GearX

Ein bisschen Eigeninitiative kann man ja wohl erwarten oder?

Das ist mit dem TÜV schon geklärt wie das mit dem Dach läuft und am Ende hätte man mit Menschenverstand auch drauf kommen können: Es muss halt ziemlich alles vom Spender übernommen werden an Versteifung und Verstrebung, was irgendwie möglich ist um die Stabilität zu gewährleisten. Wie das jetzt im Fall vom kleinen Twingo auf den großen Passat ausschaut und auch wie willig der Prüfer war, kann ich nicht sagen. Ich kann aber wohl sagen, dass mein Prüfer gemeint hat, dass das weniger prolematisch ist, als einen Turboumbau ohne Abgasgutachten einzutragen Und sei mir bitte nicht böse, aber so ein Blog wie der verlinkte ist mein persönlicher Endgegner: unsortiertes Chaos. Wenn du da nicht zufällig den entsprechenden Artikel zur Hand hast, werd ich mir da nichts durchlesen.

Ich würd einfach ein 0W15 nehmen, wie es VW aktuell macht und mir die Karre im selben Atemzug auf Euro 6d Temp umschreiben lassen - sparst auch noch Steuern

TÜV ist hier kein so großes Thema. Hab das schon abgeklärt und die einzige Bedingung ist, dass es so versteift is am Ende, wie im Mini. Das ist absolut machbar. Die Schwachstellen am E30 Dach sind m.M.n. Sowieso die Dachsäulen und nicht das Dach selbst. Diese könnte man aber nur mit einem Käfig versteifen und das will ich nicht. Soll auch diesmal von der Optik her OEM+ werden nicht Racecar.

Heute war dann auch direkt Startschuss fürs Projekt. Nachdem das Dach ausgebaut war, hab ich das zur Anprobe mal in den E30 gelegt und hier kamen erste Zweifel an der Machbarkeit des Vorhabens auf Wie man schön sehen kann, ist vor allem der Motor vorne eine eher mittelgroße Katastrophe und muss zwingend versetzt werden. Das kann aber gemacht werden. Da, wo jetzt der Aufkleber mit den 3 weißen Clips ist, kann der Motor hin und das würde mir ganz leicht ausreichen. Muss ich halt die Messingrohre etwas verbiegen und den Verlauf der Kabelzüge ändern. Gibt aber Schlimmeres denke ich. Außerdem muss dann eine Cabriofrontscheibe verbaut werden, da der Halter für den Spiegel im Dachrahmen weichen muss. Bei der Gelegenheit werd ich dann wohl auch gleich einen E36 Spiegel verbauen. Dann ging es auch schon los mit Maßnehmen und im Sinne von Art Attack eine Schneidvorlage bauen. Leider sind die Dächer sehr unterschiedlich gekrümmt, aber das war schon klar, dass das nicht Plug&Play wird… So sieht das Ganz dann ohne die Vorlage aus am Mini… und hier am E30 Ich hab heut auch schon geschnitten. An beiden Dächern. Vermutlich werd ich am E30 den Ausschnitt nochmal 5-10mm nach hinten setzen, dass es vorne komfortabler wird. Aktuell is es da nämlich noch sau eng 🙈 Und wenn jemand einen Tipp hat, wie ich mit Hausmitteln (oder Baumarktwerkzeug) die Dachkrümmung etwas begradigen kann, wäre ich sehr dankbar. Der Übergang vom E30 Dach zum Mini wird sonst leider eher unschön. Ansonsten war’s das für heut und ich werd mal die 36°c „genießen“

So, also das Projekt ist noch nicht gestorben, auch wenns mittlerweile schon ewig kein Update mehr gegeben hat. Dafür war das Leben außerhalb des Hobbys mehr als fordernd. Jetzt hab ich langsam wieder etwas mehr Zeit und auch entsprechend Motivation. Vom Unterboden her bin ich schon bei ca 95% der Schweißarbeiten angekommen, hab da aber jetzt erstmal keine Motivation mehr und hab einen Mini One (R50) gekauft wegen dem Panoramadach. Es wurde ja angekündigt, dass ich das umsetzen möchte und jetzt gehts los. Habe heute schonmal den Dachhimmel vom Mini in den E30 gelegt und bin mega gehypt! Des wird so ultra heftig, anders kann ichs nicht sagen. Ich freu mich wie n 5 jähriges Kind auf heilig Abend

Preislich sind wir da wieder auf vor Corona Niveau. Was das Eine mit dem Anderen zu tun hat weiß ich zwar nicht, interessanterweise sind die Preise aber überall während der Pandemie gestiegen. Seltsam nur, dass die wenigsten Preise jetzt wieder fallen...

Ich würde an deiner Stellen die beiden Gummischläuche die vor und hinter dem Schwingungsdämpfer sind, zusammen mit dem Dämpfer rauswerfen und vom Tank bis zur Vorlaufleitung einen neuen Schlauch einziehen und fertig. Hier nur bitte unbedingt aufs Material achten!

Alles in Allem muss das zusammenpassen. Du hast den Faceliftkabelbaum im Fahrzeug und Facelift Scheinwerfer geliefert bekommen. Dieser Stecker hier hat mit der Beleuchtung nichts zu tun. Das ist der Stecker vom Doppeltemperaturschalter am Kühler oder für den E-Lüfter, wenn ich das noch richtig im Kopf habe

Bitte achte auf deine Wortwahl. Wir begegnen uns hier auf Augenhöhe und streben einen Erfahrungsaustausch ohne negative Emotionen an. „State of the Art“ wird übrigens übersetzt als „Stand der Technik“ und das ist das Bestreben eines Sturzes von weit mehr als 3° negativ nun wirklich nicht. „camber“, wie es Neudeutsch bezeichnet wird, ist ein notwendiges Mittel, um auf der Trendwelle mitschwimmen zu können, dass die Karre nicht mal mehr über einen Zahnstocher kommt ohne Bodenkontakt zu haben. Stand der Technik ist ein Fahrwerk aus Fichtenberg mit HLS, zum Beispiel. Und wie jeder Trend, wird auch das bald vorbei sein, bzw. es wird jetzt bereits deutlich weniger, da die Leute wohl langsam aufwachen und verstehen, dass das Fahrzeug so nicht fahrbar ist.

Ich denke nicht, dass das notwendig ist. Wenn du in Zukunft nochmal an die Unbeholfenen denkst vor dem Senden, dann sind wir auf einem sehr guten Weg

Solche Aussagen finde ich grundsätzlich sehr sehr schwierig, vor allem im Internet. Du magst das unter Umständen sogar einschätzen können, ab wann es Zeit zum Wechseln ist, prüfst vll sogar den Wassergehalt regelmäßig, aber diesen Post können theoretisch weitere 7 Milliarden Menschen lesen und da sind mit Sicherheit deutlich mehr als zwei drittel dabei, die es nicht können aber durch den Beitrag animiert werden, die Intervalle hinauszuzögern ("Ich hab da was im Netz gelesen...."). Noch dazu was passiert, wenn man DOT4 und DOT5 mischt. Da kann richtig Blödsinn passieren. Deswegen sollte das definitiv nur der Fachmann machen. Die Bremsanlage ist nach wie vor DAS eine Sicherheitssystem, dass dich davor bewahrt Leben auszulöschen und sollte nicht so fahrlässig behandelt werden wie es in deinem Beitrag suggeriert wird.

Aaaaaalso pass auf Stefan, die 5132 1874 017 ist nur für die Zierleiste entlang der Dachkante an der Regenrinne. Rot in dem Fall die gemeinte Zierleiste, die außen auf dem Fensterrahmen sitzt und blau die Klammer mit der Teilenummer die vorne genannt ist: Zur Klammer 5121 1906 277 schaut das Ganze aus wie folgt. In die rot markierte Lasche kommt die Schachtleiste (Richtung zur Scheibe!), die grün markierte Lasche wird über den Falz an der Türe geschoben (hier wird, wie du so schön beschrieben hast, der Lack verkratzt) und in die blau markierte Lasche wird die Türverkleidung von oben eingehängt, bevor die Clips festgedrückt werden und die 3 Schrauben eingesetzt werden. ich hoffe ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen 😊 EDITH: Für die Klammern der äußeren Leiste gibts im E30.de Forum schon einen mega guten Beitrag: https://www.e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=38858#p38864 (Auch als PDF an diesen Beitrag angehängt für den Fall der Fälle) Klammer an den Türen vom Cabrio - e30.de Forum.pdf

Wenn mich nicht alles täuscht sollten wir uns hier befinden 😁

Das ist nicht der Widerstand des Gebläsemotors. Ich denke, dass das eher eine Art Temperaturfühler ist. in diesem Video wird dir gezeigt, wie du den Lastwiderstand des Lüfters tauscht:

Das Bild hier hab ich im E30-Lager gefunden, vielleicht hilft dir das schon weiter. Zu sehen ist die innere Schachtleiste. Ansonsten kann ich mal schauen, was ich noch so rumfliegen habe. Normalerweise müsste da noch ein vollständiger Satz vom Touring/4 Türer in der Werkstatt herumfliegen. EDITH: Hier noch ein weiteres Bild der Schachtleiste innen, geunden bei E30.de:

Und warum machst du da jetzt ein neues Thema auf? Das hätte doch ganz leicht weiterdiskutiert werden können in dem Thema zum Türschloss… Hast du mal kontrolliert wie der Kabelbaum da unten ausschaut? Ich hatte mal das selbe Problem. Lag letztlich an einem Kabel, das ab und an Kontakt auf der Karosserie hatte und dadurch einen Kurzschluss bildete. Das Kabel hatte aber nicht mit der eigentlichen ZV zu tun.

So, nachdem es nun schon etwas länger still war, kam heute der Motorblock zurück. - Zerlegt und ultraschallgereinigt - Aufgebohrt, Stahlbuchsen gesetzt und geplant - Alle Gewinde geprüft - Ultraschallreinigung der Kolben und Pleuel inklusive vermessen der Bauteile - Neue Kolbenringe für Stahllaufbuchsen - Kurbelwelle geprüft und poliert - Beide Kurbelwellendichtringe Neu - Neue Pleuellager - Neue Hauptlager - Montage des Kurbeltriebs Versand wurde vom Motorenbauer GT3 Performance beide Male übernommen. Gekostet hat mich das am Ende 4200€ und hat rund 10 Wochen gedauert. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden und kann die Firma empfehlen. Man muss sich halt in Geduld üben und die Kommunikation läuft auch nicht immer so unverzüglich wie bei manch anderer Firma. Unterm Strich lohnt sich die Wartezeit aber definitiv. EDIT: Nur aufbohren, sleeves setzen und den Block planen würde kosten: - GT3 Performance Ltd: 2400€ - Subi Performance: 4800€ - David Motortechnik: 2200€ - Lindlmaier: 3500€ Versand ist bei allen Aufpreis, die Wartezeiten betragen teils bis zu 6 Monaten. Das waren die Auskünfte, die mir von den Firmen telefonisch gegeben wurden. Kann natürlich sein, dass das jetzt (3 Monate später) anders ist. Aber man sieht, dass sich das vergleichen definitiv lohnt!

Sofern nichts abgebrochen ist oder fehlt, kann die Abdeckung wieder richtig eingebaut werden.

@richihh hat das völlig richtig erklärt. Die Verkleidung wird unten in eine Klammer am Amaturenbrett gesteckt, hat auf der Rückseite eine Schiebeklammer im unteren Bereich und hat oben einen Befestigungsclip auf der Rückseite, der direkt ins Blech gesteckt wird. Wenn die Verkleidung nicht mehr richtig sitzt, dann zieh die Türdichtung vom Falz ab im Bereich der A-Säulenverkleidung, löse da den umgeschlagenen Teil vom Falz , löse den oberen Clip indem du vorsichtig mit einem Kunststoffhebel unter die Verkleidung fährst und ziehe dann die Verkleidung nach oben Richtung Dachhimmel.

Also wenn du das Gestänge von Hand bewegst, wird elektrisch alles Auf- und Zugesperrt? Dann würde ich vermuten, dass du mit dem Schließzylinder selbst ein Problem hast und der sich nicht weit genug bewegt um den Stoßschalter zu triggern. Der Mikroschalter, der mit dem Blechbügel direkt am Schließzylinder montiert ist, hat mit dem Auf- und Zusperren lediglich indirekt etwas zu tun. Dieser Mikroschalter steuert nämlich nur die Aktivierung/Deaktivierung des ZV Steuergeräts im Fußraum. Das eigentliche Auf- und Zusperren wird über die Bewegung des ZV Motors am Drehfallenschloss ans ZV Steuergerät weitergegeben und das steuert dann alle anderen Antriebe an, wenn ich das aus der PDF Datei hier im Forum richtig herausgelesen habe.

Ist eigentlich recht einfach: Zuerst gehst du auf Kleinanzeigen oben mittig und dann auf "Meine Anzeigen". Dann wählst du die entsprechende Anzeige aus mittels Mausklick und hast dann diese Optionen:

https://mtechniqueauto.com/install-%26-warranty Hier kannst du auch nachlesen, welche Pins man brücken muss um die Pumpe bzw verschiedene Ventile im ABS Block anzusteuern. Hier ist nur vorsicht geboten, da die ABS Blöcke wohl zum überhitzen neigen und dann Bauteile kaputtgehen (laut der Website).

Laut Reparaturanleitung kannst du das ABS Aggregat durch einfaches Pumpen mit dem Bremspedal, während dem Entlüften, entlüften. Und so hab ichs beim Touring auch tatsächlich gemacht. Hat einwandfrei funktioniert

Dann hatte ich wohl einen ziemlichen Denkfehler. Danke für die Klarstellung und viel Erfolg dem TE bei der Fehlersuche. Klingt dann doch eher nach einer Kopfnuss.