cabriolet

Da sehe ich von indigo-farbenem Leder garnix. Und auch die Türpappen sind keine vom Sechszylinder. Könnte natürlich beides im Zusammenhang mit einer nachgerüsteten Sitzheizung und EFH stehen.

Die meisten Seiten spinnen zur Zeit mal wieder rum, ganz allgemein: "AA51" in der VIN entspricht dem Modellcode 1151, also 320i 2-türer handgeschaltet. Bei Leebmann finde ich Folgendes: Fahrgestellnummer WBAAA51000AF04460 Baureihe E30 Motor M20 Farbe lazur-blau (294) Innenausstattung INDIGO LEDER (0293) Sonderausstattung ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) (0210) • Servolenkung, drehzahlabhängig (0215) • Entfall Modellschriftzug (0320) • WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM (0350) • Frontscheibe grün Grünkeil (0354) • Schiebehebedach handbetätigt (0400) • Warndreieck und Verbandstasche (0428) • Skisack (0464) • Sportsitz (0481) • Leuchtweitenregulierung (0510) • Nebelscheinwerfer (0520) • BMW BAVARIA C II (0652) • Radioantenne manuell (0680) • Cassettenhalterung (0690) • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG (0801) • BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT (0945) Und der Mdecoder spuckt auch noch das Produktionsdatum aus: 14. Februar 1990 Gruß Markus

Fast . Gelb/weiss ist das Abblendlicht, weiss/gelb das Verbrauchssignal (was mir so nicht bewusst war, da es im Motorraum ab Motorstecker weiss/schwarz ist, sorry). Da du ja die Stellmotoren schon im Motorraum angeschlossen hast, würde ich die Reglereinheit nicht im Innenraum anschließen, da du damit die Sicherung (!) vom linken Scheinwerfer und die CC sozusagen überbrücken würdest. Ich hatte eigentlich gehofft, der mitgelieferte Kabelsatz wäre lang genug gewesen, alles im Innenraum anzuschließen. Das wäre die sauberste Lösung gewesen. In deinem Fall würde ich jetzt ein Kabel für die Reglereinheit von vorne aus (vom Abblendlicht, an dem du jetzt ja schon die Stellmotoren hängen hast) in den Innenraum verlegen. Finde ich einfacher, als jetzt alles auf das Standlicht umzuändern. Aber bitte mach alles im Motorraum mit vernünftigen wasserdichten Verbindern, damit das dauerhaft funktioniert. Das betrifft nicht nur die Funktion der LWR, sondern auch das Abblendlicht: Mit den Stromdieben beschädigst du ja (absichtlich ) die Isolierung des Kabels, wenn dort Feuchtigkeit eindringt, korrodiert dir das Abblendlicht-Kabel. Gruß Markus

Dann ist da ja tatsächlich Verwechslungsgefahr. Ich hatte jetzt nur die motorseitige Farbe im Gedächtnis.

Keine Ahnung. Die Verbrauchsanzeige hat ja mit den Scheinwerfern garnix zu tun. Das Verbrauchssignal hat auch eine völlig andere Kabelfarbe (weiss-schwarz, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe) als die Scheinwerfer (gelb-weiss). Bist du dir mit der Verbrauchsanzeige sicher, dass die dauerhaft auf Vollanschlag steht? Also auch bei Fahrt? Denn im Leerlauf bei stehendem Fahrzeug wäre das ja normal. Ansonsten fällt mir nur ein, sämtliche Verbindungen mit den Stromdieben durchzuchecken, ob das wirklich alles richtig und am richtigen Platz sitzt und Kontakt hat und ob du nicht versehentlich mit den Klingen in den Dingern eine Leitung komplett durchgeschnitten hast. Kabelfarben vom vorgefertigten Kabelsatz auch nochmal überprüfen. Und auch mal nachmessen, ob bei eingeschaltetem Licht wirklich 12V anliegen. Wo hast du eigentlich die 12 V für die Stellmotoren abgegriffen? Ich würde das, falls die vorgefertigten Kabel lang genug sind, gemeinsam mit den 12V für das Potentiometer am gelb-weissen Kabel im Innenraum abgreifen (würde deine originale Regler-Beleuchtung noch liegen wo sie hingehört, könntest du sogar alles dort anstatt an gelb-weiss anschliessen), die nicht wassserdichten Stromdiebe sind nämlich im Motorraum keine gute Idee. Und ich würde löten (Bevor jemand aufschreit: In dem Bereich sind die Kabel ja nicht bewegt, ich sehe da deshalb keine Bruchgefahr durch ein versteiftes Kabel. Natürlich wäre Crimpen die professionelle Variante). Gruß Markus

Kein Wunder, du hast ja auch keinen M10.

http://www.ebay.de/itm/271019977446?epid=1604768068&hash=item3f1a0caae6 Ich hoffe es passt dir, dass ich einfach das erstbeste eBay-Angebot verlinkt habe. Manchmal bin ich einfach zu faul für mehr. Sonst musst du einfach mal selber g00geln oder zum nächsten Teilehändler latschen. Und Vorsicht, das sind Lager im Standardmaß. Also erst überprüfen, was du brauchst.

Ähmmm... das E36-Teil passt nur fast (abgeflachter/eckiger Ausschnitt am E36 gegenüber rund am E30). Und wäre noch dazu sogar teurer (bei Leebmann zur Zeit 33,92 Teuros), wenn er denn überhaupt lieferbar wäre. Also gleich dreimal blöd. Deshalb kann ich dem @RS-Tunernur zustimmen. Gruß Markus

Ja, die meine ich, werden halt so genannt weil du eben aus einer vorhandenen Leitung Strom "klauen" kannst. Sind im Nachrüst-Bereich weit verbreitet, weil es einfach ohne Durchtrennen einer Leitung und ohne Crimpen funktioniert.

Mir geht es immer so, dass ich ungerne an die Pleuellager ´rangehe, weil dazu ja die Ölwanne ab muss. Deine Wanne ist aber schon weg, und ein Lager hast du doch schon draussen. Sind also nur noch 10 weitere Schrauben. Allein das wäre für mich schon der Grund, das JETZT zu machen und nicht zu warten, bis du die Lager klappern hörst und alles wieder aufmachen musst. Zweitens meine ich auf den beiden Bildern die gleiche (vermutlich untere) Hälfte der Lagersschale zu sehen. Schön finde ich die nicht wirklich, aber die obere Hälfte sieht eigentlich immer deutlich schlimmer aus. Noch ein Grund, JETZT zu tauschen. Gruß Markus

Ja. Sind auf der Rückseite in Richtung Motorraum komplett offen (für Klima) oder im oberen Bereich geschlossen (für ohne Klima). Gruß Markus

Ganz im Gegenteil. "Unendlicher" Widerstand würde doch heissen, dass da NICHTS durch geht. So wäre es, wenn da keine Verbindung wäre. Hier geht´s aber darum, dass du irgendwo eine Verbindung hast, die da nicht hingehört. Wenn du also vom Relais-Sockel Pin 87 aus gegen Masse misst, wird der Widerstand vermutlich sehr gering sein. Deinen Stromverbrauch erklärt das aber nicht, denn wenn die Zündung ausgeschaltet ist, liegt das geschaaltete Plus ja nicht an. Wo kein Strom ist, kann auch keiner fliessen . Ich vermute mal einen der vielfältigen üblichen Fehler im Kombiinstrument. Oder irgeneine Leuchte, die ungeplant leuchtet (z.B. Handschuhfach, Kofferraum). Aber eins nach dem anderen...

Ja, gelb-weiss ist richtig. Kannst du so anklemmen, auch wenn die roten "Stromdiebe" nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Einen geschraubten Sammel-Masseanschluss findest du links an der Karosserie. Die unterschiedlichen Kabelfarben für links und rechts brauchen dich nicht zu irritieren, das Kabel für den linken Scheinwerfer ist durchgängig, das für den rechten zweigt irgendwo in einer anderen Farbe ab. Macht Sinn, weil bei dir ja auch noch das Lampenkontrollgerät für die CC auf dem Weg nach vorne liegt, da müssen beide Leitungen getrennt durch. Aber auch bei Fahrzeugen ohne CC sind die Kabelfarben unterschiedlich, obwohl es da eigentlich unnötig wäre. Gruß Markus

Wenn das Relais K4 festkleben würde, würde dein Abblendlicht dauerhaft brennen, das Relais hängt an Klemme 30 (Dauerplus). Nur der Relais-Steuerstrom hängt an geschaltetem ("Zündungs"-)Plus, geschaltet wird aber Masse-seitig über den Zug-Schalter. Also ist entweder der Schalter defekt oder du hast irgendwo zwischen Relais-Anschluss 87 und Schalter eine ungewollte Masse-Verbindung (z.B. durchgescheuertes Kabel, das mit der Karosserie in Berührung kommt). Gruß Markus

Dann hast du einfach die "Null-Position" nicht hundertprozentig getroffen und die Verzahnung von der Kurbel auf dem Motor um einen Zahn versetzt. Den Tipp, den Motor in Null-Position zu fahren, gibst du ja selber in deiner Anleitung, ob aber auch das Gestänge in Nullposition steht, siehst du beim Zusammenbau schlecht: Die Kurbel muss wirklich genau in einer Geraden mit der unteren Stange stehen. Gruß Markus

Die Schaltstange und deren Sicherungsklammer, die die Schaltstange im Auge vom Schaltknauf sichert, bekommst du nur von unterm Auto heraus und später wieder eingesetzt. Was du alles tauschst, hängt davon ab wie weit du bereit bist, dein Auto auseinanderzubauen . Ohne Mehrarbeit machen vor allem das weiße Lager um die Kugel vom Hebel (musst du ja sowieso ausbauen, geht dabei meistens kaputt) und die Kunststoff-Scheibchen beiderseits vom Auge am Schaltknauf Sinn. Ich persönlich würde nur mehr machen, wenn´s anders garnicht mehr auszuhalten ist oder wenn ich sowieso die Kardanwelle und/oder das Getriebe ausbauen muss, die Welle ist dir nämlich im Weg, wenn du auch die Lager vorne und hinten am oberen Schaltarm tauschen willst (das hintere ist übrigens kopfüber im ETK abgebildet ). Dann also Kardanwelle (und dafür den Auspuff) aus dem Weg und das Getriebe absenken. Wenn du auch das Schaltstangengelenk auf der Schaltwelle tauschen willst, gilt das Gleiche. Und wenn du schon mal so weit bist, solltest du den Wellendichtring der Schaltwelle gleich mit machen. Gruß Markus

Top . Hat sich denn jetzt auch die Sache mit der fehlenden Leistung vom ersten Prüfstandslauf geklärt? Gruß Markus

Top Anleitung, danke ! Musste das bei meinem 316iA damals gleich dreimal machen: Zuerst das kaputte Gestänge gegen das gute aus meinem geschlachteten Turbodiesel getauscht. Beim Testlauf hat´s dann geklemmt und garnicht bewegt. Natürlich hatte ich auch alles andere schon fertig zusammengebaut. . Also alles wieder auseinander, Fehlersuche. Beim Lösen der Wischerwellen ist dann ein Gewinde einfach abgebrochen, da war das Gestänge zwar wieder gängig, befestigen ging aber nicht mehr... Also ein weiteres gebrauchtes Gestänge aus dem Regal gezogen, naja, etwas wackelig, aber geht noch. Eingebaut, diesmal zuerst ein Testlauf, funzt. Alles, aber auch wirklich alles andere zusammengebaut, und ein Teil liegt noch neben dem Autochen: Die Plastikabdeckung vom Wischermotor. Entgegen eines YouTube Videos (Kommentar im Video: "Hab´s vergessen, geht aber problemlos durch die Öffnung vom Gitter") lässt sich das Teil natürlich nicht nachträglich montieren... also nochmal auseinander und ein drittes Mal wieder zusammen. Zu dem geplanten Nachmittag kam also noch die Nacht dazu. Aber eigentlich hatte das Unheil schon zuvor begonnen, deshalb eine kleine Sache, die ich anders als in deiner Anleitung machen würde: Die Klammer vom Lüftermotor würde ich nie wieder mit einem Schraubenzieher aushebeln, ich habe dabei nämlich die Kunststoff-Rastnase abgebrochen, und die gehört zum Heizungskasten. Und dass man den nicht freiwillig tauscht muss ich ja wohl nicht sagen (Bei mir sitzt da jetzt ein Schräubchen durch die Blechlasche in den Kunststoff des Heizkastens). Also besser einen Draht durch das Loch der Lasche fädeln und damit die Lasche nach unten über die Rastnase hinwegziehen. Gruß Markus

Das Colorglas ist auf den Bildern eindeutig vorhanden. Aber mit den Neblern hast du Recht. Auf dem Innenraum-Foto ist der doppelte Schalter für NSW und NSL zu erkennen, kannst also davon ausgehen dass mal Nebelscheinwerfer vorhanden waren. Da ist es aber beim NFL schwierig, welche in gutem Zustand zu bekommen. Vielleicht waren sie wie fast immer kaputt oder trübe und es waren keine brauchbaren zu finden? Gruß Markus

Ich spring´da mal kurz ein: Es braucht keine Rückwärtssuche dazu, man muss nur, nachdem man den Hebel im ETK gefunden hat, auf die "Info"-Schaltfläche neben der Teilenummer klicken, hier ein Screenshot zum Z3 1.9 Hebel: Das lässt sich dann noch weiter aufdröseln, indem man auf das jeweilige Fahrzeug klickt. Weiter oben und nicht in meinem Screenshot zu sehen steht auch die alte Teilenummer, falls jemand nach Gebrauchtteilen suchen will. Gruß Markus

Die Gewinde der Deckel sind genormt. Auch der E30-Sensor müsste höhenmäßig zum E60-Behälter passen, da hier im Talk ja schon andere diese Kombination verwenden. Gruß Markus

Na die Teile, die bei dir kaputt sind . Deinen Fotos nach also die rechte Grundplatte und der Kantenschutz. Wie die linke Grundplatte und vor allem auch die Gegenseite am Verdeck (Verschlüsse und deren Kunststoffkegel) aussehen, zeigst du ja nicht. So verschraddelt wie das bei dir aussieht, vermute ich mal. dass das Verdeck erstmal sauber eingestellt werden muss. Erst danach solltest du an die Einstellung der Scheiben gehen. Ob und was am Verdeck eventuell noch instandgesetzt werden muss, lässt du dir aber am Besten von wirklichen Profis erläutern. Das Cabriozentrum in Osnabrück wurde dir ja schon genannt, unser "Talk-eigener" Verdeck-Mann Rainer (User @masipulami1) ist zwar etwas weiter von dir weg im Taunus nördlich von Frankfurt, aber jemand der das E30-Verdeck in- und auswendig kennt. Gruß Markus

Du erklärst es dir doch in deiner Frage selber: Blechmuttern an den Kotflügel, Kotflügel von hinten an die Winkel (dazu Tür öffnen, damit du da nix verkratzt), Schrauben von vorne, also vom Radhaus aus. Gruß Markus

Übergabedurchsicht heisst nicht, dass sie während der Übergabe an den Erstbesitzer erfolgt. Sondern dass das Fahrzeug durchgesehen wird (und eventuelle Mängel beseitigt werden), damit das Fahrzeug mängelfrei übergeben werden kann. Gerade bei Autos, die sowieso schon beim Händler stehen, findet das statt, wenn einfach mal Zeit dazu ist. Vielleicht auch bewusst so früh wie möglich, um Zeit zur Fehlerbehebung bis zum vereinbarten Übergabetermin zu haben. Falls doch mal Standschäden beseitigt, eventuelle Kratzer auspoliert, von Ausstellungsfahrzeug-Probesitzern abgebrochene oder verdreckte Teile ersetzt werden müssen . Bei Autos, die ab Werk so schnell wie möglichzum Kunden kommen sollen ist das natürlich anders, da erfolgt die Durchsicht gerne gleichzeitig, während einer der Autohausmitarbeiter auf der Zulassungsstelle steht. Gruß Markus

Ist ja auch die Frage, wo du mit der Leistung hinwillst. Ich "rechne" da ganz simpel durch Vergleiche: Die Leistung ergibt sich ja aus der Luftmasse, und wenn die K1200 in der R- und der S-Variante ab Werk schon über 160PS hat, passt auch genug Luft für über 160PS durch die Drosselklappen, wenn ein anderer Motor ´dranhängt . Gibt sogar Tuner, die mit der originalen Drossel (angeblich) 200PS aus der 1200er quetschen. Und wenn ich mich nicht irre hat auch der "kleine" 195PS-S14 im M3 den gleichen Drosselklappen-Durchmesser von 46mm wie die K1200. Limitieren werden dich also eher die Nocken, Ventile, Verdichtung und die möglichen Drehzahlen. Gruß Markus