Mahathma

Hm, hat sich zwar keiner gemeldet, aber kann es sein, dass die offenen Stecker für die "Diebstahlwarnanlage" gedacht sind? Hatte er ja nie und wären somit unbenutzt. Also einfach "wegbinden"?

Also der Tauchsieder sieht tatsächlich so aus wie ich das mal an einem älteren Saab gesehen habe und die kommen ja bekanntlich auch aus nördlichen Gefilden . Und bei dem war das eine Motorvorwärmung, die mit 230V aus der Steckdose betrieben wurde. Geht der Schlauchanschluss in die Ölwanne? Da Unten ist doch kein Kühlwasser mehr? Andernfalls hätte es ja sein können, dass wegen der Motorvorwärmung eine kleine elektrische Umwälzpumpe angeschlossen war, die das Kühlwasser auch in die Heizung pumpte um den Innenraum ebenfalls zu wärmen... P.S. Habe auch beim Hochladen der Bilder den "Fehler 500" bekommen. Es waren Bilder, die ich mit IrfanView bearbeitet hatte. Mit den originalen Fotos direkt aus der Kamera gings es dann problemlos...

Du hast doch die Antenne zerlegt? Mach doch mal ein paar möglichst detailierte Fotos von der Platine und stell' die rein. Vielleicht kann man ja was erkennen... Edit: Habe mal eine neue 6000er geschenkt bekommen ( ). Ob die nun original für den E30 gedacht war, entzieht sich miener Kenntnis, zudem habe ich nur eine Einbauanleitung für einen W201 dazu . Nachdem zusätzlich einer der "Vorbesitzervollhonks" den Kabelbaum hinten verpfuscht hat und den Stecker einfach abgeschnitten hat, habe ich das Ganze mit Flachsteckern angeklemmt. Ist zwar nicht "orischinol" funktioniert aber bestens und verschwindet eh unter der Verkleidung. So, nun zu Deinem Test: An meiner Antenne sind fünf Anschlüsse. Benötigt werden nur drei davon, 1x Masse (schwarz), 1x "Dauerplus" (rot) und 1x Steuerplus (weiß bzw. an vielen Radios blau). Lege ich jetzt meine Antenne so hin, dass sich das Teleskop rechts befindet, so ist der ganz linke Pin Masse, dann einer frei, nun Plus, dann Steuerplus und ganz rechts wieder einer frei. Ich würde, um eventuellen Pfusch der Vorbesitzer auszuschließen, die Antenne ersteinmal direkt so verbinden und Testen...

Rein aus Neugierde: Denke mal mit WIG... Aber WAS für einen Schweißzusatz hast Du verwendet? Hast Du den Kopf vorgewärmt und/oder mit Wärme nachbehandelt? Verzug und Planen? Hab' vor einigen Jahren mal versucht 'nen Kopf von einem älteren Jaguar 6-Ender zu schweißen. Soll angeblich geklappt haben...

Ein Onlinemagazin das sich (ehrlicherweise) als "Meinungsmagazin" tituliert, muss aber auch als solches betrachtet werden...

Grab mal den Thread wieder aus, denn es gibt ja einen neuen Blechporno, die OM-Preisliste. Natürlich sofort 'mal geschaut was beim E30 so geht... Überraschung: Gar nix! Außer M3 und Alpinas stagnieren die Preise und wenn man sich die prozentuale Wertsteigerung ansieht, so erkennt man, dass der Zuwachs abflaut. Also doch nix von wegen Spekulationsobjekt für lattemachiatosaufende Hipster Allerdings muss man beachten, dass es gleichalte Autos gibt, die im Preis immer noch nachgeben. Wertverluste werden wir also nicht zu befürchten haben (Ansonsten 'drauf geschi... , denn E30 macht ja Spaß )

Ist zwar keinFilm: Hat eine App auf meinem Schlautelefon geladen und mir gezeigt. Ist ja weder ein Google- noch ein Apfel- Schmartfön. Von daher bin ich mir nicht sicher ob es weiß, dass ich 'nen E30 besitze ( ) Und Fratzenbuch hat ja nicht erst jetzt solche massiven Sympatieprobleme , aber ob die mit so 'nem Bild meine Zustimmung verbessern, weiß ich jetzt echt nicht

Kabelsalat zum zweiten Gestern Abend hab‘ ich dann doch noch ein bisschen weitergemacht. Nachdem der Türkabelbaum ausgebaut war, kam ein ziemliches Durcheinander an der A-Säule zum Vorschein: Die nachträglich eingebaute elektrische Scheinwerferverstellung war noch recht leicht zu identifizieren. Bei dieser Gelegenheit war dann auch klar warum der Schalter nicht beleuchtet ist . Am Türstecker selbst fielen dann zwei „angetüddelte“ Kabel auf die einfach abgeschnitten waren. Dank Georgs‘ Liste http://e30diy.pbworks.com/w/page/5438837/T%C3%BCrstecker%20-%20Geh%C3%A4use%2C%20Pins%20und%20Belegung waren die beiden Strippen zu identifizieren undmöglicherweise zum Anschluss einer Funkfernbedienung dazugekommen. Auspinnen und wech damit: In die A-Säule waren weiterhin die beiden kleinen Stecker und ein schwarzer Relaissockel hineingestopft. Einen passenden Platz für die Relaisfassung habe ich nicht gefunden und ebenso wenig hat sich mir der Zweck erschlossen. Auch für die beiden Stecker (schwarzes Gehäuse mit Aderfarbe braun sowie grün/violett, weißes Gehäuse mit Aderfarbe braun/blau und grün/violett) hat sich kein Gegenpart gefunden. In den Tiefen der Festplatte auf meinem Rechner finden sich zwar die ganzen Schaltpläne, aber ohne eine vage Idee wofür der Kram nütze sein soll ist die Suche natürlich ganz schön aufwändig. Aber vielleicht weiß jemand von Euch darüber Bescheid und kann meine Suche abkürzen. Bis demnächst. P.S. Die Bilder in diesem Beitrag konnte ich in der gedrehten Version einfach nicht hochladen. Egal wie . Unbearbeitet ging es dann. Ich habe die gleiche Software (IrfanView) mit genau den gleichen Einstellungen wie bisher benutzt. Habe das ja schon zigmal gemacht und nie Probleme gehabt. Schon seltsam... Also entschuldigt bitte die falsche Ausrichtung der Bilder !

Hm, kann irgendwie immer noch keine Bilder hochladen. Bekomme bei beiden Varianten eine Fehlermeldung. Komisch...

Bei meinem Cabrio (mit M40) war da auch kein Dichtring. Das soll wohl metallisch dichten durch die konische Form. Nachdem ich bei der Restauration aber jede Menge Pfusch fand, kann ich natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass das so gehört. Machte aber den Eindruck, dass es schon immer so war und dicht war das auch auf Anhieb...

Tastaturmäßig hab' ich keine Probleme, kann aber Heute keine Bilder hochladen...

Kann mich irgendwie ganz, gaaaanz dunkel erinnern genau diese Erkenntnis mal hier veröffentlicht zu haben . Aber wird schon! Was die Kunifer-Leitungen betrifft, so würde ich das vorsichtshalber mit dem TÜV abklären. Hat wohl hin und wieder Ärger gegeben. Ich habe mich deshalb für die normalen Stahlleitungen von Ate entschieden, die ich halt in 20 Jahren wohl wegen Korrosion wieder tauschen muss

Doch nochmal Schweißen Hatte ja schon länger nix mehr geschrieben… War auch nicht viel passiert weil ich recht viel zu tun hatte und mich dann mal in den Skiurlaub verabschiedet hab‘ Ein klein wenig hab‘ ich dann doch getan: Zuerst habe ich nach Ersatz für meine, wider Erwarten, doch sehr rostige Beifahrertür gesucht. Es gibt auch welche, aber für diese hätte ich fast 500km durch die Gegend fahren dürfen. Ist zeitlich einfach nicht drin… Also dann doch mal die Tür „entkernt“ und ausgebaut: Die Dreiecksscheibe herauszubekommen ist schon eine Aufgabe! Die hat sich erst nach einer ganzen Weile „kontrollierter Kraftaufwendung“ langsam nach Unten bewegt. Sehr Schweißtreibend! Egal ob mit Bier oder Riesling Als die Tür dann auf den Böcken in der Werkstatt lag, gab es weitere unschöne Entdeckungen: An zwei Stellen am Falz gab es Rost unter der Dichtmasse. Aber egal, starten wir die Aktion „Beifahrertürrettung“ und schneiden ersteinmal den Rost aus dem Spiegeldreieck: Dann schweißen wir ein neues Blechstückchen ein: Verschleifen dieses und den restlichen Rost in diesem Bereich Auch der Rost im Falz wird sorgfältig abgeschliffen und mit Owatrol „ertränkt“ Ein paar Tage (Durchtrocknen!) später hab‘ ich das Ganze Grundiert Und wieder mit Karodichtmasse versiegelt. Nun, wie lange das hält bis es wieder anfängt zu rosten wird sich weisen. Vielleicht besorge ich mir doch bei einer günstigen Gelegenheit eine Beifahrertür und lege sie mir „auf Lager“. Eine andere Baustelle erledigt sich wohl „nebenbei“: Schon seit ich das Cabrio gekauft habe, hat die ZV nicht funktioniert. Alle Stellmotoren und das Steuergerät waren ja vorhanden, weshalb ich das Malheur nicht für so dramatisch empfand. Aber etwas seltsam war das schon, denn es gab überhaupt kein Signal oder anderweitige Lebenszeichen aus der Fahrertür . Nun, wie auch? In der Fahrertür war ein Kabelbaum OHNE Zentralverriegelung eingebaut (oberes Bild). Wieso das denn? Wer hat das denn schon wieder vermurkst? Mit dem "neuen" gebrauchten Kabelbaum wird sich das hoffentlich erledigen (unteres Bild). Netterweise hat dieser, wie auch der Originale auf der Beifahrerseite, die Verdrahtung für einen Zusatzhochtöner. Eigentlich mag ich die „akustische Zerpflückung“ gar nicht. Aber mit den Kabeln ließe sich ja auch ein Mini-Breitbänder wie z.B. der Visaton FRS 5 X http://www.visaton.de/de/produkte/chassiszubehoer/breitband-systeme/frs-5-x-8-ohm ansteuern. Ist akustisch wesentlich sinnvoller aber definitiv ein Zukunftsprojekt Bis dahin!

Die einzigen Diesel von Porsche waren doch in den Treckern? Die finde ich ziemlich cool. Der genannte ist doch aus dem VAG-Regal und kein Porsche.

Jepp, ist der Richtige. Habe ihn allerdings bei mir durch einen Standardschlauch ersetzt. Die Vorwärmung der DK ebenfalls. Denke das tut es auch wenn man nicht im tiefsten Winter unterwegs ist...

Hei, hier ging es ja um Motorlauf und Vibrationen! Dabei spielen natürlich die Motorlager auch eine große Rolle und genau darauf wollte ich eingehen. Also eben auf die mechanischen Gegebenheiten Und ja, bei alten Autos mag ich persöhnlich auch lieber Heck- als Frontantrieb. Vor allem bei schlechten Straßenverhältnissen. Liegt wahrscheinlich daran, dass mein erstes Auto eben eine Heckschleuder war und man sich an das Verhalten gewöhnt hat. Es gibt da sicherlich eine Menge Leute, bei denen es eben anders herum war... Bei modernen Autos spielt das ja eigentlich kaum mehr eine Rolle, da die elektronischen Systeme ja über Traktion und Fahrstabilität wachen. Und natürlich ist es klar, dass drehmomentstarke Motoren bei Frontkratzern nur so für die Allgemeinheit fahrbar sind. Ich erlebe es ja selbst in meinem Alltagsschweden, dass die Traktionskontrolle nur bei trockener und sauberer Straße nicht eingreift. Natürlich empfinde ich sowas (wie wahrscheinlich einige hier) eher als "Spaßbremse". Denkt man aber nüchtern über die Motorisierung neuer Autos nach und sieht das im Zusammenhang mit der Verkehrsdichte und den Fähigkeiten der durchschnittlichen Fahrer, so muss man die "Helferlein" dann doch eher als Segen betrachten Das http://alltimer-crew.de/2017/07/17/macht-nix-das-rubbeldings-macht-das-schon/ war hier im Forum ja schon mal verlinkt, passt aber wieder ganz gut... Geht's jetzt weiter mit Motorenlauf?

Nicht alles Durchinander! Frontkratzer sind grundsätzlich mit einem konstruktiven Problem behaftet: Hier ist Getriebe, Diff und Motor zu einer Einheit verblockt, die auch das Drehmoment erstellt. Die Folge ist, dass die Motorlager härter sein müssen um diese zu stützen. Folglich werden auch mehr Vibrationen auf die Karosse übertragen. Bei Heckschleudern wie es eben der E30 ist, kann man die Motorlager weich machen, denn das Drehmoment entsteht erst am Diff an der HA. Das Lager, was dafür zutändig ist, kennen die meißten hier. Aber bis dorthin werden Geräusche und Vibrationen durch Hardyscheibe etc. abgefangen. Um einen Frontkratzer im höheren Preissegment ruhig zu bekommen, sind aufwändige, flüssigkeitsgefüllte Lager, Hilfsrahmen sammt Buchsen und dergleichen notwendig. So ein Lager ist an meinem Saab kaputt und kostet 150-300€, das Vergleichbare für meinen E30 10-15€. Dennoch ist das Prinzip der Frontkratzer billiger und wird deshalb auch bei VW's mit vier Ringen eingesetzt...

War auch mit zwei Brettern unter den Füßen in den Alpen... Aber mal 'n dickes Lob für die Bilder hier

Nimm dann sowas: https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Omnes-Audio/OA-Tieftoener/Omnes-Audio-OBW-15PA.html Kostet ja echt nicht die Welt und wenn Platz vorhanden ist, warum nicht? Aber der Vergleich mit einem Bass im Gehäuse hinkt, weil es einfach was Anderes ist. Gut und Spaßig kann beides sein... Edit: Auch die Leistung der Endstufe ist dabei eher zweitrangig. Die "Ömme" ist ja mit einem gesunden Wirkungsgrad gesegnet und macht im mit einem drittel Leistung soviel "Wallung" wie ein durchschnittlicher Gehäusesubwoofer.

Habe zwar "nur" einen M40, dieser ist aber mW "untenrum" identisch. Der Riemen hat auch eine Länge von 800 und ließ sich beim Zusammenbau ebenfalls etwas wiederwillig aufziehen. Weiß jetzt nicht mehr genau ob ich die "Zahnstange" oder den Bolzen an der Pumpe später montiert habe, aber so gings dann gut aufzuziehen... Ach ja: Rad an der Pumpe hat einen Außendurchmesser von 110mm.

Den http://www.daimex.de/gx2/product_info.php?info=p8_---14-5-x-20-5mm.html hab' ich verwendet... Der Schlauch ist ja zur Entlüftung und damit drucklos. Passt schon...

Ist zwar voll daneben, aber es gibt da diverse "Youngtimer" die preislich einfach jenseits sind: Da wären 124er Cabrio, Golf 1+2 GTI, diverse gut motorisierte Opels und eben E30 325i. Gibt sicherlich noch mehr Beispiele. Ich glaube, da wollen so manche Mitte 40er (gehöre ja auch dazu ) sich aufgrund der "MidliveDingens" nachträglich ihre feuchten Jugenträume erfüllen... Von daher lasse ich den Kelch einfach an mir vorbeigehen denn was Gutes bei den genannten zu finden ist echt eine Aufgabe. (E30 kann man ja auch mit vier Töpfen genießen )

Also irgendwie ist es mittlerweile einfacher 'nen Stricher, 'nen 107ner oder 'nen Ferrari 512 in ordentlichem Zustand zu finden als einen 325i E30 Bimmer.... Schon krass. Aber daran liegt es vermutlich

Nochmal: Eine plastisch verformte Schraube ist kaputt! Der hat Gerome-Maurice oder Ismael zu viel "Schmackes" gegeben . Es gibt ja das berühmte Spannungs-Dehnungs-Diagramm von normalem "Schweinestahl" à la S235 und Konsorten. Wenn man dort den Elastischen bereich verlässt, folgt das "Zick-zack" der Dehnung. Spannung steigt nicht mehr an aber der Kram verformt sich. Schön beim Umformen (Schmieden, Kanten, Treiben...), aber bei einer definierten Belastung nicht zu verwenden. CNC-Abkantpressen verwenden deshalb Ausgleiswerte um soche unsteten Verhaltesnweisen berücksichtigen zu können. Darüber kommt es zu der Verfestigung und anschließend zur dramatischen Dehnung. Das ist der Bereich, den so manche unter uns kennen, wenn sie an einer völlig "festgeknaddelten" Schraube zerren: Es kommt das Gefühl "verkackt" bevor das Ding gänzlich abreißt und jede Menge Arbeit macht. Man spürt es einfach... So, bei hochfesten Stählen ist das alles noch viel enger beieinander. Das mit Drehmoment oder Winkel so genau zu steuern geht gar nicht, weil das Gewinde mit Fett, Gnaddel oder Gnampf ganz anders rutscht. Von Fertigungstoleranzen ganz zu schweigen. Eine Schraube darf nur gespannt werden und eben nicht gedehnt. Punkt aus fertig aus die Maus Aber warum schreiben die Hersteller nun vor sie zu tauschen? Ganz einfach: Weil, wenn die nur ein wenig unsachgemäß Verarbeitet wurde, hat sie sich eben doch gedehnt und erzeugt somit nicht mehr die nötige Anpresskraft oder kann im Extremfall sogar versagen. Ein Automobilhersteller gibt daher bei einer ohnehin teuren Reperatur wie Kopfdichtungstausch lieber die Vorschrift heraus die Schrauben zu erneuern, statt sich mit eventuellem Garantiekram herumzuschlagen... Trifft beim selbst Schrauben ja ohnehin nicht zu. P.S. Schrauben, von denen ich nicht weiß wie sie Gerome-Maurice behandelt hat, oder deren Kopf vermurkst ist, oder das Gewinde rostig bzw. kaputt ist ersetze ich natürlich..

Längsträger an der HA 1,5mm, Schweller beim Cabrio 2,0mm (Limo weiß ich nicht, schätze aber 0,7-1,0mm), Längsträger vorn ebenfalls 1,5mm... (Gemessene Werte, nicht aus den Unterlagen) @Bastor: Auch wenn's stresst: Mach ein Projekt 'draus! Iss ein E30 und lohnt sich...