cabriolet

Letzteres . Kannst natürlich auch ´was Anderes nehmen, was Strom leitet. Hab´ von einer amerikanischen Seite mal das Bild hier geklaut, geht also auch mit einer Pinzette: https://www.billswebspace.com/bbmw145.jpg Falls du dir mit den Pins unsicher bist: Bei der alten Diagnosebuchsen-Version, die du haben müsstest (ist die wie im Bild), sind´s die Pins 7 und 1, die du brücken musst. Wo sich welcher Pin befindet, ist im Deckel der Diagnosebuchse gekennzeichnet. Gruß Markus

Bin auch wieder zu Hause angekommen. Auch von mir vielen Dank an Fabian für die Organisation, die leckere Thüringer Bratwurst und das schöne Wetter. Hier ein paar der Bilder, die ich geschossen habe: Und der Pechvogel des Tages mit geplatztem Kühler: Gruß Markus

Größer. Ich meine es sind 19mm pro Seite. Wie gesagt, das ist das gleiche Spiel wie wenn du nur einzelne Teile (hier Schräglenker incl. Radnabe) tauschst. Ich hatte es oben mit einem Augenzwinkern gesagt, aber du solltest schon wissen was du erreichen willst mit dem Umbau. Und dann schauen wie du es erreichen kannst. Lies dich doch einfach mal in das Thema "5-Loch-Umbau" ein, hier im Talk, auf E30.de oder sonstwo.

Dann sei das mal erwähnt: Ja, passt. Mit den entsprechenden Unterschieden, die sich nunmal auch bei Verwendung einzelner Teile ergeben (Spurweite, ABS-Sensor-Aufnahmen, ein paar Details im Bereich wo der Auspuff lang läuft und wo und wie Kabel/Leitungen angeclipst werden usw... ach ja, die Anzahl der Radschrauben ist auch anders ). Eben die Summe aller Einzelteile. Gruß Markus

Ich dachte erst, du hast dich mit den Bildern vertan, weil ich nix Malachitgrünes sehe. Dass du im Zuge der Restaurierung von Luxor auf Malachit umlackiert hast, hättest du ja mal dazusagen können . Wie man dann in deinem Link sieht: Schön isser geworden . Gruß Markus

Und das kann auch gerne festgegammelt sein. @6driver: Mach´s einfach mal raus, dein Schlauch sollte lang genug sein (sieht jedenfalls auf dem Bild so aus). Dann nochmal prüfen, ob die Spätverstellung funktioniert. Wenn ja, geht mit Glück (damit meine ich einen funktionierenden Zusatzluftschieber ) auch deine Leerlaufdrehzahl schon dahin wo sie hingehört. Ohne das Ding kommt der Motor etwas ruppiger aus der Schubabschaltung, stört aber sonst nicht. Im Gegenteil, es kann, wenn vorhanden, eine spontane Gasannahme verhindern und lässt den Motor träge wirken.

Dann wären für mich die Hauptverdächtigen: - Der Druckregler: Membrane gerissen. Dann läuft dir der Sprit durch den Unterdruckschlauch direkt in die Ansaugbrücke. Test: Unterdruckschlauch abziehen. Der muss furztrocken sein. Findest du da Sprit, ist die Membrane kaputt. - Der LMM: Ist beim ersten Mal Gasgeben in "Offen"-Position klemmen geblieben. Faltenbalg ab und `reingucken. Die Klappe muss bei stehendem Motor geschlossen sein.

Für mich war das jetzt nach Black Hurricanes Post klar, dass deine Punkte 1 bis 3 nichts gebracht haben und das Relais jeweils immer noch tickert. Auch Machine Head hatte ich so verstanden, auch wenn er nicht genau sagt wie er "unter Last" gemessen hat. Eventuell sind wir jetzt an dem Punkt, wo einfach zu viele Köche den Brei verderben, wir sind ja inzwischen mindestens vier Leute die versuchen, Micha zu helfen. Eine kleine Prise Salz muss ich aber doch noch in den Brei streuen: Da es irgendwie auf Wolfis Oszi-Bild (und nach seiner Beschreibung) einen Zündungs-Zusammenhang geben könnte: Sind eventuell die Anschlüsse 1 und 15 an der Zündspule vertauscht? Dann würde nämlich das Steuergerät beim Zünden (Durchschalten auf Masse) immer kurzzeitig Pin 27 am STG mit auf Masse ziehen. Sorry, das war Quatsch, die Primärwicklung liegt ja trotzdem dazwischen. Könnte es trotzdem sein, dass die Hochspannung bei vertauschten Anschlüssen zu stark auf Pin 27 am STG zurückwirkt? Kann mal jemand mein Gehirn entknoten?

Da gibt´s nix zum lustig machen, das sind die üblichen Dinge die ohne entsprechenden Background passieren (nicht negativ gemeint). Mein Verdacht einige Posts zuvor war deshalb ja auch die Innenraumleuchte. Endlich auch mal eine gute Beschreibung, was gemacht wurde und wie es gemacht wurde. Zumindest so weit wie du es wissen kannst weil du dabei warst bzw es selber gemacht hast . Zu dem Einbrechen der Spannung und einem eventuellen Zusammenhang mit der Zündung: Du sagst, der erste Einbruch kommt IMMER am zweiten Peak vom Impulsgeber, und es sind auch IMMER drei Einbrüche pro Umdrehung (abgezählt auf deinem Oszi-Screnshot ja auch wirklich gleichmäßig alle 20 Impulse). Habe ich das so richtig verstanden? Dann sieht es wirklich nach einer Zündungs-Geschichte aus. Ich gehe mal davon aus, das war im Leerlauf. Jetzt wäre es interessant zu sehen, was bei höheren Drehzahlen passiert. Ist es wirklich die Zündung, müssten die Einbrüche beim Erhöhen der Drehzahl ja in Richtung "früh", auf deinem Oszi also nach links, wandern. Hast du das eventuell mal probiert? Zu den Punkten aus meinem letzten Post: Die Relais wurden also schon gegen sicher funktionierende getauscht. Bleibt also nur noch die Frage nach dem Abgriff für´s Drehzahlsignal auf Pin 3, das muss Micha beantworten. Ich sage sicherheitshalber nochmal: Auf den meisten M20-Kabelbäumen mit dem runden Stecker liegt das Drehzahlsignal auf Pin 8, Pin 3 ist dann für die "Eigendiagnose DME", wobei ich nicht weiss was die macht ( @vokuhila: weisst du da etwas?) @Machine Head: Wie hattet ihr den Motor vom Fahrzeug "abgenabelt"? Waren da auch Motormasseband und der Plus-Anschluss in Richtung Sicherungskasten getrennt? Und auch der Motorstecker-Adapter weg sowie die Verkabelung zum Drehzahlmesser? Wenn nämlich keine sinnvollen Ideen mehr vorliegen macht es wohl wirklich Sinn, mit einem komplett eigenständigen Motor (incl Motorkabelbaum natürlich) zu beginnen. Also an die Batterie (z.B. mit Starthilfekabel) erstmal nur Motormasse und Plus am Anlasser. Dann die Motronik dazu: Plus-Versorgung an die Batterie, Masse auch. Dann nur noch das grüne Kabel für Zündung und Motronik Pin 27 auch an Batterie-Plus (entweder an den entsprechenden Pin 7 am runden Motorstecker oder direkt an die Zündspule), am besten mit integriertem Schalter. Das sind also gerade mal drei Verbindungen (zusätzlich zu den dicken Starthilfekabeln), und damit ist ein Motronik-Motor im Prinzip lauffähig. Die Benzinpumpe muss dann aber zunächst extern bestomt werden, am besten über eine weitere Batterie. Motor starten über ein weiteres Kabel von Batterie-Plus (auf Pin 18 am runden Motorstecker oder direkt an den Magnetschalter). Am Besten das Ganze sogar ohne Lichtmaschine, also Riemen ´runter UND alle Anschlüsse getrennt. Auch alles andere weg, was der Motor zunächst nicht braucht (TEV, Impulsgeber am Zündkabel, Öldruckschalter, Ölstandschalter, Tempgeber für´s Kombiinstrument), einfach um auch dort eventuelle Fehler auszuschließen. Wenn der Motor so läuft wie er soll, kann man dann nach und nach alle Verbindungen herstellen, wie sie gehören, bis der Fehler auftritt. Dann weiss man zumindest, wo man weitersuchen muss. Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel auf einmal. Gruß Markus

Gibt da so viele Möglichkeiten (wundert mich, dass noch niemand "Temperaturfühler" geschrieen hat ), dass du erstmal sagen solltest, wann der Fehler auftritt. Z.B. nur bei warmem Motor, oder auch beim Kaltstart, oder immer, oder gelegentlich... das hilft bei der Eingrenzung des Fehlers. Gruß Markus

Oder es wurde mal ein Traggelenk getauscht und in der falschen Position eingebaut. Ich find´s gerade nicht, aber wir hatten doch neulich das Thema, dass ein Federbein irgendwie nicht ins Auto wollte, weil der Querlenker nicht weit genug herunter zu schwenken ging. Gruß Markus

@Machine Head: Super, dass du jetzt vor Ort warst Als letzte Möglichkeit den Motor mal unabhängig vom Fahrzeugkabelbaum laufen zu lassen, hatte ich auch schonmal vorgeschlagen. Weiss jetzt nicht ob per PN oder hier im Thread, aber egal... Was dabei wichtig wäre: Waren auch alle sonstigen Verbindungen zum Fahrzeug getrennt? Und mMn noch wichtiger: Habt ihr auch mal andere Relais ausprobiert, die definitiv die Richtigen sind und auch sicher funktionieren? Denn mich irritiert nach wie vor das seltsame Phänomen, dass die Einspritzventile tickern, wenn das Lambda-Relais nicht gesteckt ist. Da keine Sonde vorhanden ist hat das eigentlich überhaupt keine Funktion. Es DARF also keine Auswirkungen haben, egal ob eingesteckt oder ausgesteckt (Ich sag´ jetzt mal überspitzt: Hast du keine Glühbirne, brauchst du auch keinen Lichtschalter. Hast du ihn doch, darf das Betätigen keine Auswirkungen auf deine sonstige Hauselektrik haben. Wenn doch, ist etwas grob faul). Und, was ich in meinem letzten Post (und auch per PN) sagte: Wie sieht´s mit dem Abgriff für das Drehzahlsignal aus im Motorstecker aus? Ist das mit Pin3 wirklich richtig so oder löst es im Steuergerät eventuell irgendwelche Diagnosefunktionen aus? Gruß Markus p.s. Gert hat während ich schreibe ja auch schon geantwortet. Ich lasse mein Geschreibsel aber jetzt trotzdem genauso stehen wie ich es geschrieben habe, denn irgendwie schlägt´s in die gleiche Kerbe: Wir, die wir nicht am Fahrzeug stehen, hören und sehen nicht was ihr tut. Ihr müsst uns eure Augen und Ohren leihen, auch in Bezug auf das was schon an Hinweisen abgearbeitet wurde oder eben auch nicht. Trotzdem ein dickes Dankeschön an Wolfi!

Das kannst du auch bei laufendem Motor prüfen. Frühverstellung: Motor auf mittlere Drehzahl (irgendwas im Bereich 2-3000 U/min) bringen und halten. Gaspedalstellung (oder DK-Hebel, falls du allein werkelst) nicht verändern und den Schlauch abziehen (vor der DK), dann muss die Drehzahl deutlich fallen. Schlauch aufstecken und sie muss wieder steigen. Spätverstellung: Motor im Leerlauf laufen lassen. Schlauch (hinter der DK) abziehen, die Drehzahl muss deutlich steigen. Schlauch wieder aufstecken und sie muss wieder fallen. Auch die Fliehkraftverstellung kannst du grob prüfen. Beide Unterdruckschläuche abziehen, und mit Stroboskoplampe deine Markierung am Schwingungsdämpfer anblitzen. Vom Leerlauf aus langsam Gas geben, die Markierung muss mit steigender Drehzahl ruckfrei immer weiter nach links wandern. Nimmst du das Gas wieder weg, muss sie wieder zurückwandern.

Hast du die Markierung zum Anblitzen selbst angebracht oder falls vorhanden zumindest überprüft? Der 024er Verteiler ist ja eher selten, nicht dass da die Markierung auf der KW-Scheibe an der falschen Stelle ist. Soll: 23° v.OT, in Millimetern sind´s 40mm rechts neben der OT-Marke. Wichtig ist natürlich auch, dass im Verteiler nichts festgegammelt ist und auch die Druckdose zur Verstellung funktioniert. Und nach erfolgter Einstellung die Schläuche an der DK nicht vertauschen . Deine genannten 5000 U/min Einstelldrehzahl sind richtig. Gruß Markus

Sieht doch jetzt garnicht schlecht aus . Und dass er sich jetzt wie du sagst "ganz angenehm" fährt ist doch die Hauptsache. Wie oben kurz angedeutet könnte es eventuell noch etwas bringen, die Auslasswelle ein wenig in Richtung spät zu verstellen, falls du da noch Spielraum hast. Damit würdest du zwei Dinge erreichen: Einerseits die Überschneidung mehr in Richtung OT bringen und andererseits insgesamt auch mehr Überschneidung gewinnen. Könnte also sowohl bei mittleren als auch bei hohen Drehzahlen etwas bringen. "Könnte", denn wenn dir der Auslass dann zu spät öffnet bringt das ja auch nix. 228° ist ja selbst für einen Serien-Vierventiler sehr zahm und wie beim originalen M50 die Sprizung der Wellen aussieht weiss ich nicht (wie sie bei dir jetzt mit Vanos an und aus aussieht natürlich auch nicht ). Wie das dann im Alltag mit Leerlauf und richtig niedrigen Drehzahlen aussieht ist dann auch die Frage. Gruß Markus

Doch, das hast du klar genug beschriftet. Bei der lila Linie sieht man aber schön, dass sie die dunkelrote Linie (Serien-Schaltdrehzahl) erst bei 5.500 U/min trifft, also die Vanos erst da völlig "off" ist. Und da sie ja zum Abschalten in erster Linie Zeit braucht (also bis der Öldruck weg ist), hast du in niedrigen Gängen natürlich dann schon eine deutlich höhere Drehzahl erreicht als es z.B. im fünften Gang der Fall wäre. Weil du aber gerade im Bereich bis 5.500 U/min noch recht deutlichen Zuwachs an Füllung hast, macht es mMn Sinn, den Schaltpunkt noch weiter nach oben zu verlegen. Ist aber reine Theorie, letztendlich kommt´s darauf an, wie es sich beim Fahren anfühlt.

Einfach in der passenden Länge bestellen . Das ist Meterware, wenn du also bei Leebmann einfach einmal die Nummer 61661357388 bestellt hast, bekommst du auch nur einen Meter. Gruß Markus

Natürlich nicht. Aber gerade dass die Kurven oberhalb von 5500 U/min wieder ziemlich deckungsgleich sind, wäre ein Hinweis auf Falschluft. Eventuell irgendwo ein Schlauch abgefallen? Oder irgendwas hat sich kaputtvibriert? Vielleicht liegt es auch wirklich nur am kurzen Loggen und du hattest bei niedrigen Drehzahlen das Gas nicht immer völlig durchgetreten. Andererseits sind das aber Kleinigkeiten im Gegensatz zum deutlichen Füllungsverlust im Vergleich zur M52-Brücke. Da bin ich gedanklich immer noch dabei, dass deine "schräge" Nockenwellenkombination (mit deutlich vom OT weg verschobener Überschneidung) einfach nicht zusammen mit der M50-Brücke funktioniert. Habe noch nie am M50/52 geschraubt, daher weiss ich den Aufwand nicht einzuschätzen, aber hättest du an der Auslasswelle noch Verstellweg, um sie versuchsweise mal ein paar Grad in Richtung spät zu verstellen und dadurch die Überschneidung ein bisschen zurechtzurücken? Was mir auch noch auffällt: Ganz allgemein scheint mir deine Vanos sehr verzögert zu reagieren. Dass die Zeit zum Abschalten braucht ist klar, dass sie aber erst bei etwa 5.500 U/min statt 5.000 erst völlig aus ist, scheint mir doch arg viel. Oder loggst du hauptsächlich in den unteren Gängen mit? Angesagt wäre da eher 4. oder 5. Gang, damit die Drehzahl langsam steigt. Was dann aber im Umkehrschluss heissen würde, dass du die Schaltdrehzahl der Vanos auch auf 5.500 legen dürftest.

Die Brücke vom M52 ist doch sowieso mehr auf Drehmomet ausgelegt (dünnere und längere Kanäle). Da kommen wahrscheinlich einfach mehrere Effekte zusammen. Interessant finde ich aber, dass du nach der Änderung der Vanos-Schaltdrehzahl unterhalb des originalen Vanos-Schaltpunktes auch an Füllung verloren hast, die Kurve ist ja parallel nach unten verschoben. Kann ich mir eigentlich nur durch zwei Dinge erklären: Eventuell lässt die Vanos nach und erreicht (warum auch immer) nicht ihren vollständigen Verstellweg. Oder dein Luftmassenmesser schwächelt. Wobei die zweite Möglichkeit natürlich dann noch eine dritte aufzeigt: Falschluft. Und das wäre die einzige Mögichkeit, die du dir abgesehen von beginnenden/schleichenden Defekten selbst eingebaut haben könntest .

Könnte sein, bzw die durch die sehr unterschiedlichen Wellen sehr unsymmetrisch (zu früh) liegende Ventilüberschneidung, durch die du deine Abgase nicht herausbekommst und diese dementsprechend kein Frischgas nachziehen oder im Extremfall sogar in den Ansaugtrakt drücken. Das bringst du mit der erhöhten Vanos-Schaltdrehzahl für den Bereich unterhalb dieser dann wieder in die richtige Richtung, zusätzlich zur geringeren Überschneidung. Ist aber nur eine Vermutung, kenne mich in dem Bereich zu wenig aus.

Bei welchem Wetter sind denn die vorherigen Logs gefahren? Die Hitze gestern war ja schon heftig (zumindest in meiner Gegend etwa 37°C). 10° Temperaturunterschied geben grob über den Daumen gepeilt ja schon fast 5% Unterschied in der Luftdichte und damit der Füllung. Deine Enttäuschung kann also zum Teil auch wetterbedingt sein, sogar bei meinem serienmäßigen M20B20 ist der Unterschied von gestern (37°C) auf heute (24°C) deutlich zu spüren. Gruß Markus

Ich muss dieses Jahr doch wieder alleine kommen, wird nix mit dem Cabrio-Doppelpack . Holgers Autochen sieht nämlich nach einem Wildunfall gerade so aus: Zum Glück nicht allzu schlimm (also für den Fuchs schon), den Träger am Fahrzeug haben wir schon wieder grade und auch das Frontblech ist wieder soweit in Form. Das geht dann heute zum Lackierer, inclusive der schon besorgten andersfarbigen Plastikteile. Und wenn das Auto sowieso schonmal für ein paar Wochen steht, wird gleich das halbtote Getriebe und die Kupplung getauscht. Und weil der Zahnriemen auch fällig ist und endlich mal die schon lange kaputte obere Ölwanne getauscht werden soll, kommt gleich noch der ganze Motor ´raus. Deshalb die weggebaute Haube. Bis Samstag! Gruß Markus

Danke für die Bilder... hab das Ding direkt mal geg00gelt und tatsächlich gefunden: http://www.cyclone-x.com/de/uber-cyclone-x.html Wahnsinn, was dasDing alles kann . Jetzt fehlt nur noch sowas, damit mein 320i endlich so läuft wie ein 325i: https://www.ebay.de/itm/203872543130?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1HNAq5zOJRYydVsSS-oQ0WQ50&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-159967-267642-0&mkcid=2&itemid=203872543130&targetid=1269031745899&device=c&mktype=&googleloc=1004607&poi=&campaignid=11855234388&mkgroupid=118252556587&rlsatarget=pla-1269031745899&abcId=9300478&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMIstbavYet-AIVsYxoCR36OQmIEAQYBCABEgJsX_D_BwE Ach ja, bevor ich´s vergesse: Gruß Markus

Sieht mir so aus wie so ein Wundermittelchen für weniger Verbrauch und mehr Leistung, die es vor ein paar Jahren massig auf eBay gab: Magnete am Spritfilter zur Ausrichtung der Benzin-Moleküle, Trichter im Ansaugkanal zur Erhöhung der Luftgeschwindigkeit, und hier eben ein Luftverwirbeler. Kannte ich bisher zwar nur aus Kunststoff und das hier sieht mir nach Pappe aus. Aber egal, auf jeden Fall weg damit!

Ok, bin wieder da und habe meine Gedanken mal ein bisschen sortiert... Im Prinzip sage ich hier nochmal das Gleiche wie schon in der PN, aber so können es auch alle anderen Mitleser nachvollziehen. Ich denke mal, dass du den "Massedurchgang" durch deine Art zu Messen festgestellt hast. Würde auf dem Kabel direkt Masse liegen und du schraubst es an den Batteriepol, dann hättest du einen echten Kurzschluss und dein Auto wäre wohl schon abgebrannt. Ich vermute mal, du hast zwischen Batterie-Plus und dem abgeschraubten Kabel gemessen, und da hängen ja an dessen anderem Ende alle Verbraucher dran, die gerade eingeschaltet sind (also z.B. bei offener Tür das Innenlicht) und deren andere Seite logischerweise auf Masse liegt. Du siehst also auf deinem Messinstrument jetzt die Batteriespannung. Deshalb glaube ich nicht, dass es mit der Verkabelung von E-Lüfter oder Benzinpumpe zusammenhängt (mal abgesehen davon, dass für deine Benzinpumpe zwar die Sicherung im Sicherungskasten sitzt, sie Plus aber garnicht über dieses Kabel von der Batterie bekommt, sondern über ein eigenes Pluskabel dann über das BPR-Relais und den Motorstecker). Im Prinzip gilt das Gleiche für den Durchgang, den du zwischen den Pins am eckigen Motorstecker misst. Die beiden Pluskabel hängen logischweise sowieso beide zusammen an Plus. Und auch die Ladekontrolleuchte liegt auf Plus (und motorseitig über die LiMa auf Masse, solange sie nicht dreht und keine Spannung liefert). Das heisst, dass diese drei Leitungen Verbindung haben gehört so, lediglich bei der Ladekontrollleuchte müsstest du derer Widerstand von ein paar Ohm messen. Stutzig macht mich jetzt nur, dass das die Benzinpumpe auch betrifft, die sollte mit ihrem "anderen Ende" ja auf Masse liegen. Also da doch ein Fehler? Richtig müsste das so aussehen: Plus geht (vom Relais kommend) aus dem Motorkabelbaum über den Motorstecker ins Fahrzeug und dort durch die Sicherung, von dort zur Pumpe. Dabei ist wichtig, dass an der Sicherung nichts Anderes mit ´dranhängen darf! Was du hier nicht erwähnst, wir aber per PN schon besprochen haben: Dass du das seltsame ESV-Tickern immernoch und jetzt reproduzierbar hast, solange das Lamda-Relais (das du ja incl Versorgung mit gesichertem Plus eigentlich garnicht brauchst) eingesteckt istt. Dass das Lambda-Relais irgendwelche Auswirkungen hat kann eigentlich garnicht sein, deshalb kommen für mich jetzt nur zwei Möglichkeiten in Betracht: - Den Tipp, dass eventuell deine Relais eine falsche Pin-Belegung haben und du sie mal gegen definitiv passende tauschen solltest, habe ich dir ja schon gegeben. - Wenn das passt, müsstest du nochmal deinen Abgriff für den Drehzahlmesser überprüfen, den du an Pin 3 am runden Stecker gemacht hast. Meistens liegt das Drehzahlsignal aber auf Pin 8 und es kann sein dass auf Pin 3 die Eigendiagnose der DME verdrahtet ist. Ich habe aber keine Ahnung was die macht bzw ob sie hierüber ausgelöst wird (vielleicht weiss da jemand Anderes mehr), findest du aber am aktuell verbauten Motorkabelbaum auf Pin 3 ein weiss/violettes Kabel (statt weiss/schwarz für das Einspritzsignal), dann solltest du das definitiv trennen. Ich dachte zwar, ich hätte das in die PN hineineditiert, ist aber irgendwie wohl verlorengegangen oder ich habe vergessen auf Absenden zu drücken . Also als nächstes die Relais kontrollieren und gegebenenfalls tauschen, dann den Pin 3 am runden Stecker gegebenenfalls trennen. Erst danach, falls das Tickern weiter auftritt, (deshalb wäre mein Edit in der PN eigentlich wichtig gewesen) die Spannungen an Pin 7 und 6 messen, sowohl bei ausgeschalteter Zündung als auch bei eingeschalteter. Und, wichtig, dann berichten, was du wann, wie und wo gemessen hast. Ich gebe bewusst NICHT die zu erhoffenden Ergebnisse vor, damit du nicht eventuell schon etwas in die Messungen hineininterpretierst und dann nur sagst: "Habe ich gemessen, passt". Erst wenn diese Ergebnisse vorliegen, denken wir darüber nach, was (und ob) es danach zu überprüfen gilt. Wenn ich nix vergessen habe, sind wir jetzt hier für alle Mitleser und Helfer auf dem gleichen Stand wie in unseren PNs. Gruß Markus