cabriolet

Sowohl gt600 als auch vokuhila haben das doch vollständig erklärt, der Rest hängt jetzt wirklich an dir. Ich versuch´s aber trotzdem nochmal: Schau´erstmal nach, ob der von Gert gepostete Schaltplan für dein Fahrzeug der Richtige ist. Nur wenn der passt, und auch wirklich nur dann: Der Anschluss, der auf deinen früheren Hochdruckschalter ging, kommt auf deinen neuen kombinierten Schalter (für den du dich ja entschieden hast) . Den anderen Stecker brückst du einfach. Wenn du es noch genauer brauchst, müsste man deine Kabelfarben (die man auf deinen Bildern nicht sieht!) und den zu deinem Auto passenden Schaltplan kennen. Und wieder: Nur wenn der von Gert gepostete Plan wirklich zu deinem Auto passt: Dem Stecker mit dem schwarz-weißen und dem schwarzen Kabel (und evntl. einem schwarz-gelben, je nachdem wo das abzweigt) verpasst du einen Adapter auf den neuen Schalter. Den anderen Stecker mit schwarzem und schwarz-rotem Kabel überbrückst du. Der Adapter aus dem PDF versucht, den Kram parallel zu schalten, obwohl das in Serie gehört. Und selbst das macht er noch falsch, wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe. Das heisst, seine Klimanalage wird laufen. Und zwar immer, die Sicherheits-Schalter sind außer Betrieb gesetzt (was auch einfacher ginge ). Also in der Tat "nix kapiert", wieder unter der Voraussetzung, dass der Schaltplan der Richtige ist. Gruß Markus

Das mit dem Wiki hatte ich Gert in einem anderen Thread auch schon vorgeschlagen und wollte das übernehmen. Bisher hat mir allerdings die Zeit gefehlt. Mache ich aber noch, außer natürlich, es kommt mir jemand zuvor. Gruß Markus

Ja, die Halterung gab´s bei den Turbodiesel- und iX-Tourings. Hatte ja auch die abnehmbare AHK ab Werk am 324TD Touring und der Halter hatte bei meinem schon beim Kauf gefehlt, der Vorbesitzer hatte den Kugelkopf immer sauber in ein Handtuch gewickelt (und das Handtuch beschriftet ) und im Seitenfach abgelegt. War leider damals (vor etwa 6 Jahren) bei BMW schon nicht mehr lieferbar, also habe ich das Handtuch beibehalten. Ist hier das Teil Nummer 9: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/324td-M21/browse/equipment_parts/trailer_coupling/ Wohin man den Kugelkopf allerdings bei den "Batterie-Vorne-Versionen" packt, weiss ich aber auch nicht. In meinem M30-Touring liegt der auch einfach eingewickelt im Seitenteil, da ist die AHK aber nachgerüstet. Gruß Markus

Nein, die neue Pumpe passt nicht in das Gestell der Vorförderpumpe. Deswegen ja die von mir verlinkte Pumpe mit Gestell und auch @crankshafts Aussage, dass es ihm bei seiner Pumpe um´s Gestell ging und er die Bosch später da ´reinsetzen kann.

Ja, das ist eindeutig .

Ich seh´da keine Probleme bei der Verkabelung. Das Kabel zur Vorpumpe ist zwar etwas dünner, dafür waren vorher beide Pumpen gemeinsam mit 15A abgesichert. Jetzt machst du einfach die für die einzelne Intankpumpe vorgesehene 7,5A-Sicherung in den Sicherungskasten. Ist im Falle eines Kurzschlusses auf jeden Fall sicherer als vorher. Insgesamt bin ich aber ein wenig irritiert: Bisher dachte ich, dass auch der M10 im NFL das "neue" Ein-Pumpen-System hatte. Eventuell war aber auch der einzige, den ich mir bisher aus der Nähe ansehen konnte, schon umgebaut .

Ja, die zweite Öffnung ist für den großen Tank mit zwei Gebern. Die NFL-Limo-Karosserien sind in dem Bereich einfach gleich, es gab aber je nach Motorisierung verschiedene Tanks. Aber zu deiner eigentlichen Frage: Du brauchst für den Umbau eine Intank-Pumpe für den kleinen Tank, wie sie die Limousinen mit M40 hatten. Sowas zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/294060200866?fits=Type:316i|Platform:E30&hash=item44775a93a2:g:Zc8AAOSw8ZJgSwJm&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 Erkennbar ist die auf den ersten Blick daran, dass sie (im Gegensatz zur Pumpe für den großen Tank) zwei Schlauchanschlüsse hat. Beim Umbau wirst du ein bisschen basteln müssen: Der Anschlussdurchmesser am Vorlauf der neuen Pumpe ist anders, du wirst also den Schlauch, der über dem Tank verläuft, mit tauschen müssen. Außerdem kann es sein, dass die elektrischen Anschlüsse der neuen Pumpe anders sind als die der alten Vorförderpumpe. Gruß Markus edit: @crankshaft war schneller

Deswegen tippe ich ja auf die WaPu. Auf dem Foto sehe ich nämlich ein Auto ohne Kennzeichen, also vermutlich noch beim Umbau auf den M50. Wenn der nur eine Weile im Stand läuft, überhitzt der partiell. Das heiße Wasser kommt aber nicht an den Temperaturfühler, wenn die Pumpe nicht dreht, also siehst du auf der Anzeige nicht, dass es an manchen Stellen im Kopf schon kocht. Die meisten von uns werden als Hobbyschrauber keine Möglichkeit haben, das Kühlsystem abzudrücken, die WaPu lässt sich aber mit Hausmitteln ausbauen. Und auch wieder einbauen, falls sie noch ganz ist. Dann kann man immernoch nach Möglichkeiten zum Abdrücken schauen.

Beim M50 wäre mein erster Verdacht eine kaputte Wasserpumpe. Vor allem dann, wenn du eine mit Kunststoff-Rad hast. Gruß Markus

Das ist das, was @ripeete meint. Du selber wagst dich nicht, damit zu fahren, aber jemand anders darf Leben damit gefährden? Kein Wunder, dass er da so direkt wird. Entsorg´die Dinger, fertig. Gruß Markus

Um es noch deutlicher zu sagen: E2 ist nicht die Abkürzung für Euro 2. Das sorgt immer wieder für Verwirrung, ich denke das ist auch hier so: Gruß Markus

Die Spritpumpe wird von einem Exzenter auf der Nockenwelle angetrieben, der Stößel ist die Übertragung. Die Pumpe ist ja nur mit zwei Muttern am Zylinderkopf befestigt. Einfach abschrauben, den Stößel siehst du dann schon. Was auch gerne mal passiert: Durch rissige Spritschläuche zieht die Pumpe Luft. Der gesamte Weg vom Tank bis zur Pumpe muss absolut dicht sein. Klingt zwar selbstverständlich, im Gegensatz zu einer Pumpe die das alles von hinten unter Druck setzt kleckert und stinkt das aber nicht, wenn´s undicht ist. Deshalb merkt merkt man es meist nicht. Ich tippe aber eher auf den Bereich Zündung, wenn da schon Kabel einfach so herumhängen. Wie @wuddelcrew schon sagt: Das Massekabel muss einfach an Masse . Beim "Kabel welches aus dem Kabel kommt" kann ich ohne Bilder aber nur vermuten. Ich habe keinen Schaltplan vom 316, aber oft kommen an Klemme 15 an der Zündspule gleich zwei Pluskabel an: Eins über einen Vorwiderstand von der Batterie her und eins über ein Relais geschaltet (ohne Vorwiderstand, um zum Starten eine höhere Spannung bereitzustellen). Ist aber, wie gesagt, nur eine Vermutung. Bilder und Klemmenbezeichnungen auf der Zündspule helfen dann eher weiter. Gruß Markus

Warum Positionsgeber? Laut deiner Beschreibung hast du doch Zündfunken. Meiner Meinung nach liegt der Fehler Sprit-seitig. Edit: Bisher hatte ich keinen E30, bei dem die Spritpumpe beim Einschalten der Zündung vorgepumpt hat. Allerdings hatten die alle eine 1.3er Motronic (außer dem Turbo-Diesel natürlich ). Wenn ich mich nicht irre, hat der M3 auch die 1.3, deshalb würde ich mal vermuten, dass es völlig normal ist, dass er nicht vorpumpt.

Die außenliegende Pumpe fällt weg und wird einfach durch ein Stück Leitung ersetzt, anstelle der Vorpumpe kommt die Hochdruckpumpe in den Tank. Passende Pumpen sind die aus den NFL-Modellen mit kleinem 55-Liter-Tank, z.B. sowas: https://www.ebay.de/itm/294060200866?fits=Type%3A316i|Platform%3AE30&hash=item44775a93a2:g:Zc8AAOSw8ZJgSwJm. Die Einspritzventile sind eigentlich immer ein Ärgernis, wenn das Fahrzeug länger gestanden hat. Bei meinem Cabrio wollten (nach 7 Jahren) von sechs Stück vier nicht mehr öffnen. Ich hatte dann auf den frischen Sprit und seine Reinigungswirkung gehofft, hat zum Teil sogar funktioniert. Am Ende blieb aber trotzdem nach mehrern Tagen "Einweichen" eins tot. Gruß Markus

Bin mit dem M3 absolut nicht vertraut, aber die Einspritzventile sind da doch auch die "schweren" alten Bosch, oder? Die neigen bei langer Standzeit zum Festkleben. Was die Vorförderpumpe betrifft: Sollte die kaputt sein lohnt ein Umbau auf Hochdruck-Intankpumpe, die gibt´s auch für den kleinen 55l-Tank. Falls das wegen Originalität in Frage kommt... Zu deiner Steckverbindung am Steuergerät müssen die M3-Experten ´ran. Ich habe da zwar dunkel einen alten Thread in Erinnerung, den ich aber nicht wiederfinde. Da ging es um eine Steckverbindung als eine Art "Codierung", ich meine zur Unterscheidung ob mit oder ohne Kat. Aber ich weiss es nicht mehr wirklich. Gruß Markus

Dann nimmst du entweder die mit dem dickeren Kabel (61 13 0 007 442) oder die nicht abgedichteten Pins (61 13 1 376 202). Alternativen: - Warten, bis bei BMW wieder lieferbar - Schrottplatz, und irgendwo ´rausschneiden. Die Dinger sind in vielen BMW´s verbaut (z.b. E34, E36, E39, verschiedene X- und Z-Modelle) Gruß Markus

Da du ja schon den Weg in den e30-talk gefunden hast, schau´doch einfach mal oben in´s Wiki. Da gibt´s im Bereich "Antriebseinheit" eine ziemlich ausführliche Anleitung als PDF. Oder du schaust mal unter "Bilder&Videos" verschiedene Umbauberichte durch. Wenn´s kurz und knapp sein soll, kannst du auch bei der "Konkurrenz" ´gucken: https://www.e30.de/content_detail.php?stid=18 und zur Motorstecker-Belegung: https://www.e30.de/fotostory/f01128/f01128.htm Gruß Markus

Beim Verteiler 0237 302 039 sind´s 23° vor OT bei 5000 U/min, bei allen anderen 26° vor OT bei 3000 U/min. Markierung ist aber meistens nicht vorhanden, die musst du dann selber setzen. 40mm rechts der OT-Marke auf dem Schwingungsdämfer beim ...039, bei den anderen Verteilern 45mm rechts von OT, Unterdruckschlauch abgezogen. So steht´s jedenfalls in den Büchern von Korp und Etzold. Einfache Stoboskoplampen gibt´s ab etwa 20 Euro. Habe inzwischen auch so ein Billigteil, weil meine über 30 Jahre alte bei Tageslicht kaum erkennbar ist.

Wahrscheinlich wäre es sogar schon vor dem Herausdrehen aufgefallen, "in echt" sieht man ja besser was man macht. Und wäre ich nicht zu faul gewesen, meinen Nullzwo freizuräumen und selber ein Bild zu schießen, hätte ich es selber gesehen und nicht so einen Blödsinn gepostet.

Örrrrkssss.... nee, habe tatsächlich den Pfeil falsch gesetzt . Hätte bös schiefgehen können. Berichtige ich sofort, wenn ich das Bild wiederfinde. Ok, jetzt aber: Hier scheint sogar ein Geber eingeschraubt zu sein, geht ja ein Kabel hin. Und hier noch ein älterer M10, da ist´s besser zu sehen. Und auch die zweite Kopfschraube ist im Bild. Hätte ich gleich dieses Bild genommen, wäre mir das nicht passiert. Danke nochmal, Gert!

Aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, dass beim M10 im E30 der Warnkontakt im Ölfilterflansch sitzt. Also entweder einen kombinierten Geber für Druck und Warnung oder beide getrennt mittels T-Stück einbauen. Für die Temperatur sehe ich da aber keine Möglichkeit. Wenn ich mir Bilder vom M10 anschaue, kann es aber sein, dass du eine Blindschraube neben dem Verteiler hast, dort wo die älteren M10 (z.B. im Nullzwo und E21) den Warnkontakt haben, kannst ja mal nachschauen. Wäre ideal für den Öldruck, Temperatur sollte aber auch gut gehen. Ich habe dir die Schraube in einem Bild hier aus dem Talk mal markiert: Habe das Bild sicherheitshalber wieder entfernt. Grund: Siehe Gerts (@vokuhila) Beitrag weiter unten. Gruß Markus

Ich denke, gemeint ist sowas hier: https://www.ebay.de/itm/202600849804?hash=item2f2bf3a18c:g:L0sAAOSwrn9caoRo Funktionieren wird´s wohl, aber warum um Himmels Willen muss man einen Halter so konstruieren, dass zwei Anzeigen schief eingebaut werden müssen ? Sensoren sind dabei, Kabel und Stecker aber nicht. Und leider gibt´s auch keine Angaben zu den Gewinden an den Sensoren, da muss man also erst kaufen und dann schauen ob bzw. wie man das in sein Auto eingebaut bekommt. Gruß Markus

Kaputt machen kannst du an der Schraube am LMM nichts, da merkst du schon, falls du am Ende ankommst. Die macht nämlich nichts weiter als einen Luftkanal als "Umgehung" zur Stauklappe weiter zu öffnen oder zu verschließen. Ich würde mich da in halben Umdrehungen vortasten. Wenn sich nix ändert bis du mit der Schraube unten angekommen bist, liegt´s wohl eher an der Zündung. Nach jedem Verstellen am besten mal kurz Gas geben und sehen ob sich was verbessert hat. Ach ja: Ein kleiner Spritzer Silikonspray vorher von oben in das Loch mit der Schraube ist ganz gut, die Schraube ist nämlich mit einem O-Ring gegen Falschluft abgedichtet. Wenn das nix bringt: An die Zündung kannst du dich zumindest zum Ausprobieren auch selber wagen, wenn du vorsichtig bist. Der Verteiler ist an seinem "Fuß" mit einer Schraube und einer "Gabel" geklemmt. Die Klemmung löst du und verdrehst den Verteiler ein wenig, ich würde sicherheitshalber sagen um maximal 2°. Das kannst du in beide Drehrichtungen mal probieren. Kann man bei laufendem Motor machen, wenn man vorsichtig ist und auch von den Hochspannung führenden Teilen wie Zündkabeln die Finger lässt. Sicherer ist natürlich, das bei stehendem Motor zu machen. Klemmung festziehen danach natürlich nicht vergessen. Später dann aber die Zündung mit Stroboskoplampe korrekt einstellen (oder machen lassen, wenn du die Möglichkeit nicht hast). Kommt dann der Effekt mit der sinkenden LL-Drehzahl wieder, ist´s blöd, dann ist wohl der Verteiler ausgelutscht und müsste professionell überholt werden.

Ja ja, die Klimaerwärmung . Was mir aber auch noch einfällt: Wenn´s nicht am Gemisch liegt, kann auch die Zündung verantwortlich sein. Die muss auch penibelst eingestellt werden. Beides (Gemisch und Zündung) verstärkt den Effekt sozusagen selbst: Ist das Gemisch zu mager, sinkt die Drehzahl minimal, der LMM sagt: "Oh, weniger Last" und magert weiter ab, die Drehzahl sinkt weiter, es wird noch weiter abgemagert, und so weiter. Bei der Zündung auch: Wenn die Drehzahlminimal sinkt, gehen die Fliehgewichte im Verteiler weiter zusammen und nehmen den Zündzeitpunkt etwas zurück. Dadurch sinkt die Drehzahl weiter, der Zündzeitpunkt geht noch weiter zurück und das Spiel setzt sich fort. Beide Dinge können natürlich auch gemeinsam auftreten.

Ich tippe mal darauf, dass er ein wenig zu mager läuft. Deshalb eigentlich auch (aber CO, ohne 2 ): Dreh´ihn versuchsweise mal etwas fetter (Schraube am LMM hinein). Gruß Markus