es sei denn, die Kopfdichtung ist wirklich durch.

Mal wieder was technisches. Mein M30 hat nen Kipphebel, bei dem sich die Exzenterschraube löst. Ich hatte mal die Schraube 11331744355, die Scheibe 11331258327 die Mutter 11331744333 neu gekauft, ohne Erfolg. Sind das eigentlich Normteile? Da ich nun vorhabe, den Kipphebel auszustauschen, würde ich gerne die Sachen auch neu machen. Wenn ich die aber nicht bei BMW kaufen brauch, dann werde ich das unterlassen. Wie sieht es eigentlich mit dem Kipphebel aus? brauch ich da unbedingt nen originalen? Von den Nachrüstdingern hört man ja unterschiedliches, wobei auch nicht sicher ist, ob der originale besser ist?

Da muss ich wohl beipflichten, die Anzeigen als ganzes sind sehr ungenau. Kann man sich damit eigentlich auch sparen. Nur hatte ich bis anhin nur die Alpina Anzeige, und dich ist nun mal eben nicht so schnell in ein anderes Fahrzeug gebaut. Und wenn der grosse Deckel eh nur 10° C bringt, dann wird das auf Grund der Ungenauigkeiten nicht unbedingt deutlich zu sehen sein. Aber gleich wieder selber was zu entwickeln, ist mir dann auch wieder zu aufwendig. Die Zusatzversteifung des Diff ist ja eh nur ein Provisorium. Falls das wirklch was bringt, wird das schon noch anders. Aber bevor ich am Blech was ändere, muss ich mir sicher sein, dass es sich auch lohnt. Im übrigen habe ich bis jetzt noch keinen Abrieb feststellen können. Aber das kann durchaus passieren. Nur, wenn ich es nicht ausprobiere, wie soll ich es dann wissen? Eins ist klar: Wenn das Ding funktionert, wird es richtig gemacht, wenn nicht, dann habe ich maximal den UBS beschädigt. Rumschweissen ist aus meiner Sicht nicht reversibel.

Doch, war genau so gedacht. Und kam in etwa hin. Im Sommer wird der Dicke soweit sein, dass ich mit dem auch mal auf Messung gehen kann. Und danke an Gert für die Werte mit dem S38B38. In dem Fall wäre der grosse Deckel eine Hilfe, würde aber nicht ausreichen, wenn ich nicht mehr als 150° C erreichen will.

Heute wieder etwas schlauer. Die Mistanzeige stört meinen Radioempfang! Ok, vielleicht hätte ich die Spannungsversorgung nicht über den Remote Ausgang des Radios machen sollen, aber das war der einzige Ort, wo ich 12V einfach abgreifen konnte. Weiter ist die Leuchtstärke der Ziffern sehr unterschiedlich, was man auch am Bild oben sehen kann. Die Genauigkeit ist aus meiner Sicht auch unbefriedigend. Das Ding zeigt deutlich zu viel an. Schade, da habe ich rund 150 Tacken ausgegeben und habe nur etwas unpräzises, billiges, radiostörendes erhalten. Ich bin nah dran, selber was zu bauen. Aktuell habe ich um die Spannungsversorgung einen Ferritkern gelegt, vielleicht hilft der beim Radioempfang. Bis jetzt bei sehr zahmer Fahweise mit nicht wirklich mehr als 100 km/h habe ich Spitzenwerte von 74° C gemessen, wobei ich offiziell mit 22° C angefangen habe. Die Werte sind zwar etwas viel, aber ein Delta von 50° C werden es schon ungefähr sein. Ich gehe also davon aus, dass es bei über 200 km/h durchaus kritisch wird und der Z3M Deckel eine Daseinberechtigung hat.

Nur hier zur Info, der Rest steht in meinem Odyssee Thread. Bei sehr zahmer Fahrt (<100 km/h) kriege ich schon ne Anzeige von über 70° C, oder sicher 50 mehr als die Umgebung. Klar, die Anzeige übertreibt etwas, aber wenig ist das nicht gerade. Bei 200 km/h wird es wohl dann schon kritisch werden. Der grosse Deckel scheint also doch Sinn zu machen, wenn man Leistung hat.

Mit der Diffversteifung bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen. Es fehlt der Regen, oder eigentlich Leistung. Mit dem originalem Diff ist der Spass weg. Zieht überhaupt nicht mehr, was ja klar war. Aber das Fahren ist nun recht mühsam. Innerorts muss teilweise der dritte Gang herhalten, sonst schüttelt das nur noch. Ok, vielleicht hätte ich kein Schwungrad vom B25 einbauen sollen, aber trotzdem. Ich bin es mir sonst eigentlich gewohnt, für das Anfahren den ersten einzulegen und dann nur noch den fünften zu benutzen. So ist schalten nicht mehr lustig, weil man beim eta schalten muss, und nicht kann. Furchbar. Da wäre mir ein B20 deutlich lieber. Ein anständiger Motor ist nun also dringend nötig, aber ich werde das vorerst anders lösen, ich beabsichtige, wieder mit dem Dicken zu fahren, der hat anständig Leistung. Für den habe ich ja auch das Diff revidiert. Nach dem Vergleichen der beiden Temperaturskalen ist mir aufgefallen, dass das Diff wohl sehr heiss wird. Ich meine, ich hätte Werte von 180 bis gar 190°C gesehen. Gejuckt hatte mich das damals nicht, da ich wusste, der Geber passt nicht. Nun, da ich die beiden Geber und die Zusatzinstrumente ausgemessen habe, sehe ich das kritischer. Es können wohl doch gegen 150° C gewesen sein. Das wäre etwas zu viel des Guten. Deswegen mal eine Zusatzanzeige für den eta gekauft, um dann Rückschlüsse machen zu können, was der Z3M Deckel am Dicken wirklich bringt. Da ich etwas anständiges wollte, habe ich mit nicht für den billigsten Anbieter, sondern für JR Parts entschieden. Der hat am Geber einen anständigen Stecker. Tja, bei näherem Hinsehen wurde meine Freude gedämpft. Der Schutzgummi ist für das Kabel zu gross, da kann das Wasser einfach reinlaufen. Aber es kommt noch schlimmer. Im Stecker selbst sind nicht mal Dichtungen drin. Da bringt der teuere Bosch BDK 2.8 Stecker genau nichts. Der Sensor ist NoName, hat aber eine SW von nur 19, sodass ich mit einer langen 24 Nuss an den Adapter komme. Er ist sogar etwas länger als der Adapter, sprich, er könnte sogar die richtige Temperatur messen. Beim Einbau habe ich es nicht geschafft, die rechte Durchführung oberhalb des Tank noch ein zweites Mal zu löchern. Ich habe das Kabel auf der linken Seite, dort wo früher die Benzinpumpe war, durchgeführt. Das beigelegte Kabel war natürlich zu kurz. Das kann ich noch verstehen. Aber dass das Stromkabel zu kurz gemacht wurde, finde ich armselig. Da hätte man es gleich weglassen können. Wie auch immer, das mitgelieferte Sensorkabel hat nur bis zum Sitz gereicht, dann musste ein Stecker her. Es wurde ein Metrimate, dummerweise gibt es die aber nur in 3 poliger Version, und nicht in 2 Pol. Aber es lag halt rum. Für den Rest musste ein Kabel aus meinem Fundus erhalten. Dann natürlich den Stecker mit Dichtgummis ausstatten, zum Glück hatte ich da noch was da. Ich habe mich dann nochmal zweimal über die Kabel geärgert. Das Stromkabel ist so kurz, dass ich die Position ganz aussen nicht umsetzen konnte. Sobald ich das Radio reingeschoben hatte, riss es mir den Stecker raus. Ich muss also den Heckscheibenschalter ganz nach links setzen, damit das Stromversorgungskabel lang genug ist. Hat es dann funktiniert? Nein, ich musste feststellen, dass ich bei der Operation auch das Sensorkabel zerstört wurde. Die Litzen haben sich aus den Crimps gelöst. Auch da wurde also nicht richtig gearbeiten. Ich musste es dann hinpfuschen, da ich so kleine Crimps nicht habe. Dann lief es endlich! Allerdings ist die Anzeige recht ungenau. Das Diff war deutlich kälter. Alles im allen kann ich JR Parts nur bedingt empfehlen. Aber für den Vergleich mit dem Z3M Deckel am Dicken muss es reichen.

Sie schreiben ja, man muss 12V extra legen. Könnte man z.B: von Benzinpumpenrelais abzweigen. Deswegen sieht man ja auf den Bilder ja auch noch zwei Kabel, die mit gelben Klebeband umwickelt sind. Ich kann es leider nicht ausprobieren, da mein Dicker nicht auf der Liste steht. Beim eta ist eh alles zu spät, da ist keine Leistungs vorhanden.

Mindestens wird behauptet, dass das alles korrigiert wird. Wer testet es aus?