cabriolet

Der Motorlauf verändert sich nun. Hier kann ich gerne ein Video einstellen. Das macht es nicht wirklich klar, vielleicht hilft ein Video wirklich. Aber ich versuche erstmal, direkter zu fragen : Läuft der Motor auch mit abgestecktem LMM und hat er dann auch diese Drehzahlschwankungen? Ich komme aber zuerst auf deinen pulsierenden Spritschlauch zu sprechen. Falls du wirklich "pulsieren" meinst, und nicht vibrieren, dann ist das mit Sicherheit nicht normal (käme es von den ESV, dann wären das nämlich im Leerlauf etwa 40 Pulse pro Sekunde), und passt der Puls zu dem Takt, in dem die Motordrehzahl schwankt? Dazu gäbe es dann zwei Dinge, die mir einfallen: Entweder irgendwas in der Spritleitung, was irgendwie bei Druck aufmacht und bei abfallendem Druck die Leitung wieder verstopft. Der VVFL hat doch im Bereich des Filters so einen seltsamen Pulsationsdämpfer. Keine Ahnung was der bewirken kann, wenn er kaputt ist. Wie hat sich deine Spitpumpe eigentlich bei der Messung der Menge verhalten? War das ein gleichmäßiger Strahl? Die zweite Möglichkeit (und mMn die wahrscheinlichere) wäre, dass die Spritpumpe unregelmäßig Strom bekommt. Und hier kommen wieder die Betriebsspannungen des Steuergeräts und auch der Impulsgeber/das Inkrementenrad ins Spiel, oder auch ein kaputtes DME-Relais. Womit wir beim Messen wären, und da wird´s aufwändig, das zu beschreiben. Zuerst das Steuergerät abschrauben und den Stecker soweit entblößen, dass du an seiner Rückseite messen kannst. Was du zuerst machen solltest: Steck´ das Steuergerät nochmal ab und schau´dir die Kontakte im Stecker an dass die wirklich sauber sind. Noch besser: Du misst alle (!) Pins von der Steckerrückseite zur Steuergeräteseite auf Widerstand. Dann mit angeschlossenem Steuergerät: Zuerst der LMM: Miss auch da bei laufendem Motor bei aufgestecktem LMM-Stecker die Spannung die er herausgibt zwischen Pin 2 und 4. Wenn du Gas gibst, muss die Spannung ansteigen. Da deine Drehzahl aber pendelt, wird auch die Spannung pendeln (die Stauklappe schwingt ja mit). Die gleiche Messung macht du am Steuergerät zwischen den Pins 7 und 26. Falls du ein zweites Multimeter hast, gerne gleichzeitig mit der Messung am LMM. Am Steuergerät muss die Spannung gleich der am LMM sein. Dann die Spritpumpe: Da misst du am besten direkt an der Pumpe. Sobald der Motor läuft, muss sie konstant Spannung bekommen. Ist das der Fall, ist das Pulsieren der Leitung irgendwie mechanisch bedingt. Bricht die Spannung pulsierend weg, geht die Suche bei den Spannungen am Steuergerät und an den Relais weiter. Das wird aber erstmal zu viel auf einmal und ich müsste einen ganzen Roman schreiben. Vor Ort ist sowas meistens schnell erledigt, weil man ja sofort sieht was mann misst und dann gezielt weitermessen kann bzw. sieht, wann man den Fehler gefunden hat. Wenn nötig, können wir da ja später noch drauf eingehen. Und wenn noch jemand andere Ideen hat: Immer her damit. Gruß Markus

Ja, macht Sinn. Auch wenn er die LMM-Kabel schon durchgemessen hat, es kann ja auch irgendwo ein Kabelbruch sein, der sich gerade beim Durchmessen nicht bemerkbar gemacht hat. Übergangswiderstände in der Spannungsversorgung oder in der Masseverbindung können es natürlich auch sein, oder kaputtes DME-Relais. Das wäre aber erst mein nächster Punkt gewesen, wenn der LMM "abgearbeitet" ist. Einfach, um es übersichtlicher zu halten.

Ich habe meine vom örtlichen Teilehandel (Autechna - ad augros), auch für unter 100 Euro. Und selbst eingebaut war die in weniger als einer Stunde, allein. Wobei davon etwa eine habe Stunde Warterei war . Eigentlich war ich mit meinem Kumpel zum Scheibentausch verabredet, wie fast immer kam er aber zu spät und die Scheibe war schon eingesetzt, nur mit dem Keder habe ich noch gekämpft. Gruß Markus

Ich kenne die Bezüge nicht, aber egal woher du welche nimmst: Du bekommst heutzutage kein wirklich passendes Leder mehr. In unseren BMWs hast du noch die natürliche Narbung und Struktur der Tierhaut und jedes Stück sieht anders aus. Bei modernem Leder leider nicht mehr, dem Geschmack der Neuwagenkäufer entsprechend. Entweder es wird glattgeschliffen, wie auf den Fotos von @Dave Digger zu sehen, oder es wird mit einer künstlichen Narbung geprägt, damit es wirklich überall gleich aussieht. Gruß Markus

Ventilspiel würde ich mal komplett ausschließen, ebenso die Steuerzeiten, denn wenn ich mir das Video anschaue, muss es etwas Elektrisches oder Elektronisches sein. Mir scheint aus irgendwelchen Gründen die Motronik immer kurzzeitig komplett auszusetzen. Was den Impulsgeber betrifft: Kritischer als den Geber selber sehe ich da das Inkrementenrad bzw dessen Rundlauf und auch den Abstand des Gebers zu den Zähnen. Es wurde ja weiter oben schon gesagt: Schau´ nach, ob das Rad wirklich rund läuft und auch fest ist. Das Ding ist ja Teil des Schwingungsdämpfers, da reißt gerne mal die Gummiverbindung und das Inkrementenrad beginnt zu eiern, im Extremfall reißt es vollständig ab. Gedanklich hänge ich aber immer noch am LMM bzw dessen Verbindung zum Steuergerät: Was passiert eigentlich, wenn du den Stecker vom LMM abmachst? Ich habe mir nochmal den ganzen Thread durchgelesen und komme zu keiner ganz klaren Antwort, meine aber immer noch herauszuhören, dass er ohne LMM das Gleiche macht. Das würde (wie ich schon zuvor vermutet hatte) heißen, dass das LMM-Signal nicht am Steuergerät ankommt. Edit: Was den Impulsgeber angeht, war @RS-Tuner schneller .

Solltest du dir aber dringend zulegen, oder dir eine leihen. Auch wenn das Wägelchen mit der Grundeinstellung anspringt, die Zündung muss per Stroboskop genau eingestellt werden. Bei höheren Drehzahlen und unter Last läufst du sonst Gefahr, dass der Motor klingelt, und das kann zu ernsten Schäden führen.

Den "Stern" musst du garnicht weiter beachten, dessen Position ergibt sich "automatisch", wenn alles andere passt. Mit der blauen "Kerbe" hast du Recht, die sollte mit der Kerbe am Gehäuse fluchten. Die ist aber so weit weg und so breit, dass ich die lieber nicht für die Einstellung verwenden würde. Wie gesagt, am besten den Verteilerläufer aufstecken (der greift ja dann in deine blaue Kerbe), der hat mittig auf dem Messing-Kontakt eine dünne Kerbe als Markierung, die ich in der Zeichnung oben durch einen orangeroten Strich dargestellt habe. Gruß Markus

Habe das auf die Schnelle mal in dein Bild ´ reingemalt, so sollte das zusammengebaut in Grundeinstellung aussehen:

Auf deinem Foto bist du deutlich neben der Grundeinstellung, grob geschätzt dürftest du jetzt 40° Frühzündung haben. Setz´ da zuerst mal den Verteilerläufer auf, in Grundposition muss bei Zünd-OT die Kerbe auf dem Läufer mit der Kerbe im Verteilergehäuse übereinstimmen. Da die Welle aber schrägverzahnt ist, musst du den Läufer vor dem Einsetzen des komletten Verteilers etwa 30° im Uhrzeigersinn verdrehen, beim Einbau dreht sich die Welle dann grob in Position. Ist der Verteier dann komplett eingefädelt, drehst du ihn dann so, dass die Markierungen genau passen. Damit sollte der Motor dann auf jeden Fall anspringen, die endgültige Einstellung mit Stroboskoplampe ist natürlich trotzdem Pflicht. Gruß Markus

Warum soll es das nicht können? Die Steuergeräte sind gleich, handelt sich in beiden Fällen um die Motronic 1.3. Nur die Daten auf dem Eprom sind im Originalzustand (logischerweise) anders, aber ein M30-Chip ist ja schon ´reingesteckt. Sogar das Steuergerät vom M40-Vierzylinder würde mit passendem Chip funktionieren. Mit einer Ausnahme: Die Ansteuerung vom Leerlaufregler ist anders (einspuliger Regler versus zweispuliger). Da muss man nichts zurückstricken. Einfach anstecken reicht. Um das Steuergerät und den Chip aber wirklich als Fehlerquelle auszuschließen, ist mein noch originales und ungeöffnetes M30-Steuergerät (und der LMM aus meinem auf M30 umgebauten 316i) leihweise bereits auf dem Weg zu Mr.Lebowski. Gruß Markus

Die Grundierung ist hellgrau. Das häufigste Metallic-schwarz beim E30 ist (wie du sogar selbst in deiner ersten Frage schreibst) "diamantschwarz metallic", die Farbnummer dazu die 181. Gruß Markus

Eher zu wenig Sprit. So wie RS-Tuner das sagte sehe ich das auch. Die Menge der Luft ist ja nur durch die Drosselklappe vorgegeben, im Leerlauf zusätzlich noch über den Leerlaufregler. Gerade das Reagieren auf teilweises Zuhalten sagt mir eigentlich, dass das LMM-Signal nicht oder nicht richtig am Steuergerät ankommt. Denn genau dafür ist das Ding ja da: Die Spritmenge passend zur Luftmenge anzupassen. Das heisst, bei funktionierendem LMM dürfte sich durch die geänderte Luftzufuhr nur die Drehzahl ändern, nicht aber der Lauf, da das Gemisch sich an die geänderte Luftmenge anpasst. Genauso wie normalerweise beim Gasgeben oder -wegnehmen Mit der Spritversorgung könntest du natürlich Recht haben. So dass die Pumpe vielleicht noch Druck, aber gleichzeitig nahezu keine Menge mehr kann. Also hier vor allem die Fördermenge überprüfen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sollen in 30 Sekunden mindestens 850ml aus dem Druckregler-Rücklauf (damit ist sichergestellt, dass der Druck noch erreicht wird) kommen. Würde ich machen, bevor ich umständlich eine "externe" Benzinversorgung bastel. Gruß Markus

Dass du das Multimeter als feherhaft entlarvt hast, ist schonmal gut. Das Steuergerät (bzw. die Steuergeräte) sind damit schonmal ´raus, ebenso ein grob verpfuschter Kabelbaum. Ohne LMM kann er auch kein Gas annehmen. Ich zitiere mich mal selbst: Genau darauf wollte ich unter anderem hinaus. Im Leerlauf hat er ja noch einen groben Ersatzwert für die Luftmenge zur Verfügung, weil die Drehzahl und damit eine ungefähre Luftmenge vorgeben ist. Sobald du aber Gas gibst, weiss die Motronik garnicht, wie viel Luft nun in den Motor geht, der DK-Schalterals "Ersatz" für den LMM kann ja nur drei Zustände signalisieren: Leerlauf, Teillast, Vollast. Mit anderen Worten: Wenn sich bei abgestecktem LMM nichts ändert, kommt an der Motronik auch bei "LMM dran" kein Signal an. Da du deinen LMM aber jetzt für "gesund" befunden hast, bleibt nur irgendwo auf dem Weg zum Steuergerät eine wegkorrodierte Verbindung oder ein Kabelbruch. Miss die Verbindung mal auf Durchgang durch, Pin am LMM ist die 2, Pin am Steuergerät die 7. Ich denke, wir kommen der Sache näher. Gruß Markus

Sicher, dass das Klackern wirklich von den Ventilen kommt? Ich hätte in dem Video eher auf Verbrennungsgeräusche getippt. Kaputte Krümmerdichtungen oder undichte/lose Zündkerzen. Ließe sich aber verifizeren, in der Schubabschaltung müsste das Geräusch dann weg sein. Gruß Markus

Das sind aber die alten Dinger ohne Inkrementenrad aus E12, E23, E28. Also sowas, wie vor dem Umbau am Motor ´dran war.

Ja, kannst du machen, aber man kommt halt schlecht an die Stauklappe, wenn das Ding eingebaut ist.

Ich finde nur einen, sowohl am B35 als auch am B30, im e34 und im e32. Teilenummer 11 23 1 722 723.

Auf deinem Bild stimmen die Steuerzeiten Ohne LMM kann er nur im Leerlauf laufen. Und nichtmal das funktioniert immer. Mit anderen Worten: Ja, mit abgestecktem LMM sollte er anders laufen. Was aber trotzdem nicht heisst, dass der LMM richtig funktioniert. Falls du ein (Labor- oder PC-) Netzteil mit 5V zur Verfügung hast, könntest du den LMM auch ausbauen und durchmessen: +5V an Pin 3 und Masse an Pin 4, dein Voltmeter zwischen 2 und 4. Wenn du dann die Stauklappe mit dem Finger auslenkst, hast du ohne Auslenkung etwa 0,2V, die Spannung muss dann ohne Aussetzer ansteigen, wenn du die Klappe auslenkst. Bei Voll-Auslenkung solltest du dann knapp unter 5V messen. Notfalls kannst du auch mit einem 9V-Block messen, dann hast du ohne Auslenkung etwa 0,4V, bei Voll-Auslenkung dann fast 9V. Zum Thema Steuerzeiten: Auf deinem Bild passt das (Pin am Nockenwellenrad links unten, die vier Schrauben waagerecht und senkrecht). Messen würde ich da garnix, denn einen Zahn versetzt würdest du sehr deutlich sehen, und einstellen kannst du da sowieso nichts, außer du feilst Langlöcher ins NW-Rad . Und falsch an die NW schrauben kann man das Rad ja auch nicht. Ebenso den Schwingungsdämpfer auf der KW. Gruß Markus P.s.: Hast du eigentlich dein Multimeter mal überprüft? Kannst du ja auch einfach mit einer bekannten Spannung machen, z.B. mit einem 9V-Block. Hast du da dann auch deutlich höhere Werte, ist´s wohl hin (Macht aber für die oben beschriebene LMM-Messung in ausgebautem Zustand nix, hauptsache du erreichtst am Endanschlag nicht ganz die gemessene "Betriebsspannung" und, wichtiger, beim Auslenken der Klappe hast du keine Aussetzer.)

Ja, probier das mal. Wenn du mit einem anderen Multimeter aber auf ähnlich seltsame Werte kommen solltest, ist irgendwo im Kabelbaum der Wurm ´drin. Ich weiss zwar gerade nicht, was es sein könnte , aber was du noch versuchen könntest: Mach´ mal die Stecker vom DK-Schalter und vom Leerlaufregler ab, damit die gesamte Leerlaufregelung incl. Schubabschaltung ausgeschaltet ist. Wichtig wäre aber zu beobachten, ob sich dann an der Gasannahme etwas ändert und das seltsame Drehzahl-Pendeln aufhört. Wie lief der Motor denn bei abgezogenem Unterdruckschlauch? Denn da ist er ja dann vom Benzindruck her zumindest für Leerlauf und Teillast ziemlich genau da wo er mit 3bar-Regler mit aufgestecktem Schlauch wäre. Auch wenn du mein Steuergerät ja wohl nicht mehr brauchst: Mein Angebot, den LMM aus meinem Auto auszubauen und dir zum Testen zu schicken steht natürlich immer noch. Wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, und @Sebastian_Hhatte es ja auch schon indirekt als "verlorenes Drehzahlsignal" angesprochen: Passt nach dem Umbau auf Eingeber-Steuerung die Position vom Kurbelwellengeber wirklich hundertprozentig und ist auch das Inkrementenrad das Richtige und auch fest? Da würden auch die Fehlzündungen mit ins Bild passen. Gruß Markus

Ja, bei der EH-Automatik gibt´s eine Kombinatinon aus dem üblichen DK-Schalter (mit Leerlauf- und Vollastkontakt) für die Motronik und ein DK-Poti um der Automatik den Lastzustand zu übermitteln (sozusagen die elektrische Variante des bei der "normalen" Automatik vorhandenen Bowdenzugs). An dieser Kombiation steckt dann der sechspolige Stecker. Da liegt natürlich eine potentielle Fehlerquelle beim Umpinnen des Steckers auf den dreipoligen DK-Schalter am M30. Außerdem "redet" die EH-Automatik auch sonst mit der Motronik. Ob jetzt eine nicht vorhandene Automatik als Fehler interpretiert wird und was dann passiert, weiss ich aber nicht. Andererseits sollte das aber mit dem "gemachten" Chip sowieso außen vor sein, da Conny ja bestimmt nicht die EH-Automatik als Variantencode programmiert hat (die Steuergeräte an sich sind ja gleich). Da @Mr.Lebowski aber nichts davon sagt, dass der Stecker vom DK-Schalter geändert werden musste, vermute ich eher einen "normalen" (nicht-EH-) Kabelbaum, die freien Stecker im Handschuhfach wären dann nur für eine Drehzahlanhebung bei eingeschalteter Klima bzw Erkennung einer eingelegten Fahrstufe. Sind die Stecker offen, haben die dann nix mit dem Motorlauf zu tun. Gruß Markus

Das originale M20B25-Eprom passt halt nicht wirklich zum Motor, aber immerhin irgendwie laufen müsste er damit schon. Kurzzeitig probieren (am Besten nur im Stand ohne viel Last) kannst du das, ich würde auch so anfangen. Denn natürlich könnte ein Fehlerauch im gemachten Chip stecken, wobei der Conny eigentlich sehr genau weiss was er tut (vorausgesetzt, du hast im wirklich alles gesagt, was am Motor anders ist als am "normalen" Eingeber-B35). Und auf die LMM-Referenzspannung sollte der Chip ja auch keinen Einfluss haben, dafür ist das Steuergerät selber "verantwortlich".

Ja, sehe ich auch so wie @Sebastian_H. Das Steuergerät steht ja auf der Liste der Verdächtigen für mich sowieso ganz oben, allein durch die deutlich zu hohe Referenzspannung für den LMM. Wobei genau die eventuell auch für dieses extreme Schwanken mitverantwortlich sein kann: Ist die Referenzspannung für den LMM zu hoch, so ist es auch die ausgegebene Spannung des LMM. Und da ist irgendwo (ich meine bei etwa 4,5V) eine Obergrenze, an der das Steuergerät einen Fehler erkennt und kurzzeitig abschaltet. Um auf diese 4,5V schon bei Teillast zu kommen, müsste aber zusätzlich noch der LMM arg verschlissen sein. Das mit verlorenem Drehzahlsignal könnte natürlich auch sein, da der Motor ja von Zwei- auf Eingebermotronik umgestrickt wurde. Eventuell passt da etwas im Bereich Inkrementenrad und Geber nicht hundertprozentig. Eine andere Idee hatte ich auch noch: Das Verhalten erinnert mich stark an einen hängenden Droselklappen-Leerlaufkontakt. Passt aber auch nicht so ganz, da das Schwanken ja auch zunächst bleibt, wenn wieder vom Gas gegangen wird und die entprechende Schubabschaltungs-Drehzahl garnicht mehr erreicht wird. Deutet für mich doch eher wieder auf eine Steuergerät-Geschichte hin. Wie gesagt, 179er Steuergerät könnte ich versuchsweise ausleihen (Variantencode C03, müsste also Schalter mit Kat sein), das liegt schon versandbereit hier. LMM könnte ich auch verleihen, müsste den aber erst ausbauen. Gruß Markus

Schau dir mal Querlenkers erstes Bild an, da stehen die Beläge zwar etwa da, wo sie hingehören, aber du siehst einen kurzen Versteller, der sehr weit ausgeschraubt ist. Vom Bild her würde ich schätzen, dass der Versteller jetzt so lang ist wie der Richtige etwa in Mittelstellung wäre. Klarheit gibt sich aber wohl nur durch Messen: Wie ist der tatsächliche Trommel-Innendurchmesser, wie stehen die Beläge jetzt und welche Länge hat der zur Zeit vorhandene Versteller? Ach ja: Hier noch die Nummer von dem VW-Teil zur Ankerblech-Reparatur: 6Q0 609 709 Und hier nch das Video, aus dem ich das Teil kenne.

Könnte sein, dass du einen falschen Versteller in deiner "kreativen" Bremse hast. Ich meine, die E30-Teile sind deutich länger, ganz eingeschraubt etwa 30mm, voll ausgeschraubt fast 50mm (von Nutgrund zu Nutgrund). Hier mal ein Bild vom Original-Teil von einem der bekannten Internet-Händler: Und dass die Beläge mit Schrauben gesichert sind, findet man öfters mal, liegt daran, dass das Loch für den Bajonett-Stift gammelt und/oder ausreißt. Wird wohl auch bei dir so sein. Gibt da aber einen Reparatur-Einsatz aus dem VW/Audi-Regal, damit man nicht geich das ganze Ankerblech tauschen muss. Kann dir bei Bedarf, falls du sie nicht selber findest, die Teilenummer ´raussuchen, habe die Dinger auch schon hier liegen weil das bei meinem Cabrio auch grenzwertig ist. Gruß Markus

Welche Erstzulassung hat dein Wägelchen? Ab Januar 1990 war die LWR nämlich vorgeschrieben. Gruß Markus