cabriolet

Ich schau´am Wochenende mal bei meinem Touring nach, aus dem Gedächtnis heraus hätte ich aber gesagt, dass beide Teile einfach gemeinsam am Seitenkasten verschraubt sind und es da garkeinen Clip gibt. Zum Teil Nummer 16: Könnte ich nach zwei geschlachteten Tourings noch ´rumliegen haben, bin mir aber nicht sicher in welcher Anzahl (weil ich ja selber welche gebraucht habe) und in welcher Farbe. Da schaue ich auch am Wochenende. Muss sowieso weiter Ausmisten und Teile sortieren. Gruß Markus

Wenn es wirklich keine mechanschen Probleme sind und es auch nicht an Zündkabel oder Kerzenstecker liegt und auch die schwarze Kappe nach Reparatur keine Besserung bringt, könnte es ein nicht richtig schließendes Einspritzventil sein (z.B. Dreck/Krümel eingeklemmt). Aaaaaber: Bevor du die ESV nochmal zur Überholung weggibst, greife ich nochmal ein Stück zurück. So langsam kommennämlich Erinnerungen an deinen älteren Thread hoch, in dem es um zu hohe Leerlaufdrehzahl ging. Da kam doch immer wieder das Thema "Nebenluft" bzw. "Falschluft" auf. Da würde ich an deiner Stelle nochmal ansetzen, denn beim M20 sind gerade die Dichtungen zwischen Ansaugbrücke und Kopf ein Thema. Wenn da die Dichtung am 1. Zylinder kaputt ist (oder sie gefaltet ist, wie es ein geschickter Mechaniker mal bei meinem Touring am sechsten Zylinder geschafft hat), dann macht sich das so bemerkbar, dass der Zylinder im Leerlauf nicht oder schlecht mitläuft. Bei höherer Drehzahl bzw bei weiter geöffneter Drosselklappe geht die Falschluft ja dann sozusagen in der großen Menge normaler Luft unter, dann läuft der Motor normal. Den gleiche Effektn hat auch ein kaputter oder fehlender unterer Dichtring am Einspritzventil, den kann man zum Beispiel beim Einbau der Einspritzleiste abscheren (ratet mal, woher ich das weiss ). Solche Undichtigkeiten hört man oft sogar als gleichmäßiges Zischen, das fast so klingt, als ob irgendwo etwas schleift. Gruß Markus

Wird nicht funktionieren, da er anders aufgebaut ist als der vom M20 und mittels Feder geschlossen gehalten wird. Du kannst ihn aber mit einem Holz- oder Kunststoff-Stab (bitte keinen Schraubendreher oder Ähnliches nehmen, das gibt Kratzer und dann klemmt er erst recht) gegen die Feder bewegen. Gruß Markus

Schönes Auto und guter Plan mit den Alpina-Design-Rädern. Mehr würde ich da optisch garnicht machen, also auch keine hintere Lippe. Aber natürlich Geschmackssache, mach´wie es dir gefällt. Den Bosal habe ich letztes Wochenende auch unter mein Cabrio geschraubt. Ich muss schon sagen, gegenüber dem Bosal, den ich vor 12 Jahren schonmal da ´drunter hatte, hat die Qualität stark nachgelassen. Ungleichmäßig abgeschrägte Endrohre, die auch noch nicht sauber zueinander ausgerichtet sind und nach hinten hin näher zusammenlaufen. Beides sehe ich auch auf deinen Bildern. Außerdem würde ich ihn im Ausschnitt (hab´ja NFL) höher hängen, dann liegt er aber an der Hinterachse an. Schade, aber für den Preis (habe das Gleiche gezahl wie du) wohl kaum anders zu erwarten. Da werde ich bei Gelegenheit noch nacharbeiten. Immerhin entfällt das lästige Gebastel mit dem Befestigungsmaterial, das man bei anderen Billig- und Billigst-Töpfen so hat, hier passt das Serien-Material. Was sagst du zum Klang? Der hat mich dann nämlich positiv überrascht. Zwar deutlich lauter als erwartet (mein alter Bosal war flüsterleise), aber ohne die lästigen Dröhnfrequenzen, wegen denen ich den bisherigen Friedrich-Pott ´rausgeschmissen habe. Gruß Markus

Ok, werde mich die nächsten Tage mal ´ransetzen. Heute passt´s zeitlich leider nicht mehr.

Meiner Meinung nach sollte diese Aufstellung mal ins Wiki aufgenommen werden. Lässt sich das irgendwie dahin kopieren? Ist allgemein nützlich, aber besonders wichtig für die M40-Fahrer wegen der kaum zugänglichen kurzen Schlauchstücke unter der Ansaugbrücke. Gruß Markus

Wichtiger ist meiner Meinung nach der Wert ohne Schlauch. Mit aufgestecktem Schlauch wirkt ja der Saugrohr-Unterdruck, und der kann ja sogar im Leerlauf variieren (z.B. bei unterschiedlichen Leerlauf-Drehzahlen, oder durch höhere Last bei kaltem und zähem Öl), das heisst, er muss nicht mit Schlauch genau 0,5bar weniger haben als der Sollwert. Allgemein finde ich in der Literatur auch nur Angaben wie "kann bis zu 0,5bar niedriger liegen". Ohne Schlauch bist du laut deinem Manometer ja irgendwo zwischen 2,6 und 2,7 bar, aber wie genau das Ding geht, weisst du ja nicht. Mit meiner Fuß-Luftpumpe messe ich bei einem neuen 3bar-Regler 3,3bar, der gebrauchte 2,5bar-Regler liegt bei 2,8bar. Da habe ich zwischen den Reglern die 0,5bar Differenz, die sie auch haben sollen, auf den absoluten Skalenwert möchte ich mich aber lieber nicht verlassen. Wie Gert (@vokuhila) ja schon sagt, kann bei einem alten Regler der Druck höchstens geringer werden, wenn du´s aber ganz genau wissen willst, musst du eben die Genauigkeit deiner Anzeige mit einem geeichten Manometer vergleichen. Aber mal ein ganz anderer Gedanke... Du sagst: Vielleicht ist es genau andersherum: Weil ein Zylinder nicht richtig mitläuft, hast du Sauerstoff von diesem Zylinder im Abgas, den die Lambdaregelung als "zu mager" interpretiert und deshalb das Gemisch anfettet. Eine andere Frage ist, ob er tatsächlich zu fett läuft. Oder meinst du das, weil er nach Sprit stinkt? Käme der nicht mitlaufende Zylinder nämlich z.B. durch Zündungs-Probleme oder mechanische Probleme (mangelnde Kompression, z.B. durch nicht sauber schließende Ventile) oder ein offen hängendes Einspritzventil, hättest du ja auch den Gestank durch unverbrannten Sprit. Gruß Markus

Irgendwo habe ich die Widerstandskurve, finde das Bild aber gerade nicht. Ich nehme als grobe Anhaltswerte einfach immer etwa 3 KiloOhm bei kaltem Motor (ca 20°) und 300 Ohm bei warmem Motor. Kann man sich recht gut so merken und braucht nicht immer nachlesen. Edit: Hab´s gefunden.

Temp-Fühler geht auf Pin 45 am Steuergerät. Gruß Markus

Ja, nur so bekommst du den tatsächlichen Druck ohne Saugrohrunterdruck angezeigt. Lässt du den Schlauch dran, hast du im Leerlauf etwa ein halbes bar weniger. Am besten dabei in Richtung Ansaugbrücke verschließen, damit der Motor nicht zu sehr ins Stolpern gerät, Finger auf den Schlauch halten reicht. Solldruck ohne Unterdruck für den 320i 2,5bar und für den 325i 3bar. Den Druckregler selber (falls du ihn und nicht die Spritpumpe im Verdacht hast) kannst du aber auch mit einer gewöhnlichen (Fuß-)Luftpumpe mit Manometer testen. Am besten den Druckregler ausbauen und in den einspritzseitigen Anschluss hineinpumpen (Luftmatratzen-Aufsatz für die Pumpe eignet sich ganz gut. Bei 2,5 bar sollte er dann öffnen, das ist gut hörbar. Und diesen Druck muss er dann halten, egal ob du weiterpumpst oder nicht. In eingebautem Zustand geht das auch: Zulauf an der Einspritzleiste ab, und die Pumpe direkt an der Einspritzleiste ansetzen, dazu eventuell der Länge wegen einen anderen Schlauch verwenden. Aber nicht erschrecken: Danach hast du Luft im System, die erst wieder heraus muss. Kann also sein, dass der Motor dann erstmal schlecht anspringt und rumpelig läuft. Gruß Markus

Meinen Drosselklappenschalter hat´s jetzt auch erwischt. Hat der 320i ja sowieso schon keine Leistung, ist er jetzt sogar noch lahmer als mein 316i mit Automatik. @capos Test habe ich so ähnlich unfreiwillig auch gemacht: Nicht auf der Autobahn, sondern auf der Landstraße. Voll durchbeschleunigt... hä, da geht ja garnix... auf einmal zieht er wieder normal, aus den Augenwinkeln sehe ich eine sich nach rechts bewegende Verbrauchsanzeige. Mein Blick geht auf die Anzeige, im gleichen Augenblick geht wieder Leistung verloren und die Nadel geht ein deutliches Stück nach links. Ab da war icg dauerhaft ohne volle Leistung. Daheim den Volllastkontakt durchgemessen: Nix. Irgendwo habe ich aber noch einen liegen, muss ich mal suchen und dann am Wochendende tauschen. Gruß Markus

Ich hatte mal ein elektrisch defektes Einspritzventil, das hat zuerst auch bei heißem Motor ausgesetzt. Wurde von Tag zu Tag schlimmer, bis das Wägelchen auch in kaltem Zustand nur noch auf fünf Töpfen lief. War aber mit einem Multimeter leicht zu identifizieren: Kein Durchgang. Die anderen fünf hatten alle so etwa 15 Ohm. Bei Autos mit viel Standzeit tippe ich aber wie @Tobi200 an ehesten auf Dreck im Einspritzsystem. Bei mir sah der "Inhalt" der Einspritzleiste nach 7 Jahren Standzeit so aus: Vermutlich aufgelöster Spritschlauch, plus ein paar Rostkrümel. Das DME-Relais kann für die seltsamsten Fehler verantwortlich sein; dass dadurch ein einzelner Zylinder aussetzt, kann ich mir aber nicht vorstellen (die ESV werden in Dreiergruppen angetaktet, die Zündung läuft dank Verteiler auf allen Pötten über die gleiche Endstufe). Sicherheitshalber tauschen (oder zumindest ein neues mit dabeihaben) schadet aber nicht. Teuer ist´s ja nicht, und kaputt gehen die Dinger irgendwie immer dann, wenn man garnicht damit rechnet. Genauso wie diese blöden Spritpumpen ... Gruß Markus

Ich zitiere mich hier mal selbst: Meine Meinung dazu (bin aber auch kein Fachmann) ist, dass das beim seriennahen M20 und ebenso beim M40 herzlich egal ist, da die mit ihrer "teilsequentiellen" Einspritzung den Sprit sowieso nur in Dreier- (bzw beim 4-Zylinder Zweier-) Gruppen vor die Ventile rotzen. Anders mag das bei einem Motor aussehen, dem du eine vollsequentielle Einspritzung verpasst hast, aber da wirst du vermutlich sowieso keine Serien-ESV mehr verwenden, sondern ´was zur Hubraumerweiterung und erhöhten Leistung Passendes. Gruß Markus

Schau´s dir an besten am Fahrzeug selber an, kommt ja auch darauf an, wo genau die Gewichte geklebt werden sollen bzw. wie die Form der Felge ist. Bei meinen "Gullideckeln", die ja auch 14" sind, würde das im Bereich der Bremse noch gehen, aber die Spurstangenköpfe haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gruß Markus

Für´s Cabrio stimmt das so, wegen den versenkten Türpins. Bei den Limos musst du den (hier durch den Umbau nicht vorhandenen) Pin hochziehen. Alternative: Die Türpappe zerstören, um direkt an´s Gestänge zu kommen. Wie man von außen zerstörungsfrei in´s verschlossene Auto kommt: Frontscheibe ausbauen (Keder ´raus, Scheibe vorsichtig aus der Dichtung heraushebeln). Und dann wieder, um die Tür zu öffnen, wegen fehlenden Pins: Türpappe zerstören . Bei der Leuchtweitenregulierung bin ich wahrscheinlich der Einzige hier, der sagt: Warum nicht die originale hydraulische Geschichte verbauen? Hält normalerweise doch mindestens 20 Jahre (ok, ich habe auch schonmal eine erst 2 Jahre alte gehimmelt, das war aber meine eigene Blödheit und lag nicht an der LWR). Ich hätte da nämlich keine Lust, immer wieder mit Wasser vollgelaufene Stellmotoren, kaputte Potis und vergammelte Kontakte tauschen zu müssen. Das ist jedenfalls das Bild, das sich mir so ergibt, wenn ich von den (auch nicht ganz billigen) "Komplett-Umrüstsätzen" so lese. Ist aber nur meine Meinung. Wenn sich jemand ´ne sauber funktionierende Elektrische selber kostengünstig zusammenstricken kann, mag das anders aussehen. Eine interessante Alternative ist mir vor Jahren mal über den Weg gelaufen, ich find´s aber nicht wieder: Da hatte jemand an einem Mercedes G (bzw Bundeswehr-"Wolf") aus Fahrrad-Teilen eine Bowdenzug-Betätigung anstelle der Hydaulik zurechtgebastelt. Gruß Markus

Und wenn du Platz, Zeit und Geduld hast, noch mehr auseinanderzubauen und einzeln zu verkaufen: 51mm-Federbeine, "große" Bremse, Kardanwelle, Armaturenbrett, Kombiinstrument, Teppich bringen bei gutem Zustand auch gutes Geld. Gruß Markus

Spülen würde ich da auch nicht, das ist einfach unverhältnismäßig teuer (weil die Geräte dafür sich bezahlt machen müssen UND weil Unmengen von ATF durchgeschossen werden). Sondern einfach wechseln, was "freiwillig" aus dem Getriebe herauskommt, inclusive Filterwechsel und einer gründlichen Reinigung der Ölwanne natürlich. Dann ist zwar nur etwa die Hälfte des Öls frisch, aber das Wichtigste ist erledigt: Der ganze Dreck/Abrieb der letzten Jahre ist draußen. Und man kann das nach einer Weile ja dann gerne wiederholen. Gruß Markus

Was war denn da schon wieder "übrig geblieben" ? Ein 2,2-Liter und ein 3-Liter? Interessant wird´s auf jeden Fall, weil man bei dir ja schon im Vorfeld weiß, dass da etwas Überzeugendes dabei herauskommt. Hau ´rein! Gruß Markus

Wie @Herbert_1980 selber ja sagt: Bei BMW gibt´s zur Zeit nur den rechten, ebenso bei freien Teilehändlern (Wer selber suchen will, ob irgendwo doch noch ´was aufzutreiben ist: Die Lemförder-Teile-Nr ist 13094 01). Wenn´s wirklich Alu sein muss, bleibt eigentlich nur, einen Gebrauchten mit intaktem Traggelenk aufzutreiben. Oder warten, bis sie neu aufgelegt werden. Gruß Markus

@vokuhila: Gert, da hast du definitiv mehr Durchblick als ich, ich sehe nur seit meiner Kindheit die dauernd wechselnden Namen am Gebäude. Ursprünglich mal Philips, hat da über VDO-Dayton, Carin, Siemens, Kienzle, Mannesmann und aktuell Conti schon so Einiges ´drangestanden. Aber selbst bei meinem eigenen Arbeitgeber habe ich inzwischen den Überblick verloren bzw. wird der Belegschaft auch nicht immer alles wahrheitsgemäß oder verspätet mitgeteilt, immerhin steht der Name "Pfeiffer" immer irgendwie drin . Aber zurück zur eigentlichen Frage: Welche Sensoren kaufen? Im M54 von einem Bekannten funktioniert der VDO aus dem Zubehör problemlos. Ich vermute mal, dass das auch genau der ist, den BMW aktuell verkauft. Gelegentlich sieht man auch welche, die mit "Continental" oder "Kienzle" gelabelt sind, ich hätte da auch die Gleichen vermutet (weißt du Genaueres, Gert?). Preislich sind die ja alle auf einem Niveau, ich würde da kaufen, wo ich gerade die meisten Prozente bekomme. Bei mir persönlich ist das tatsächlich zur Zeit bei BMW der Fall, die freien Teilehändler vor Ort haben da keinen Spielraum mehr. Gruß Markus

Der diskutierte Ersatz in der neuen Bauform ist Bosch 0 280 156 346. Fahren ich im 316i und mein Schrauberkumpel Holger im 318i (die ja beide original die gleichen ESV haben wie der 325i, solange keine Lucas ´drinsitzen ). Übrigens habe ich die ...346 auch im 320i. Bevor jetzt jemand schreit: "Die haben doch viel zu viel Durchfluss". Ja, auf 3bar gesehen schon. Der 2-Liter-Motor hat aber nur 2,5bar Kraftstoffdruck, und schon passt´s. Hatte davor ja schon die "alten" ESV vom 325i (also die Bosch 0 280 150 715) ´drin, nachdem mir ein originales ESV gestorben war. Funktioniert einwandfrei, der Motor läuft damit problemlos im Bereich der Lambda-Regelung. Zu diskutieren wäre da höchstens noch das Spritzbild. Eventuell ist das ein wenig anders, aber ob´s den altertümlichen M20 juckt ? Gruß Markus

Ja, ich meine auch, der ist original von Siemens/VDO. Zum gleichen Konzern gehören auch noch Kienzle und Continental, aber preislich liegen die alle etwa auf BMW-Niveau (So um die 100,- Teuronen, je nach Rabatt oder Sonderangeboten) Gruß Markus

Doch, ist viel weniger Pfriemelei. Die Zubehör-Kotis passen ja hauptsächlich im Bereich Scheinwerfer, Schraub-/Auflagekante, Schraublöcher zur A-Säule und obere Ecke in Richtung Scheibe schlecht. Ist also alles "obenrum". Wenn du deine Original-Kotis nur "untenherum" reparierst, bleibt doch alles andere passend. Gruß Markus

Findest du da: https://e30.de/fotostory/f02284/f02284b.htm Die Nummern der Pins stehen am Steuergerät. Gruß Markus

Da ist zwar die gleiche Art von Öl drin ("ATF" = Automatic Transmission Fluid), aber eine Verbindung der beiden Kreisläufe existiert nicht, das sind zwei völlig unabhängige Systeme. Mit dem Schaltverhalten meinte ich nicht, ob sich das ganze Fahrzeug lahm oder träge anfühlt, sondern ob die Stufen der Automatik sanft geschaltet werden. Im Normalfall sind die Schaltvorgänge kaum spürbar. Noch mal zum Rückwärtsgang: Wenn das Problem auftritt, beweg mal den Schalthebel (bei gezogener Sperre) ein bisschen vor und zurück, minimal aus dem eigentlichen "R"-Rastbereich heraus. Wenn du da eine Stellung findest, in der der Rückwärtsgang sauber funktioniert, ist´s wirklich nur Einstellungssache. Den Getriebe-Ölstand hast du aber schon gecheckt? Auch wenn du einen Wechsel planst, der muss auch schon für die nächste Fahrt passen. Gruß Markus