cabriolet

Auch ich war dann am Samstag mal beim Rainer. Mein Cabrio bekam seinen neuen Hut bei Rainer zu Hause in einem Pavillon, beheizt mit Gas-Ofen und Infrarot-Strahlern. Zur gezielten und sauberen Arbeitsweise brauche ich ja wohl nix mehr sagen, das haben andere vor mir ja schon getan. Was aber noch keiner gesagt hat: Hätte ich das selbst versucht, hätte ich bei dem Tanz durch´s Auto bestimmt einiges zerstört, wäre auf den hinteren Aschenbecher getreten oder auf die Hebel zur Sitzverstellung... Aber bei Rainer saß nicht nur jeder Handgriff, sondern auch jeder Tritt mit schlafwandlerischer Sicherheit, was einmal mehr seine Erfahrung mit dem E30 zeigt: Dann lasse ich jetzt mal einfach Bilder sprechen: Vorher: Das berühmte Messer und der erste Schnitt (wer´s nicht ertragen kann, bitte weggucken ): Altes Verdeck weg: Der Reste-Haufen (die Jacke von Rainer natürlich nicht mitgerechnet), ein großes Stück Alt-Stoff lag außerdem wie oben zun sehen noch zum Schutz auf dem Kofferraumdeckel: Und dann wächst alles wieder zusammen: Und natürlich das Endergebnis: Schade nur, dass das Verdeck dann erstmal geschlossen bleiben musste, am Wochenede war ja noch echtes Cabrio-Wetter und dieses Jahr bin ich ja bis jetzt immer mit Hardtop unterwegs gewesen. Nochmal vielen Dank an Rainer (und Max, der auch da war, aber kein Verdeck gemacht, sondern am Haus und an seinem E39 gearbeitet hat), nicht nur für das neue Verdeck, sondern für einen interessanten und lehrreichen Tag und auch für das "Drumherum" mit Kaffee und tollen (nicht nur Benzin-) Gesprächen. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön an Rainers bessere Hälfte für die leckere Suppe. Gruß Markus

Unter Volllast soll die Lambdaregelung auch garnicht funktionieren. Mit Regelung wärst du ja immer bei Lambda 1, und genau das kannst du unter Volllast nicht brauchen. Einmal, weil´s gesünder für den Motor ist, zum anderen, weil du in der Gegend von Lambda 0,9 bis 0,85 die höchste Leistung hast. Genau das passiert auch beim E30 mit Werkskat, die Lambdaregelung wird über den Volllastschalter außer Betrieb gesetzt. Schaltplan zur GAT-tronic (ich vermute mal die 27/1) finde ich im Netz zwar keinen, aber meiner Meinung nach sollte das System den Volllastschalter auch nutzen, um sich bei Volllast zu deaktivieren. Gruß Markus

Wenn ich das im Video richtig sehe, drehst du den Schlüssel bis in Start-Position, es tut sich aber nix und die Kontrolleuchten brennen mit unveränderter Helligkeit. Das heisst, der Magnetschalter vom Anlasser bekommt keinen Strom. Da fallen mir spontan folgende Möglichkeiten ein: - Zündanlassschalter (das Elektroteil auf der Rückseite vom Zündschloss) kaputt - Kabel vom Zündanlassschalter zum Magnetschalter (am Anlasser) unterbrochen - Massekabel vom Motor zur Karosserie unterbrochen. Was mir sonst noch im Video auffällt, aber mit dem Start-problem wohl eher nix zu tun hat: Deine SI blinkt gemeinsam mit der "Check"-Kontrolle. Normal ist das nicht. Und dein Drehzahlmesser steht "irgendwo". Gruß Markus

Du musst von hinten anfangen, die Scheibe herauszuschneiden. Irgendwann hängt dann alles "nur noch" an der C-Säule zusammen, da musst du dann mit einem scharfen Messer oder Spachtel (Schneidedraht geht nicht, da machst du nur mehr kaputt) vom Kofferraum aus zwischen Scheibe und C-Säule. Von vorne aus Richtung der Türen kommst du nicht dazwischen (da sitzt einerseits eine Dichtung, andererseits ist die Blende da ja auch gewinkelt)! Wie ich oben schon sagte, ist das mal mehr, mal weniger flächig verklebt. Bei meinem 324TD touring waren es links nur zwei kleine Kleberkleckse, auf der rechten Fahrzeugseite war´s aber fast vollflächig. Ich habe pro Seite je nach Klebermenge (auch an den Scheiben ist das unterschiedlich) zwischen 2 und 5 Stunden gebraucht. Da waren sämtliche Verkleidungen im Kofferraum und die Leisten außen aber schon abgebaut sowie der Dachhimmel draußen. Ich habe mal ein Bild herausgesucht von einem anderen Schlachtauto, es ist kaum zu erkennen, aber ich habe das mal bearbeitet und überallwo Kleber ist mal rot gemalt. Hier war der Kleber sparsam verwendet. Die Sauerei auf dem Seitenteil kommt übrigens daher, dass ich mit Kriechöl gearbeitet habe, damit meine Schneidwerkzeuge besser gleiten. Im Innenraum sah das ähnlich aus, würde ich also bei einem Auto, das nicht geschlachtet wird, nicht so machen. Womit du auch rechnen musst (aber auch das habe ich oben schon gesagt): Es gehen gerne bei der Aktion auch andere Sachen zu Bruch, eventuell musst du sogar C-Säule und Scheibenrahmen neu lackieren. Und der alte Kleber muss auch irgendwie weg. Neu kleben musst du später auch noch, und das mit passend ausgerichteten Scheiben. Sitzen die später zu weit innen (dringend passende Abstandshalter basteln!) oder schief, kannst du von vorne anfangen . Also nochmal: Ich würde an deiner Stelle versuchen, die Blenden in montiertem Zustand zu retten. Alternativ kann ich nachsehen, wie gut die Teile in meinem Fundus noch sind, ich fürchte aber, die sind auch gammelig und mindestens eine krumm. Die habe ich nämlich nur noch, weil sie noch an den Scheiben kleben, und um die Scheiben ging´s mir beim Schlachten. Gruß Markus

Das hier sind die Steuergeräte, die original in meinem 324TD touring Bj. ´89 drin waren: Die anderen (von denen wahrscheinlich sowieso das Mengensteuergerät defekt ist) habe ich auf die Schnelle nicht wiedergefunden. Gruß Markus

Ich schau´am Wochenende mal nach.

Nachdem du ja meine Punkte 1 (undichte Spritleitung) und 3 (Steuergeräte) nun mehr oder weniger ausgeschlossen hast: Zur der Bosch VP15 ähnlichen VP37-Pumpe bzw. genauer: Zu deren Mengenstellwerk gibt´s ein pdf: http://community.dieselschrauber.org/download.php?id=301 Das ist zwar auf VW/Audi bezogen und deshalb nur bedingt brauchbar, da du weder VAG-Com noch einen Bordcomputer nutzen kannst, gibt aber einen guten Einblick, was sich darin alles befindet und wie du das zerlegst, reinigst und wieder zusammenbaust. Wie schon oben gesagt: Deine Probleme sind von den frühen VAG-TDIs bestens bekannt, sehr oft lässt sich das wirklich durch Reinigen retten. Ob das bei der Überholung deiner Pumpe gemacht wurde ist fraglich, denn das Mengenstellwerk bleibt gerne unangetastet, weil Einstellmöglichkeiten meistens nicht vorhanden sind. Und genau da liegt auch das Problem, wenn du das selber machen willst: Ohne passende Diagnosemöglichkeiten oder eben einen Bordcomputer kannst du zwar im Inneren alles perfekt wieder zusammenbauen, die Mengen-Einstellung von außen durch Verschieben geht dann aber nur durch Try and Error (Also möglichst die Mitte finden zwischen den Stellungen, in denen der Motor im Lerlauf sägt, weil Soll- und Ist-Drehzahl zu weit auseinanderliegen. Und dazwischen sind nur wenige Zehntel Millimeter.) Mehr Unterlagen zur DDE1 und zur VP15 habe ich leider nicht, aber mein Angebot steht natürlich noch: Falls du noch weitere Steuergeräte durchprobieren willst, kann ich dir meine gerne schicken. Gruß Markus

Beim E30 trifft das nicht zu, da gibt´s beim Turbodiesel keine Vorförderpumpe. Der Sprit wird nur von der Einspritzpumpe angesaugt, deshalb auch mein Hinweis auf eventuell undichte Schläuche. Gruß Markus

123ignition und Pertronix Ignitor sind aber zwei verschiedene paar Schuhe: Die 123ignition-Geschichte ist ein kompletter Verteiler, digitalgesteuert und je nach Ausführung vom Nutzer selbst programmierbar. Das Ding ersetzt also deinen kompletten Verteiler. Das Pertronix-Teil dagegen ist nur der "Unterbrecherkontakt", der hier kontaktlos wird. Kontaktlose Zündung hast du im E30 aber eh schon, das heißt, das macht für dich keinen Sinn (mal abgesehen davon, dass es mechanisch auch nicht passt) . Gedacht ist das für ältere Verteiler, die noch echte Unterbrecherkontakte haben: Kontakt ´rausschrauben und Pertronix ´rein. Der eigentliche Verteiler bleibt dabei unangetastet, das heisst, wenn der ausgelutscht ist und die Verstellkurven nicht mehr stimmen, sind die hinterher auch nicht besser. Gruß Markus

Sicherung tauschen kannst du ja mal probieren. Wenn das nix bringt, fallen mir spontan noch drei weitere mögliche Übeltäter ein: 1.: Undichte Spritleitungen und/oder zugesetzter Filter. Die Einspritzpumpe saugt ja das Diesel selber an, wenn da etwas undicht ist, zieht die ganze Geschichte Luft. Das solltest du aber sehen können, genau dafür ist ein Stück Spritleitung durchsichtig und du kannst Luftblasen erkennen. 2.: Kaputte Einspritzpumpe. Der 324TD hat ja E-Gas, also keinen mechanischen Gaszug. Das Steuerelement, das in der Pumpe die Signale vom Steuergerät wieder in eine mechanische Regelerstellung "übersetzt", verschleißt gerne. Fahrer früher Audi/VW TDI können da ein Lied von singen, und die Pumpen waren ähnlich aufgebaut. 3.: Kaputtes Steuergerät. Die Dinger sind so langsam in dem Alter, dass sie den Geist aufgeben. Eine vierte Möglichkeit wäre ein kaputter Pedalwertgeber. Den würde ich aber gerne ausschließen wollen, da der auf die Leerlaufdrehzahl meines Wissens keinen Einfluss hat. Von meinem TD habe ich noch Steuergeräte ´rumfliegen. Je zwei für die Mengenregelung und zwei für den Spritzbeginn (Wobei ich bei einem Mengensteuergerät den Verdacht habe, dass es auch nicht richtig funktioniert, mein Autochen ist damit gehoppelt wie ein Karnickel). Die könnte ich dir alle zum Testen zur Verfügung stellen. Und dir natürlich auch verkaufen, wenn du feststellst, dass dein Wagen damit wieder läuft. Gruß Markus

Das ist schon richtig, wie es in der verlinkten Anleitung beschrieben ist. E2 zuerst zu, damit du erst den Zylinderkopf vollständig entlüftet bekommst. Und nachfüllen tust du ja nicht über die Entlüfterschraube, sondern über den Ausgleichsbehälter. Die nächste Stufe ist dann, den höher liegenden Kühler zu entlüften, also E1 zu schließen und E2 zu öffnen. E2 ist in deinem Fall (M20-Motor) der kleine Schlauchstutzen oben am Kühler, auf dem der zum Ausgleichsbehälter führende dünne Schlauch sitzt. In der Anleitung auf Bild 4 zu sehen für die neueren M20 links am Kühler, bei älteren (mit Ausgleichsbehälter rechts) sitzt er rechts am Kühler. Gruß Markus

Die Bilder waren aber nicht vom TE, sondern ein Beispiel, wie "unzulässiges Lichtbild" aussehen kann. Bringt im aktuellen Fall mit aufgelöster Reflektor-Beschichtung also nix. Einen Satz wenig gebrauchte Depos (2 Jahre) hätte ich übrigens noch ´rumliegen. Sind aber nicht für Leuchtweitenregulierung geeignet, weil ich selber im Turbodiesel keine hatte und die mitgelieferten Teile irgendwo verschusselt habe. Könnte ich gegen ganz kleines Geld (Versandkosten) hergeben. Gruß Markus

Den Hauptgrund hast du doch selber weiter oben beschrieben: Gruß Markus

Ich kann deine Bilder zwar nicht sehen, aber: Ja, das ist "Shadowline". Hatte der Touring ja immer, auch wenn´s nicht explizit so genannt wurde. Demontieren ist leider fast unmöglich, die Dinger sind mit der Karosserie und den Scheiben verklebt. Je nach Lust und Laune des Menschen im Werk mal mehr und mal weniger flächig, jedenfalls kommst du mit nix dahinter, um den Kleber durchzuschneiden. Außer du demontierst sie gemeinsam mit den ebenfalls geklebten hinteren Seitenscheiben. Dazu wiederum müssen sämtliche Innenverkleidungen (am besten auch der Dachhimmel) und außen die Regenrinne und untere schwarze Zierleiste weg. Also ein riesiger Aufwand, bei dem meistens noch irgendwas Anderes zu Bruch geht. Ich würd´s versuchen, in montiertem Zustand zu retten. Gruß Markus

Das ist wohl das, was @Rara666 oben als Beispiel zeigt. Was ich selbst schon erlebt habe: Ein völlig verbogener Federbügel, der die Birnen hält. Dadurch haben die Birnen nicht richtig in Position gesessen und die Hell-Dunkel-Grenze war unscharf. Also wirklich zuerst mal nachfragen, was das Problem ist. Und wenn die Scheinis tatsächlich neu müssen: Die DEs ohne Halbmond sind beispielsweise in meinem obigen Link von den Marken "Abakus" und "Alkar" lieferbar.

Ich weiss zwar nicht, welche du brauchst. Sowohl die "alten" ohne DE, als auch DE-Scheinis mit und ohne Halbmond sind aber noch zu finden Hier zum Beispiel: https://www.pkwteile.de/autoteile/bmw-ersatzteile/3-e30/29/10533/hauptscheinwerfer-einsatz?sort_supplier[0]=2 Teils nur Billig-Marken, weil von Hella nicht alles auf Lager ist. Musst dann entsprechend weit nach unten scrollen. Gruß Markus Edit: Habe meinen Text geändert, weil ich zuerst übersehen habe, dass Hella zur Zeit wohl nicht aalles anbietet.

Ah, ok. Jetzt sehe ich dein Kabel im Video auch, in der Öffnung für die CO-Schraube . Da hatte ich garnicht hingeschaut, sondern nur auf den LMM-Stecker. Kann so nicht funktionieren, denn das LMM-Gehäuse hat keine Verbindung zu den Pins. Taugt also nicht als Masse-Verbindung, aber das hast du ja jetzt selber gesehen. Gruß Markus

Ich erkenne es im Video nicht genau, aber wenn ich es richtig sehe, hängt dein Multimeter "in der Luft" und ist nur an einem Pin am LMM angeschlossen. Hier aus dem Gedächtnis heraus (habe in letzer Zeit nur am 316i-LMM gemessen, da ist die Pin-Belegung anders) : +5V vom Netzteil muss an Pin 3, Masse vom Netzteil an Pin 4, dein Multimeter zwischen Pin 2 und 4. An Pin 4 müssen also zwei Kabel ankommen, eins vom Netzteil, eins vom Multimeter. Falls du Bilder brauchst: Ich grabe heute abend mal einen Sechzylinder-LMM aus und verkabel das Ding mal so, wie man es messen muss und mache Fotos. Gruß Markus

Auch wenn man auf den Bildern fast nix sieht, ein paar Dinge fallen aber auf: 1. Eine herumbaumelnde Ringöse (zweites Bild, über dem Aschenbecher) 2. Ein abgeschnittenes weisses Kabel, vom Fahrzeug kommend und mit einem Steckverbinder oder Sicherungshalter (erstes Bild, vor den Lüftungs-Schiebereglern) 3. Kein Antennenkabel (in keinem Bild, wie auch ) 4. Alle Lautsprecher-Plus-Ausgänge (in beiden Bildern) abgeschnitten. Spätestens bei Punkt 4 ist klar, dass das nicht laufen kann. Aber jetzt frage ich mich: Wie hat das jemals mit dem Sony-Radio funktioniert? Dazu aber noch der Hinweis, dass im E30 ab Werk oft die Lautsprecher-Massen zusammengelegt sind. Das funktioniert mit modernen Radios nicht oder nur sehr beschränkt und tötet früher oder später die Endstufen. Auch wenn bei dir 8 Lautsprecher-Kabel bzw. 4 Paare aus dem Radio-Schacht herauskommen, kann das der Fall sein, nämlich dann, wenn du das originale BMW-Soundsystem (das mit dem extra Verstärker im Kofferraum und den Hochtönern in den Spiegeldreiecken) verbaut hast. Da sind die Massen im Verstärker-Nähe zusammengelegt. In deinen Bildern ist aber überhaupt nicht zu erkennen, was aus den 4 Paaren wird, sie verschwinden irgendwie in 4 Quetschverbindern, heraus kommen dann nur vier Kabel, die dann an´s Radio gehen. Irgendwas stimmt da also überhaupt nicht, egal ob da vorher ein BMW-Soundsystem oder irgendwas anderes ´drin war. Um auf Nummer Sicher zu gehen, würde ich da an deiner Stelle alles komplett neu verkabeln. Gruß Markus

Spontaner Gedanke: Hast oder hattest du ´ne Anhängerkupplung? Wenn ja, ist wahrscheinlich das Kabel vom Blinkerrelais, das eigentlich zur Anhänger-Blinker-Kontrolleuchte geht, am Kombiinstrument auf´s falsche Birnchen gesteckt. Wenn das so ist, dann kann aber die ABS-Leuchte bei "Zündung an" auch nicht leuchten, entweder das Kabel baumelt dann irgendwo herum oder, wenn das auch an einem falschen Platz steckt, leuchtet irgendeine andere Kontrolleuchte statt "ABS". Gruß Markus

Wie Vokuhila ja schon gesagt hat, hast du im Inneren des sechspoligen Schalters den ganz gewöhnlichen dreipoligen Drosselklappenschalter sitzen. Die anderen drei Pole gehören zu einem zusätzlichen Drosselklappen-Poti und teilen einzig und allein dem Getriebesteuergerät den Lastzustand mit. Wenn ich deine Aussage aber richtig interpretiere, hast du das Getriebesteuergerät noch im Auto, und das muss auf jeden Fall ausgebaut werden, wenn du auf Schalter umbaust, denn es "redet" mit dem Motorsteuergerät. Normalerweise tut es das, um die Schaltvorgänge durch andere Zündzeitpunkte sanfter zu gestalten, im Fehlerfall hält das Getriebesteuergerät das Getriebe aber in einem Gang fest (ich glaube im dritten, bin mir da aber jetzt nicht sicher) und sagt der DME, dass es die Motorleistung reduzieren soll, um weitere Schäden an der Automatik zu vermeiden. Fehlt jetzt das Automatikgetriebe, ist das so ein "Fehlerfall" und du fährst mit reduzierter Leistung. Das kann ich nicht so ganz glauben, die jeweiligen Kennlinien liegen auf einem austauschbaren Chip. Den kannst du zwar überschreiben, aber alles gleichzeitig mit Auswahlmöglichkeit ist bei den Motroniken nicht drauf. Ob sich die Kennlinien beim 325i mit und ohne EH-Automatik fühlbar (!) unterscheiden, weiß ich nicht. Ein an den modernen Sprit angepasster Chip sollte aber auf jeden Fall ´was bringen. Gruß Markus Gruß Markus

Muss nicht gleich ein ganzes Steuergerät sein, sind ja auch gebraucht für die Sechzylinder nicht gerade billig. Ein passender Chip tut´s auch (z.B. den User "CONNY" hier im Talk ansprechen). Gruß Markus

Woher hast du denn diese Werte? Die können meiner Meinung nach überhaupt nicht stimmen bzw. sind falsch zugeordnet. Die angegebenen 0,2V könnten für stehenden Motor ungefähr passen, etwa 1V (also deine genannten 0,9V) sollte dann bei Leerlauf anliegen, bei Vollast dann fast die 5V, die das Steuergerät als Referenzspannung ausgibt. Bei deinen Widerstandsmessungen sind vor allem die Werte zwischen Pin 2 und 4 wirklich sehr seltsam. Aber deine Platine sieht auf dem Foto auch richtig fertig aus, mach´die auch mal richtig sauber, mir sieht es so aus, als ob sich so einige Kohle-Brösel darauf verteilt haben. Mit Versetzen des Schleifers (was du ja schon gemacht hast) und Reinigen müsste das Ding zumindest einigermaßen funktionieren. Hast du ein Labornetzteil oder PC-Netzteil mit 5V zur Verfügung? Dann würde ich an deiner Stelle eine Spannungsmessung machen, das ist weitaus aussagekräftiger als der Widerstands-Kram. +5V an Pin 3 und Masse an Pin 4, dein Voltmeter zwischen 2 und 4. Wenn du dann die Stauklappe mit dem Finger auslenkst, hast du ohne Auslenkung etwa 0,2V, die Spannung muss möglichst ohne Aussetzer ansteigen, wenn du die Klappe auslenkst. Bei Voll-Auslenkung solltest du dann knapp unter 5V messen. Notfalls kannst du auch mit einem 9V-Block messen, dann hast du ohne Auslenkung etwa 0,4V, bei Voll-Auslenkung dann fast 9V. Einen anderen, sehr groben, Test gibt es auch noch: Ohne Luftmengenmesser sollte der Motor anspringen und im Leerlauf laufen. Das Steuergerät "merkt", wenn der LMM komplett fehlt und stellt einen Ersatzwert zur Verfügung. Funktioniert aber nur im Leerlauf, beim Gasgeben passt der Ersatzwert natürlich nicht und der Motor geht aus. Springt der Motor ohne LMM garnicht an, stimmt irgendwas anderes nicht. Gruß Markus

Das ist dem Verteiler herzlich egal. Er muss zum Motor passen. Ich habe jetzt mal den Teilekatalog gequält, mit dem Ergebnis, dass die Schweiz-Variante andere Kolben als die deutsche Ausführung hat. Damit würde ich den ...011 also nicht ohne Weiteres (siehe weiter unten ) in der Schweiz-Motor-Variante verwenden. Aber wirklich gleich zurückschicken? Wie gesagt, es müsste nur die Fliehkraftverstellung getauscht werden. Ich denke, das ist auch genau das, was Pits Mechaniker gemacht hat. Oder eben mit einem Kompromiss leben: Den ...011 einbauen und auf die 18° bei 2000 U/min einstellen, die für den ...012 vorgesehen wären. Dann bist du auf der absolut sicheren Seite, musst aber bei hohen Drehzahlen mit weniger Leistung durch weniger Frühzündung leben. Wie sehr sich das bemerkbar macht? Ausprobieren, kaputtgehen kann nix. Ich persönlich würde da sogar etwas herumexperimentieren und mich Stück für Stück Richtung mehr Frühzündung wagen, immer mit gespitzten Ohren, was Beschleunigungsklingeln angeht. Was mich aber zu der Frage bringt: Was ist an deinem Verteiler überhaupt kaputt, dass du den tauschen willst? Gruß Markus Gruß Markus

Habe auch ein 168er am 3,5-Liter M30. Irgendeins aus´m E36 Compact, Übersetzung weiss ich nicht, jeden falls laaang . War halt gerade verfügbar (bzw in dem Paket enthalten, das mir der Roadrunner in´s Auto geworfen hat) und ich habe das bisher etwa 20.000km im Alltag so gefahren und das Drehmoment vom M30 auch gerne genutzt. Ist noch immer mein ruhigstes Diff im E30. Leider steht das Autochen derzeit mal wieder aus anderen Gründen still... Also gehen die Erfahrungen anscheinend wohl sehr weit auseinander. Gruß Markus