cabriolet

Glückwunsch! Ohne das Poltern hören zu können (sitze gerade draussen zwischen vielen Leuten und habe keine Kopfhörer dabei) bin ich da ganz bei @Mahathma: Die Auspuffanlage komplett polterfrei und gleichzeitig auch optisch schön ausgerichtet aufzuhängen ist beim E30 nicht ganz einfach. Erst recht nicht, wenn da mal ´was geschweißt wurde. Was das Temperaturproblem betrifft: Mein örtlicher Teiledealer hatte für meinen 316iA, obwohl auch über den KFZ-Schein herausgesucht, sowohl den 88°-Thermostat (E30) und den 92°-Thermostat (E36) auf dem Bildschirm. Könnte also durchaus sein, dass du auch den falschen erwischt hast. Nach meiner Erfahrung mit vier M40 im E30 kann ich sagen , dass die Temperaturanzeige mit dem 88°-Thermostat sich ziemlich genau um die Mittelstellung herum bewegt. Mit dem 92°-Teil sollte sie bei moderater Fahrt dann etwa auf halbem Weg zum nächsten Strich stehen. Dazu kommt aber noch, dass die Anzeige auch leichte Änderungen anzeigt (und nicht wie bei modereneren Autos in der Mitte "festgenagelt" ist). Und gerade der M40 zeigt solche Änderungen deutlich, weil die Temperatur im Kopf gemessen wird und nicht direkt hinter dem Thermostat. Dass die Anzeige unter Last also nochmal ein Stück ansteigt (dann aber stabil dort bleibt!) ist relativ normal, dass sie zunächst aber nicht wieder heruntergeht ebenso, wenn der Kopf erstmal gut durchgeheizt ist. Was ich aber auch schon hatte war Pfusch beim Thermostat-Tausch: Bei meinem Touring hatte eine Werkstatt den O-Ring "verloren" und das Gehäuse dann mit Dichtmasse festgeklebt. Der Ring hing zwischen Thermostat und Kopf fest, so dass der kleine Kreislauf nicht voll schließen konnte. Hat dazu geführt, dass der Motor sehr langsam immer heißer wurde. Ich würde das Autochen an deiner Stelle erstmal anmelden und dann das Verhalten genauer beobachten. Gruß Markus

Nee, wird nicht warm, außer du hockst dich in den Heizungskasten . Der Wärmetauscher wird ja dann nicht von Luft durchströmt, wenn du den Regler nach links drehst und damit die Klappe schließt. Er kann also fast nichts von seiner Wärme abgeben. Ich habe den Heizungsregler übrigens nie ganz links stehen, so dass das Ventil immer offen steht. Merkt man nix von, schont aber Ventil, Wärmetauscher und vermutlich auch den Zylinderkopf (wie schon auf Seite 2 dieses Threads diskutiert). Gruß Markus

Gestern erzählt mir meine fast 85-jährige Mama: "Morgen ist bei uns auf dem Segelflugplatz ein Oldtimertreffen". Ok, geg00gelt und nix gefunden, heute mit ihr aber mal hingelaufen. Natürlich keine Kamera dabeigehabt, also später gut gerüstet nochmal hin. Da waren zwar etwa die Hälfte der Autos schon weg, aber ein paar interesssante Fahr- und Flugzeuge waren noch da. Der 911er gehört übrigens einem Arbeitskollegen. War wohl die letzten Jahre so überlaufen, dass man keine Werbung mehr macht, aber wer mag kann es sich schon mal vormerken: Jedes Jahr gibt´s an beiden Pfingsttagen ein "Pfingst-Fliegen" im mittelhessisschen 35619 Braunfels, mit Oldtimertreffen. Anmeldung über den Segelflugclub "LSG Mittelhessen". Für schnellentschlossene Besucher: Auch morgen (Pfingstmontag), Eintritt frei. Gruß Markus

Die 45°-Stellung steuert das "normale" Öffnen und Schließen. Eigentlich solltest du beim Schließen aber weiter bis 90° drehen können, das ist dann die Verriegelung über einen zusätzlichen Microschalter, die Türen gehen dann nur noch von der Fahrerseite mittels Schlüssel wieder auf, und nicht über die Türpins. Wenn du diese 90°-Stellung nicht hast, ist irgendwas an der Hebelmechanik am Schließzylinder kaputt. Meistens ist es aber genau andersherum, dass entweder der Microschalter in der 90°-Stellung nicht betätigt wird und/oder die Kontakte im Stellantrieb in der 45°-Stellung nicht funktionieren. Gruß Markus

Scheibe ´raus ist aber auch ein K(r)ampf. Kann gut sein, dass ich die damals auch zuerst ´raus hatte, bevor ich an den ZV- und Schloss-Kram ran bin. War wie gesagt ja eine Komplett-Schlachtung. Wie hast du versucht, an die schrauben zu kommen? So soll es wohl schon gehen, mit einem Torx-Bit ´ranzukommen: Ratsche passt da dann aber auf keinen Fall, aber ein 6er Ring- oder Maulschlüssel direkt am Bit angesetzt.

Ganz allgemein muss aber die Motronik den Leerlauf auch "lernen", wenn sie mal stromlos war. Dazu den Leerlauf möglichst in allen möglichen Situationen nutzen, also bei stehendem Fahrzeug, bei rollendem Fahrzeug, aus der Schubabschaltung heraus etc. Meiner Erfahrung nach am besten bei warmem Motor, damit die Lambdaregelung aktiv ist. Also warmfahren, Batterie eine Weile abklemmen, wieder anklemmen, fahren unter häufiger Nutzung des Leerlaufs (500km Autobahn am Stück bringt also nix, auch wenn manche immer wieder sagen "fahr´mal eine lange Strecke"). Und ja, ich weiss das das blöd zu machen ist bei einem Auto das noch nicht zugelassen ist und für das du auch nicht mal so eben Kurzzeitkennzeichen bekommst. Gruß Markus

In dem PDF ist das die alte Ausführung, die am Blech verschraubt wird. Hier geht´s aber um die neue Version, bei der die Schrauben nicht zugänglich sind. Habe zwar schonmal gehört dass das auch mit einem Bit und aufgestecktem Ringschlüssel im Blindflug gehen soll, aber ich meine ich hätte damals die Schlossfalle ausgebaut

Hehehe, was ein Durcheinander im ETK . Beim iS ist das Batteriekabel-Gedöns unter Motor-Elektrik, bei allen anderen E30 unter Fahrzeugelektrik. Hätte ich wohl nie gefunden. Aber wenn man die Teilenummer erstmal hat und andersherum sucht: Im E36 und Z3 ist die Schraube auch drin, auch unter Motor-Elektrik.

Top . Bei welchem Fahrzeug hast du die denn entdeckt? Hab nämlich mehrere im ETK durch und nix gefunden.

Wenn´s denn ein komplettes gebrauchtes Kabel sein soll, kann man sich ja auch mal bei Fremdfabrikate umschauen. Hier mal eins vom Smart: http://ebay.de/itm/111924565463

Warum "nice to have"? Die Frage ist doch: BRAUCHST du den zusätzlichen Anschluss im Vierkant? Ich kenne ihn beim E30 nicht. Wenn da also bei dir nix zusätzlich dran muss, reicht doch die "normale" Vierkant-Schraube.

Kommt darauf an, ob du den zusätzlichen Anschluss brauchst, wie auf deinem verlinkten eBay-Angebot. Das wäre dann ein fahrzeugspezifisches Teil und du musst in den sauren Apfel beißen, das neu bei BMW oder eben teuer gebraucht zu kaufen. Brauchst du den zusätzlichen Anschluss nicht, sollte die Schraube wie sie @Herr-Cules versucht hat zu verlinken ausreichen. Da der Link nicht funzt, versuche ich es nochmal: >klick< Und hier nochmal günstiger (sind dann aber "nur" 5 Stück ): http://ebay.de/itm/144991611944 Gruß Markus

Ich bin mir da nicht sicher, weil es schon viele Jahre her ist dass ich mal einen späten Touring (wurde irgendwann so ´90 oder ´91 geändert) bis ins Detail geschlachtet habe, aber ich war da auch am fluchen. Ich meine der Stellantrieb ist an der Schließfalle verschraubt, du musst alles komplett nach innen hin ausbauen. Aber wie gesagt ohne Gewähr, weil es schon so lange her ist. Gruß Markus

Habe den Link mal repariert.

Ja. Und was den Leerlauf angeht, den muss die Motronik erst wieder lernen, weil sie vom Strom getrennt war. Das ist normal so, egal welcher Chip drin steckt. Da hift nur fahren, fahren, fahren, und dabei den Leerlauf aus allen möglichen Betriebsbedingungen heraus nutzen (rollendes Fahrzeug, stehendes Fahrzeug, aus der Schubabschaltung heraus etc). Geht meiner Erfahrung nach am besten, wenn der Motor schon warm ist. Also warmfahren, Batterie ein Viertelstündchen ab, Batterie wieder anschließen, weiterfahren. Gruß Markus

Ich denke dass das eher so gemeint war, dass der HBZ für frühe 325i nicht mehr lieferbar ist und es auch im Zubehör nix mehr gibt. Zumindest nicht unter der originalen Teilenummer (34 31 1 154 405 ). Habe auf die Schnelle auch nur den hier gefunden, liegt aber in Litauen: HBZ Laut ETK ist der HBZ aber bis zum technischen Facelift beim 325i immer ungestuft, das heisst es sollte also der von der VFL-ABS-Variante passen (34 31 1 154 918 ). Die gibt´s noch im Zubehör. Gruß Markus

Was soll denn der Drosselklappenschalter mit der Verbrauchsanzeige zu tun haben ? Also indirekt schon, wenn der DK-Schalter keinen Leerlauf mehr meldet, gibt´s keine Schubabschaltung und die Anzeige geht dann natürlich nicht auf Null. Bei kaputtem Vollastkontakt bekommt das Steuergerät keine Vollast gemeldet. Entsprechend bleibt die Lamdaregelung aktiv und es wird nicht nach Kennfeld angefettet. Die Anzeige zeigt also bei durchgelatschtem Pedal minimal weniger an als mit intakter Anfettung. Mal konkret: Der DK-Schalter ist kein Schalter für die Anzeige! Er vermittelt der Motronik ganz grob die drei Lastzustände Leerlauf, Teillast, Vollast. Die Verbrauchsanzeige errechnet ihre Werte aus der Einspritzzeit (die vom Motronik-Steuergerät übermittelt wird) und der gefahrenen Geschwindigkeit. Für das Fehlverhalten der Anzeige stimmt jetzt entweder etwas mit diesen Signalen nicht, oder die Aufbereitung der Signale erfolgt nicht korrekt. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das ein Defekt im Steuergerät sehr selten ist, liegt der Fehler irgendwo im Kombiinstrument (denn das Geschwindigkeitssignal kommt dort vom Tacho). Im einfachsten Fall sind es die bekannten defekten/leeren Batterien bzw. Akkus. Ansonsten müssen da Experten ´ran. Gruß Markus

Zu Punkt 1 und 2 würde ich mal vermuten, dass dem Radio das Dauerplus fehlt und du es komplett über Zündungsplus angeschlossen hast. Oder beide vertauscht angeschlossen sind. Gruß Markus

Die Auspuffgummis bekommst du von Dutzenden verschiedenen Herstellern. Neu machen und den Topf in den Haltebändern sauber ausrichten. Dann brauchst du auch keinen zusätzlichen Puffer, der an der Stelle an der du ihn einsetzen willst sowieso nicht den Topf am Anschlagen hindert, sondern dir nur in den Längsträger fällt (die Stopfen sitzen über den Verschraubungen der Anhängerkupplung im Längsträger, falls du denn eine hast) . Gruß Markus

Die absolute Königsdiziplin beim Chiptuning ist, die Checksumme anzupassen. Bei den meisten Tuning-Chips stimmt die nicht, was das Steuergerät dann als Defekt im Digitalteil erkennt (denn dafür ist die Checksumme da). Soweit ich weiss ist das unseren alten Motroniken aber völlig egal, die speichern zwar den Fehler ab, aber laufen weiter als wär´nix gewesen. Ist also sozusagen "normal" und völlig unbedenklich. Und auch beim Leerlauf würde ich mir nicht allzuviel Gedanken machen, wenn du den Chip gerade erst verbaut hast bzw in deinem Fall das Auto lange vermutlich stromlos gestanden hat. Sobald das Steuergerät vom Strom getrennt war, sind alle erlernten Werte erstmal weg, die Motronik muss den Leerlauf erst wieder "lernen". Das passt schon nach einer Weile wieder. Gruß Markus

Hallo Manni, wenn es nicht gerade dein Auto war, neben dem ich gestern geparkt habe (hatte leider keine Kamera dabei), gibt es in Hessen noch mindestens ein zweites neonblaues Cabrio. Kenne ich vom Sehen her schon ein paar Jahre, da der Besitzer (den ich aber nicht persönlich kenne) wohl unweit von mir arbeitet. Zur Zeit sind da irgendwelche Zubehör-Felgen drauf, ich meine den Wagen aber schon mit den originalen blauen gesehen zu haben. WZ-Kennzeichen, gestern am Rewe in Asslar gewesen. Aber auch wenn es nicht dein Auto war, ein schönes Stück hast du da . Gruß Markus

Kaputte Batterie ist doch schon ausgeschlossen (auch wenn ich das bei meinem Vorschlag zum Messen nochmal mit einbezogen habe), da der TE ja über 12V an den Polen gemessen hat, während der Fehler vorlag und am Auto alles dunkel war. Aus eigener Erfahrung, da ich genau dieses Fehlerbild ja auch schon dreimal hatte: Einmal waren es (vom Verkäufer des Fahrzeugs) nur lose aufgesteckte Polklemmen am 324TD. Hat übrigens die LiMa gekillt, der Verkäufer hat das Auto ja so auf eigener Achse über 300km zu mir gefahren . Einmal gammeliger Massepunkt an der Karosserie beim Matra Bagheera. Einmal gammelige Polklemmen beim 2000 touring ("Nullzwo"), Ausschleifen hat geholfen.

Vorausgesetzt die Polklemmen sind fest und die Batterie selber ist iO, ist es am wahrscheinlichsten, dass der Fehler Masse-Seitig ist, weil das Problem ja in dem Augenblick auftritt, wenn hohe Ströme (Anlassen) gefordert sind. Plus-seitig sitzen ja mehrere Kabel an der Polklemme, wenn also wie beschrieben ALLES ausfällt (und nicht nur der Anlasser), bleibt auf der Plus-Seite nur das Kabel, welches auf der Polklemme festgeschraubt ist und zum Sicherungskasten führt. Das führt aber nicht den hohen Anlasser-Strom, sondern beim Starten den deutlich geringeren Strom für den Magnetschalter, ist als Ursache also eher unwahrscheinlich wenn auch nicht ausgeschlossen. Deshalb, wie schon @ripeete sagt: Masseband genau anschauen. Und auch dessen Anschluss auf dem Dom, da gammelt´s auch ganz gerne. Nur wenn dort alles hundertprozentig i.O ist, dann schau´dir das Pluskabel zum Sicherungskasten incl. seiner Verschraubung auf der Polklemme genau an. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch messen, WÄHREND der Fehler besteht: Zuerst die Spannung an den Batteriepolen selber. Ist die vorhanden, misst du an den Polklemmen. Hast du auch dort die Spannung sind sie fest und nicht korrodiert und bei der nächsten Messung lässt du die Plus-Messspitze genau da wo du sie hast (an der Plus-Polklemme) und gehst mit der anderen Spitze an Karosserie-Masse, bevorzugt natürlich etwas Blankes wie eine der Domlager-Schrauben. Fehlt dir nun die Spannung, hast du das Masseband bzw dessen Verschraubung als Übeltäter entlarvt. Wovon ich mal schwer ausgehe. Falls dort aber auch volle Spannung anliegt, geht die Suche auf der Plus-Seite weiter: Masse gehst du wieder an den Batteriepol, Plus misst du zuerst an der Schraubklemme an der Polklemme. Hast du dort volle Spannung, ist die Verschraubung i.O.. Dann misst du am Sicherungskasten (umständlich, aber du hast ja gesagt dass du dort schon warst, also kommst du dran). Fehlt dir jetzt die Spannung, ist das Kabel selber kaputt. Gruß Markus

Lastwechsel (also der Übergang vom Beschleunigen zum Abbremsen und umgekehrt) oder Bodenwellen? Bei Lastwechsel würde ich am ehesten auf Antriebswelle oder Differential tippen. Bei Bodenwellen ist´s aber auch gerne mal irgendwas im Seitenfach im Kofferraum. Wagenheber oder Radschlüssel zum Beispiel. Und um die wenigen mm Höhenunterschied, die du jetzt noch gemessen hast, würde ich mir keine Gedanken machen. Gewisse (Fertigungs-)Toleranzen hat jedes Auto und auch jedes Bauteil. Wenn sich jetzt noch eine "Normperson" auf den Fahrersitz setzt, ist vielleicht sogar dieser Unterschied noch weg . Gruß und viel Spaß mit dem neuen Fahrwerk Markus

Ich frage mich immer wieder, warum das "jemand" machen soll, obwohl das doch schon breitgetreten wurde, wie das funktioniert. Du bist auch "jemand". Sorry, das ist nicht gegen dich persönlich gemeint, sondern ganz allgemein. Im Zeitalter der smarten Telefone scheint sich das immer mehr durchzusetzen dass man nichts mehr selber machen muss. Es gibt ja immer etwas (das Phone etc) oder jemanden der´s weiss oder macht... Hier nochmal beispielhaft, wie das mit der Vin-Abfrage funktioniert: Du suchst dir einen Vin-Decoder deiner Wahl (z.B. mdecoder.com), gibst dort deine Vin ein, und schwupp, hast du ein Ergebnis. Eigentlich einfacher, als hier nachzufragen. Und schneller sowieso, weil du das Ergebnis dann sofort hast . Was vorkommt: Die Seite ist down. Dann nimmst du eben einen anderen Decoder. Wenn du uns dann noch an deinem Ergebnis teilhaben lassen willst, musst du die Daten natürlich noich entsprechend aufbereiten. Also ein Bild aus Screenshots zusammenstückeln oder in Text umwandeln. Und genau das ist das eigentlich Aufwändige an der Sache. Gruß Markus