cabriolet

Ein altes Bild hier aus´m Talk, sind sogar die Schraubenpositionen gekennzeichnet: https://e30-talk.com/uploads/monthly_02_2010/post-2846-1423422943,8485.jpg Gruß Markus

Entweder mit Adapter (T-Stück, Y-Stück o.ä.) am Anschluss für den bisherigen Öldruckwarner den Öldruck und die Öldruckwarnung abnehmen, oder einen kombinierten Geber verwenden (habe aber jetzt nicht nachgesehen, ob´s da mit passendem Gewinde etwas gibt). Öltemperatur ist immer ein bisschen "Glaubenssache", wo man die messen sollte. Kannst du an der Blindschraube am Ölfilter machen und sitzt da schön im Ölstrom, in der Ölwanne bieten sich die Ablass-Schraube oder ein Peilstab mit Temp-Geber an. Was ich nicht machen würde: Die Temperatur auch mittels Adapter am Druckwarner-Anschluss messen, dann liegt der Fühler nicht im Ölstrom und du misst sehr verzögert bzw. eher die Temperatur vom Gehäuse. Gruß Markus

Nein, die Pumpe selber ist nicht das Problem. Sondern dass sie Luft zieht durch lose Schrauben oder kaputte Dichtungen. Beim Steuerventil gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen: Mach´die neuere Variante aus Kunststoff ´rein. Die anderen lassen das alte Ding einfach ´drin. Für die Nockenwelle und die Schlepphebel solltest du eher darauf achten, dass aus dem Ölrohr darüber auch wirklich Öl fließt und nicht nur tröpfelt. Auch das muss nicht immer neu, es lässt sich reinigen, falls es selber überhaupt der Übeltäter ist. Kommt erst garkein Öl da oben an, weil die Pumpe Luft zieht oder die Pleuellager völlig tot sind nutzt auch ein neues Ölrohr nix. A propos "Pleuellager": Die sind auch eine typische Schwachstelle (nicht nur) beim M40. Oben auf dieser Seite findest du unter dem Button "MEHR" auch den Ersatzteilkatalog ("ETK"), da kannst du dir die Teilenummern heraussuchen und darüber dann im Netz suchen. Aber Achtung: Die Preise und Verfügbarkeiten sind im verlinkten ETK nicht aktuell. Oder du nutzt den Teilekatalog unter leebmann24.de, das ist ein offizieller BMW-Händler mit aktuellen Preisen, der zu seinen Original-Teilen oft auch Zubehör-Teile als Alternative listet. Ansonsten suchst du eben einfach mit Schlüsselnummern deines Autos bei den üblichen Online-Teilehändlern, oder unter dem Namen deines Autos (z.B. E30 316i) bei eBay etc. Die Möglichkeiten sind vielfältig .

Zumindest kein Ölniveausensor. War das überhaupt die richtige Bildtafel (und nicht die vom M20, der hat nämlich einen)? Hier siehst du, was es da alles gibt: http://ills.bmwfans.info/b8.png Da fände ich die Dichtung Nummer 10 und auch die obere Ölwannendichtung weitaus sinnvoller als einen Wechsel der Pumpe, damit da keine Luft gezogen werden kann. Und die Schrauben der Ölpumpe sollten fest sein. Gruß Markus

Von den Befestigungen habe ich leider nur noch diese zwei Stück gefunden (Farbe "natur", keine Ahnung warum die so heißt ): Zwei schwarze hätte ich auch noch, ich weiss aber nicht, ob das ursprünglich E30-Teile sind, der Kopf ist flacher und leicht gewölbt und der geriffelte Teil etwas anders. Passen aber auch, die waren zusammen mit den beiden anderen im geschlachteten mica-schwarzen Editions-Touring eingebaut. Das Foto ist leider verschollen, meine Kamera hat´s nicht abgespeichert, die Dinger könntest du auch haben. Zum Rätsel der beiden Verkleidungsteile: Die sind mit zwei Spreiznieten am Halter in der Seitentasche befestigt. Eine davon geht durch beide Teile gleichzeitig. Auf meinem Bild ist das noch nicht endgültig montiert, aber so kannst du es besser sehen. Der Bolzen im Spreizniet gehört natürlich noch eingedrückt. Aber dir geht´s ja um´s Auseinanderbauen: Die Bolzen in den Spreiznieten nach unten durchdrücken, schon ist das alles getrennt. Später, wenn du die beiden Teile heraushast, noch die Plastikbolzen unter dem Halter herausfischen, das ist der schwierigste Part an der Geschichte, weil du mit den Fingern nicht hin kommst . Gruß Markus

Danke für die Info, muss die Dämpfer auch demnächst wechseln und habe gerade auf die Verpackung geschaut. Habe auch die 668994 hier liegen. Gruß Markus

Oha, der ist schon gewaltig dreckig. Aber wie es auf dem oberen Bild aussieht, war da schonmal jemand mit dem Schraubenzieher zugange... genau das sollte eigentlich nicht sein, deshalb mein Hinweis auf Holz- oder Kunsstoff-Stäbchen. Die Kratzer bzw. die aufgeworfenen Grate können nämlich auch zum Klemmen führen. Was du als Reiniger nimmst (Benzin, Bremsenreiniger, WD40), ist mMn ziemlich egal, aber der grobe Dreck sollte soweit wie möglich raus, bevor du die Walze drehst. Über Nacht ist aber definitiv zu viel, das kann unter Umständen mehr zerstören als heilen. Also erst grob reinigen, dann bewegen, bis er wirklich absolut nicht hakelt und von der Feder auch sicher zurückbewegt wird. Den dabei weiter gelösten Dreck ausspülen, eventuell auch während des Bewegens. Ganz zum Schluss kannst du noch mit ganz wenig nicht verharzendem Öl (Nähmaschinen- oder Feinmechanik-Öl) schmieren. Gruß Markus

Falls die Spuren an der Ansaugbrücke sind: Das ist genau das Gegenteil von Herausdrücken, sondern Falschluft, die dort hineingezogen wird und dann dort angesaugten Dreck und Staub ablagert. Die O-Ringe solltest du also auf jeden Fall neu machen. Damit ein Zylinder im Leerlauf aussetzt, müsste das aber schon eine recht große Menge Falschluft direkt vor dem betreffenden Zylinder sein. Also schon wirklich ein fehlender O-Ring oder eine völlig zerfetze (oder gefaltete ) Dichtung zwischen Kopf und Brücke. Zum Thema "Benzindruck halten": Wann hast du das gemessen? Vor oder nach der Überholung der Einspritzventile? Wenn es davor war (so habe ich das in Erinnerung, ich möchte mir jetzt aber nicht nochmal deine beiden Threads komplett durchlesen), dann hat das ja jetzt keine Aussage mehr. Das sind ja jetzt zwei völlig verschiedene Dinge, die aber beide oben schon mehrfach von verschiedenen Leuten angesprochen wurden. Da es ja offenbar nur einen Zylinder betrifft, kann ich dir ein gebrauchtes funktionierendes Einspritzventil zum Testen schicken. Wenn´s das nicht ist, schickst du es mir zurück und du oder die Werkstatt müssen weiter suchen. Wenn dein Wagen dann aber endlich schnurrt wie ein Kätzchen, lässt du das ESV einfach drin und bezahlst mir eine Kleinigkeit dafür. Gruß Markus

Schau´mal oben im Wiki, da gibt´s in der Kategorie "Antriebseinheit" eine sehr ausführliche Umbauanleitung als PDF, die auch auf die jeweiligen Vor- und Nachteile unterschiedlicher Spenderfahrzeuge und auf das Thema Eintragung eingeht. Gruß und viel Erfolg! Markus

Nicht drücken, sondern mit einem Stab die "Walze" mit der Öffnung drehen. Bilder hab´ich keine parat, musst einfach ausprobieren, in welche Richtung du drehen musst. Und dann immer hin und her drehen, bis es wirklich nirgends hakelt und der LLR von alleine durch Federkraft schließt.

Nein, kann es nicht. Für Falschluft hast du natürlich Recht, da wäre die betreffende Kerze eher weiß. Zumindest, wenn das Auto wirklich gefahren wird. Deshab schrieb ich die Sache mit dem "nicht richtig schließenden Einspritzventil" ja zuerst, das sehe ich als wahrscheinlichste Ursache, wenn du mechanische Geschichten und die Zündung ausschließen kannst. Die zwei genannten Stellen Ansaugkrümmerdichtung und ESV-O-Ringe sind einfach bekannte Schwachstellen, die noch dazu recht einfach zu überprüfen sind. Wie gesagt, das hört man zischen, ist also sicherheitshalber schnell gemacht, bevor du die Einspritzventile ausbaust und wegschickst.

Ich schau´am Wochenende mal bei meinem Touring nach, aus dem Gedächtnis heraus hätte ich aber gesagt, dass beide Teile einfach gemeinsam am Seitenkasten verschraubt sind und es da garkeinen Clip gibt. Zum Teil Nummer 16: Könnte ich nach zwei geschlachteten Tourings noch ´rumliegen haben, bin mir aber nicht sicher in welcher Anzahl (weil ich ja selber welche gebraucht habe) und in welcher Farbe. Da schaue ich auch am Wochenende. Muss sowieso weiter Ausmisten und Teile sortieren. Gruß Markus

Wenn es wirklich keine mechanschen Probleme sind und es auch nicht an Zündkabel oder Kerzenstecker liegt und auch die schwarze Kappe nach Reparatur keine Besserung bringt, könnte es ein nicht richtig schließendes Einspritzventil sein (z.B. Dreck/Krümel eingeklemmt). Aaaaaber: Bevor du die ESV nochmal zur Überholung weggibst, greife ich nochmal ein Stück zurück. So langsam kommennämlich Erinnerungen an deinen älteren Thread hoch, in dem es um zu hohe Leerlaufdrehzahl ging. Da kam doch immer wieder das Thema "Nebenluft" bzw. "Falschluft" auf. Da würde ich an deiner Stelle nochmal ansetzen, denn beim M20 sind gerade die Dichtungen zwischen Ansaugbrücke und Kopf ein Thema. Wenn da die Dichtung am 1. Zylinder kaputt ist (oder sie gefaltet ist, wie es ein geschickter Mechaniker mal bei meinem Touring am sechsten Zylinder geschafft hat), dann macht sich das so bemerkbar, dass der Zylinder im Leerlauf nicht oder schlecht mitläuft. Bei höherer Drehzahl bzw bei weiter geöffneter Drosselklappe geht die Falschluft ja dann sozusagen in der großen Menge normaler Luft unter, dann läuft der Motor normal. Den gleiche Effektn hat auch ein kaputter oder fehlender unterer Dichtring am Einspritzventil, den kann man zum Beispiel beim Einbau der Einspritzleiste abscheren (ratet mal, woher ich das weiss ). Solche Undichtigkeiten hört man oft sogar als gleichmäßiges Zischen, das fast so klingt, als ob irgendwo etwas schleift. Gruß Markus

Wird nicht funktionieren, da er anders aufgebaut ist als der vom M20 und mittels Feder geschlossen gehalten wird. Du kannst ihn aber mit einem Holz- oder Kunststoff-Stab (bitte keinen Schraubendreher oder Ähnliches nehmen, das gibt Kratzer und dann klemmt er erst recht) gegen die Feder bewegen. Gruß Markus

Schönes Auto und guter Plan mit den Alpina-Design-Rädern. Mehr würde ich da optisch garnicht machen, also auch keine hintere Lippe. Aber natürlich Geschmackssache, mach´wie es dir gefällt. Den Bosal habe ich letztes Wochenende auch unter mein Cabrio geschraubt. Ich muss schon sagen, gegenüber dem Bosal, den ich vor 12 Jahren schonmal da ´drunter hatte, hat die Qualität stark nachgelassen. Ungleichmäßig abgeschrägte Endrohre, die auch noch nicht sauber zueinander ausgerichtet sind und nach hinten hin näher zusammenlaufen. Beides sehe ich auch auf deinen Bildern. Außerdem würde ich ihn im Ausschnitt (hab´ja NFL) höher hängen, dann liegt er aber an der Hinterachse an. Schade, aber für den Preis (habe das Gleiche gezahl wie du) wohl kaum anders zu erwarten. Da werde ich bei Gelegenheit noch nacharbeiten. Immerhin entfällt das lästige Gebastel mit dem Befestigungsmaterial, das man bei anderen Billig- und Billigst-Töpfen so hat, hier passt das Serien-Material. Was sagst du zum Klang? Der hat mich dann nämlich positiv überrascht. Zwar deutlich lauter als erwartet (mein alter Bosal war flüsterleise), aber ohne die lästigen Dröhnfrequenzen, wegen denen ich den bisherigen Friedrich-Pott ´rausgeschmissen habe. Gruß Markus

Ok, werde mich die nächsten Tage mal ´ransetzen. Heute passt´s zeitlich leider nicht mehr.

Meiner Meinung nach sollte diese Aufstellung mal ins Wiki aufgenommen werden. Lässt sich das irgendwie dahin kopieren? Ist allgemein nützlich, aber besonders wichtig für die M40-Fahrer wegen der kaum zugänglichen kurzen Schlauchstücke unter der Ansaugbrücke. Gruß Markus

Wichtiger ist meiner Meinung nach der Wert ohne Schlauch. Mit aufgestecktem Schlauch wirkt ja der Saugrohr-Unterdruck, und der kann ja sogar im Leerlauf variieren (z.B. bei unterschiedlichen Leerlauf-Drehzahlen, oder durch höhere Last bei kaltem und zähem Öl), das heisst, er muss nicht mit Schlauch genau 0,5bar weniger haben als der Sollwert. Allgemein finde ich in der Literatur auch nur Angaben wie "kann bis zu 0,5bar niedriger liegen". Ohne Schlauch bist du laut deinem Manometer ja irgendwo zwischen 2,6 und 2,7 bar, aber wie genau das Ding geht, weisst du ja nicht. Mit meiner Fuß-Luftpumpe messe ich bei einem neuen 3bar-Regler 3,3bar, der gebrauchte 2,5bar-Regler liegt bei 2,8bar. Da habe ich zwischen den Reglern die 0,5bar Differenz, die sie auch haben sollen, auf den absoluten Skalenwert möchte ich mich aber lieber nicht verlassen. Wie Gert (@vokuhila) ja schon sagt, kann bei einem alten Regler der Druck höchstens geringer werden, wenn du´s aber ganz genau wissen willst, musst du eben die Genauigkeit deiner Anzeige mit einem geeichten Manometer vergleichen. Aber mal ein ganz anderer Gedanke... Du sagst: Vielleicht ist es genau andersherum: Weil ein Zylinder nicht richtig mitläuft, hast du Sauerstoff von diesem Zylinder im Abgas, den die Lambdaregelung als "zu mager" interpretiert und deshalb das Gemisch anfettet. Eine andere Frage ist, ob er tatsächlich zu fett läuft. Oder meinst du das, weil er nach Sprit stinkt? Käme der nicht mitlaufende Zylinder nämlich z.B. durch Zündungs-Probleme oder mechanische Probleme (mangelnde Kompression, z.B. durch nicht sauber schließende Ventile) oder ein offen hängendes Einspritzventil, hättest du ja auch den Gestank durch unverbrannten Sprit. Gruß Markus

Irgendwo habe ich die Widerstandskurve, finde das Bild aber gerade nicht. Ich nehme als grobe Anhaltswerte einfach immer etwa 3 KiloOhm bei kaltem Motor (ca 20°) und 300 Ohm bei warmem Motor. Kann man sich recht gut so merken und braucht nicht immer nachlesen. Edit: Hab´s gefunden.

Temp-Fühler geht auf Pin 45 am Steuergerät. Gruß Markus

Ja, nur so bekommst du den tatsächlichen Druck ohne Saugrohrunterdruck angezeigt. Lässt du den Schlauch dran, hast du im Leerlauf etwa ein halbes bar weniger. Am besten dabei in Richtung Ansaugbrücke verschließen, damit der Motor nicht zu sehr ins Stolpern gerät, Finger auf den Schlauch halten reicht. Solldruck ohne Unterdruck für den 320i 2,5bar und für den 325i 3bar. Den Druckregler selber (falls du ihn und nicht die Spritpumpe im Verdacht hast) kannst du aber auch mit einer gewöhnlichen (Fuß-)Luftpumpe mit Manometer testen. Am besten den Druckregler ausbauen und in den einspritzseitigen Anschluss hineinpumpen (Luftmatratzen-Aufsatz für die Pumpe eignet sich ganz gut. Bei 2,5 bar sollte er dann öffnen, das ist gut hörbar. Und diesen Druck muss er dann halten, egal ob du weiterpumpst oder nicht. In eingebautem Zustand geht das auch: Zulauf an der Einspritzleiste ab, und die Pumpe direkt an der Einspritzleiste ansetzen, dazu eventuell der Länge wegen einen anderen Schlauch verwenden. Aber nicht erschrecken: Danach hast du Luft im System, die erst wieder heraus muss. Kann also sein, dass der Motor dann erstmal schlecht anspringt und rumpelig läuft. Gruß Markus

Meinen Drosselklappenschalter hat´s jetzt auch erwischt. Hat der 320i ja sowieso schon keine Leistung, ist er jetzt sogar noch lahmer als mein 316i mit Automatik. @capos Test habe ich so ähnlich unfreiwillig auch gemacht: Nicht auf der Autobahn, sondern auf der Landstraße. Voll durchbeschleunigt... hä, da geht ja garnix... auf einmal zieht er wieder normal, aus den Augenwinkeln sehe ich eine sich nach rechts bewegende Verbrauchsanzeige. Mein Blick geht auf die Anzeige, im gleichen Augenblick geht wieder Leistung verloren und die Nadel geht ein deutliches Stück nach links. Ab da war icg dauerhaft ohne volle Leistung. Daheim den Volllastkontakt durchgemessen: Nix. Irgendwo habe ich aber noch einen liegen, muss ich mal suchen und dann am Wochendende tauschen. Gruß Markus

Ich hatte mal ein elektrisch defektes Einspritzventil, das hat zuerst auch bei heißem Motor ausgesetzt. Wurde von Tag zu Tag schlimmer, bis das Wägelchen auch in kaltem Zustand nur noch auf fünf Töpfen lief. War aber mit einem Multimeter leicht zu identifizieren: Kein Durchgang. Die anderen fünf hatten alle so etwa 15 Ohm. Bei Autos mit viel Standzeit tippe ich aber wie @Tobi200 an ehesten auf Dreck im Einspritzsystem. Bei mir sah der "Inhalt" der Einspritzleiste nach 7 Jahren Standzeit so aus: Vermutlich aufgelöster Spritschlauch, plus ein paar Rostkrümel. Das DME-Relais kann für die seltsamsten Fehler verantwortlich sein; dass dadurch ein einzelner Zylinder aussetzt, kann ich mir aber nicht vorstellen (die ESV werden in Dreiergruppen angetaktet, die Zündung läuft dank Verteiler auf allen Pötten über die gleiche Endstufe). Sicherheitshalber tauschen (oder zumindest ein neues mit dabeihaben) schadet aber nicht. Teuer ist´s ja nicht, und kaputt gehen die Dinger irgendwie immer dann, wenn man garnicht damit rechnet. Genauso wie diese blöden Spritpumpen ... Gruß Markus

Ich zitiere mich hier mal selbst: Meine Meinung dazu (bin aber auch kein Fachmann) ist, dass das beim seriennahen M20 und ebenso beim M40 herzlich egal ist, da die mit ihrer "teilsequentiellen" Einspritzung den Sprit sowieso nur in Dreier- (bzw beim 4-Zylinder Zweier-) Gruppen vor die Ventile rotzen. Anders mag das bei einem Motor aussehen, dem du eine vollsequentielle Einspritzung verpasst hast, aber da wirst du vermutlich sowieso keine Serien-ESV mehr verwenden, sondern ´was zur Hubraumerweiterung und erhöhten Leistung Passendes. Gruß Markus

Schau´s dir an besten am Fahrzeug selber an, kommt ja auch darauf an, wo genau die Gewichte geklebt werden sollen bzw. wie die Form der Felge ist. Bei meinen "Gullideckeln", die ja auch 14" sind, würde das im Bereich der Bremse noch gehen, aber die Spurstangenköpfe haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gruß Markus