cabriolet

Hallo Rico, auch wenn die Ohm-Werte passen, solltest du trotzdem mal beide Spulen einzeln kurzzeitig bestromen, z.B. mit zwei Drähten direkt zur Batterie (9V-Block reicht, falls dir das dicke Ding im Auto zu gefährlich ist), bei der einen Spule sollte er voll schließen, bei der anderen voll öffnen, ohne sich jeweils in den Endpositionen zu verklemmen. Masse ist der mittlere Pin. Wenn das geht, kommt auf einer der beiden Steuerleitungen kein Signal, dazu gibt´s zwei Möglichkeiten: 1.: Kabelbruch (gern direkt am Stecker) oder kaputtes Steuergerät. 2.: Du hast deutlich Nebenluft. Die Motronic ist ja, was die LL-Drehzahl angeht, lernfähig. Das ist jetzt alles ein wenig Spekulation und Halbwissen, denn ich kann das gerade nirgendwo in Schriftform finden, aber ich meine mich zu erinnern, dass der LLR die Mittelstellung nur bei resetteter Motronic anfährt (deshalb auch die oft zunächst nicht passende LL-Drehzahl nach abgeklemmter Batterie). Das Steuergerät "lernt" dann im Betrieb die nötige Stellung. Hast du nun Nebenluft, lernt sich das Steuergerät darauf an und schließt den LLR entsprechend weit. Um das zu verifizieren, kannst du ja mal die Batterie eine Weile abklemmen, dann sollte der LLR auf Mitte geregelt werden, deine LL-Drehzahl wird dann anfangs aber zu deutlich hoch sein. Gruß Markus

Ich weiss zwar nicht woran du gedreht hast, aber an der Leerlaufdrehzahl gibt´s nichts einzustellen. Die ist rein elektronisch über die Motronic geregelt. Ich vermute mal, du hast entweder am Gaszug oder an der Drosselklappe "eingestellt". Drosselklappenspalt, Position des Drosselklappenschalters und Gaszugeinstellung müssen aber zueinander passen. Falls du da dran warst: Drosselklappenspalt minimal ohne zu klemmen, Schalter muss hörbar klicken UND messbar schalten bei leichtem (!) Öffnen der Drosselklappe (und natürlich auch beim Schließen), der Gaszug darf nicht stramm sitzen (gibt da auch ein vorgegebenes Maß, das weiss ich allerdings auch nicht auswendig). Gruß Markus

LMM kommt auch noch infrage, wobei der im Alter meist in Richtung "zu fett" wandert. Kann aber auch sein, dass der verdreckt ist/klemmt. Gruß Markus edit: Sorry, hab´s überlesen, dass du den schon gecheckt hast.

Nein, die passen nicht. Außer denen vom M3 (E30), aber bitte nicht weitersagen, sonst gibt´s demnächst nur noch M3-Nabenabdeckungen zum M3-Preis , sind so schon teuer genug. Nebenbei sagt mir ein Blick in den Teilekatalog, dass auch E28 M5 und E34 M5 und der Z1 die gleichen Abdeckungen für die 16"-Kreuzspeichen haben. Wird aber bei der Gebrautteile-Suche nicht wirklich hifreich sein... Gruß Markus

Naja, shit happens Hauptsache, du hast jetzt erstmal die Ursache gefunden. Der Filter sollte eigentlich alles abgefangen habe, außer er hat sich soweit zugesetzt, dass das Bypassventil geöffet hat. Dann müssten aber wirklich Unmengen von Sand und Pumpen-Spänen da drin gelandet sein. Vom Ventildeckel kann das Zeug ja nur nach unten fallen, sprich: es kann nur in der Ölwanne landen. Deshalb würde ich, wenn es mein (!) Motor wäre, nicht alles wieder auseinanderreißen, sondern nur die Ölwanne ab und gründlich reinigen, auch den Bereich Nockenwelle/Kipphebel nochmal gründlich reinigen und alle Ölbohrungen vom Kopf Richtung Ölwanne spülen. Und natürlich, wie schon oben von 2takter geschrieben, das Blech im Ventildeckel abbohren, da drinnen alles gründlichst reinigen, Gewinde schneiden und das Ding mit Schrauben wieder befestigen. Gruß Markus p.s.: Genau so.

Entlüfterschraube ist die 11 53 1 275 881. Temp-Fühler braun ist für die Anzeige im Kombiinstrument, Nr. 12 62 1 710 512 Temp-Fühler blau ist für die Motronic, Nr. 13 62 1 709 966 Die Fühler sind beide bei BMW nicht mehr lieferbar, da bist du auf den KFZ-Handel angewiesen. Da würde ich auch das Thermostat holen, wird selbst bei einem Marken-Teil (z.B. Behr) günstiger sein als bei BMW/Leebmann. Gruß Markus

Und wenn´s das nicht ist: Das dicke Pluskabel direkt am Magnetschalter und das kurze Stückchen zwischen Magnetschalter und Anlasser kommen zwar seltener vor, sind aber auch mögliche Kandidaten. Gruß Markus

Ok, immerhin schonmal eine mögliche Fehlerursache ausgeschlossen. Trotzdem würde ich zunächst in dem Bereich weitersuchen: Zahnriemen ´runter, Ölpumpe ab. Die Nebenwelle muss sich am Zahnriemenrad schön leichtgängig drehen lassen. Dann Ölpumpe wieder anbauen und den Ölfilter abbauen. Auch jetzt muss sich alles leicht drehen lassen, weil du durch den fehlenden Filter ja keinen Druck aufbaust. Wird´s da deutlich schwergängig, geht die Suche dann erstmal an der Ölpumpe und am Weg des Öls bis hin zum Filter weiter.

Zumindest bei den alten Varianten mit Verteiler sitzt dort ein Nadellager. Im ETK sieht´s für mich danach aus, dass genau dieses Lager auch bei den neueren Varianten auch vorhanden ist, siehe Nr. 23 im von mir gezeigten Bild. Hier noch der passende Link zum ETK, damit auch die Teilebezeichnungen ersichtlich sind: http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/engine/engine_block_2 Wie das Zahnrad oberhalb gelagert ist, erschließt sich mir aus dem ETK nicht, da tippe ich aber mal auf ein im Deckel integriertes Lager (Teil Nr. 25). Gut, dass du den Unfallschaden mit beschädigtem Nebenwellen-Rad erwähnst, an deiner Stelle würde ich mir dann mal nicht nur die Lagerung des Ölpumpenantriebs an sich, sondern auch die Nebenwelle und deren Lagerung auf Beschädigungen anschauen, evntl. zuerst den Zahnriemen abnehmen und schauen, ob sich die Zwischenwelle von Hand ohne und mit Ölpumpe leicht durchdrehen lässt. Gruß Markus p.s.: sorry für den nicht funktionierenden Link, sollte jetzt gehn.

Licht - Schalter

Hallo Hony, in deinem Post #9 hattest du selber den Verdacht geäußert, dass die Ölpumpemwelle nach unten gedrückt wird. In die gleiche Kerbe hatten Hannes und ich ja dann auch gehauen, allerdings mit mehr oder weniger Halbwissen... Trotzdem denke ich mal in diese Richtung weiter. Auch wenn vokuhila sagt, dass axialer Druck im normalen Betrieb garnicht möglich ist, weder mit noch ohne die Scheiben Nr.11: Was wäre denn, wenn die Lagerung vom Zahnrad (Nr.18 im vorher schon gezeigten Bild) kaputt ist? Ich kann aus den Bildern im Teilekatalog leider nicht genau erkennen, wie das Zahnrad gelagert ist, hätte aber hier die Nadelhülse Nr.23 im Verdacht: http://ills.bmwfans.info/17.png Wenn das Teil Matsch wäre oder gar fehlt, würde das Zahnrad nach unten wandern und könnte Druck ausüben, weil das vorgesehene Spiel dann weg wäre. Komme an meinen M20 gerade nicht ´ran um nachzusehen wie das genau aufgebaut ist, aber eigentich sollte der Bereich gut von oben zugänglich sein um das mal schnell zu demontieren und sich die Lagerung anzuschauen. Gruß Markus

Wagen - Heber http://cdn2.spiegel.de/images/image-877469-galleryV9-smis-877469.jpg

Ich würde mal der Idee von Hannes (Post Nr.12) nachgehen. Wenn sich die Ölpumpe schwer dreht, könnte die Nebenwelle tatsächlich eine nach unten gerichtete Kraft ausüben. Ich kenne den Antrieb der Ölpumpe leider nicht wirklich, deshalb kann ich hier nur spekulieren, aber meiner Meinung nach kommen dafür hauptsächlich zwei Möglichkeiten infrage: 1.: Ich weiss zwar nicht genau, wie die Ölpumpenwelle am oberen Ende gelagert ist (evntl. ein Nadellager?), aber wenn es da klemmt, kann die Nebenwelle die Ölpumpenwell nicht drehen und drückt sie nach unten. 2.: Irgendwas stimmt im Ölkreislauf nicht, z.B. irgendetwas verschlossen, was nicht verschlossen sein darf (hast du irgendwas verändert?) und die Pumpe baut sozusagen Druck gegen eine Wand auf, kann nicht drehen und wird von der Zwischenwelle nach unten gedrückt. Eine dritte Möglichkeit fällt mir auch noch ein: Die Position der Schrägverzahnung passt nicht. Muss das evetuell durch irgendwelche Scheiben ausdistanziert werden? Halte ich aber bei einfachem Pumpentausch für eher unwahrscheinlich. Gruß und viel Erfolg bei der Ursachenforschung, Markus

Arzt - Koffer

Stempel - Uhr

Spiel - Geld

Dafür entfällt dann der Geber vorne an der Riemenscheibe. Nockenwellensensor gibt´s am M20 nicht (wozu auch, hat ja keine verstellbare Nockenwelle). Gruß Markus

Hallo, manchmal sind so was ganz kleine "blöde" Fehler. Hatte sowas schon an drei verschiedenen Autos. Beim Matra Bagheera den Motor getauscht und das Masseband mit den gammeligen alten Schrauben und (Achtung, Anfänger-Fehler!) Fett angeschraubt. Für´s Klicken hat´s noch gereicht, für mehr nicht. Beim Nullzwo hatte ich irgendwas am Kabelbaum flicken müssen und hinterher zum Testen den Masseanschluss an der Batterie nur aufgesteckt. Wollte dann zwei Wochen später aus der Garage fahren und hat nur geklickt. Hab´ lange gesucht und wollte schon den Anlasser tauschen, dazu die Batterie abklemmen. Da hab´ich dann gemerkt wo der Fehler lag Dann der 324TD: Der Händler hat mir den auf eigener Achse gebracht und mit laufendem Motor vor meiner Halle stehen gelassen, wahrscheinlich wusste er genau warum. Hab´mir da nix dabei gedacht, sprang auch die nächsten Male problemlos an, bis ich ihn einem Kumpel vorführen wollte. Klick, alle Lämpchen dunkel. Zündung aus, wieder an, alles leuchtet wieder. Nächster Versuch: Klick, gleiches Spiel. Hab´ jetzt ja schon geahnt, was es sein könnte, also nach der Batterie geschaut: Da hatte der Händler irgendeine (nicht passende) Batterie ´reingestellt und beide Pole nur locker aufgesteckt. Hab´s festgezogen, dann ging alles. Langer Rede kurzer Sinn: Schau dir wirklich jede (!) Verbindung von der Batterie zum Magnetschalter/Anlasser über Massebänder bis zurück zur Batterie genau an, bevor du den Anlaser tauschst. Gruß Markus p.s.: Und schau auch mal nach, ob du überhaupt genug Saft auf der Batterie hast. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dass die gerade nicht mehr reicht (und vielleicht die LiMa kaputt ist)

Zeit - Zonen

Pfanne(n) - Brot ...ja, das mit dem nur an´s Essen denken kenn´ ich

Ja wird wohl einfach jemand gewesen sein, der garnicht weiss wofür das "Vau" steht und für den einfach ein Sechszylinder ein V6 ist. Ich würde mal bei 3.5 Litern und 218 PS auf ´nen M30 tippen. Gruß Markus

Sehr schick, die Sache mit dem Wischwasserbehälter. Wenn ich meinen verunfallten 3.5er Touring irgendwann mal wiederhabe, will ich ja auch den Motorraum noch schick machen. In erster Linie einen ordentlichen Kabelbaum bauen, die Ansauge und Ventildeckel neu lackieren (der schwarze Lack blättert ab) und überflüssige Halter beseitigen. Da werde ich mir doch von hier mal ein paar Ideen mitnehmen, auch was den Kühler angeht. Gruß Markus

Wusste ich tatsächlich nicht. Habe gerade im ETK gesehen, dass sowohl Topf als auch Schellen unterschiedliche Teilenummern haben. Dann hing vor dem Motorumbau unter meinem 316i der "falsche" dicke 318i-Topf. Worauf ich eigentlich hinauswollte: Die Teile vom M10-Motor passen definitiv nicht ohne Umschweißen im Flansch-Bereich an den M40-Kat. Gruß Markus

So, habe nachgeschaut. Der Knopf sitzt einfach auf einem Vierkant. Hatte die Kamera nicht dabei, deshalb habe ich kein Bild vom Vierkant am Sitz. Den Knopf konnte ich mitnehmen und ein Foto machen. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass mein Kumpel (oder ich, wir haben den Sitz letztes Jahr zerlegt) wohl gehebelt haben. Gruß Markus

Ich hätte jetzt aus dem Gedächtnis heraus auch gesagt, einfach ziehen. Ich muss heute abend sowieso nochmal in meine Halle, da stehen noch ausgebaute Sportsitze rum, einer von meinem Kumpel schon zerlegt. Da schaue ich mal nach und gebe spätestens morgen Bescheid. Gruß Markus