cabriolet

80er Jahre Camaro . Da unser örtlicher Opel-Händler zu meinen Kindheits- und Jugendtagen auch einige andere GM-Karren verkauft hat, kam mir der Schriftzug "ERS" irgendwie bekannt vor. Das hier habe ich dann über die Bildersuche zum ERS-Soundsystem gefunden: https://www.executiveautori.com/used-vehicle-1985-chevrolet-camaro-iroc-iroc-c-702.htm Gruß Markus

Na zum Glück nur halb. Und für die verbliebene Hälfte schaltest du bitte mal dein Gehirn ein: Beim Anrollen springt der Motor deiner Aussage nach problemlos an. Was haben die bisher von dir getauschten Teile mit dem Unterschied zwischen drehendem Anlasser und Anrollen zu tun? Ich würde an deiner Stelle genau an diesem Unterschied ansetzen, und da kommen mir spontan zwei Dinge in den Sinn: Das erste: Entweder dein Anlasser oder seine Stromversorgung / Masse ist altersschwach und die Drehzahl reicht nicht zum Anspringen. Das zweite: Dir bricht beim Anlassvorgang deine Spannung am Steuergerät zu weit zusammen. Oder das Steuergerät bekommt wärend der Anlasser dreht überhaupt keine Spannung, beispielsweise durch einen defekten Zündanlassschalter (was zwar ein blöder Zufall wäre, wenn das ausgerechnet beim Motortausch auftritt, ich habe das aber selber so ähnlich auch schon erlebt). Wobei dann eigentlich die Spritpumpe auch nicht laufen dürfte. Da du aber sagst, dass du manchmal einen Zündfunken hast, kann es auch sein, dass die Pumpe ebenso nur manchmal läuft. Und bevor du jetzt noch ZAS und Anlasser, Massekabel und Batterie tauschst (und mir das hinterher in die Schuhe schiebst): Miss erstmal, was die Spannungen machen. Und versuche auch mal herauszuhören, ob dein Anlasser so schnell dreht wie bei anderen M50. Wenn du da irgendwelche Auffälligkeiten findest, geht´s auf die Suche nach der Ursache. Gruß Markus

Meine zwei sind auch heute angekommen

Genauso. Das ist ein Hartgummi-Teil, das eigentlich abdichten soll. Schrumpft und verhärtet nun mal über die Jahrzehnte. Mit O-Ringen musst du da aber aufpassen, dass die stramm genug in den Vertiefungen sitzen und sich nicht beim ersten Herausziehen des Peilstabs gleich herausrollen. Die Unterdruckdose würde ich, wie Gert ja schon zu Beginn vorgeschlagen hat, versuchen wieder zusammenzulöten. Selbst wenn´s nicht klappt: Kaputt ist die eh schon, noch kaputter geht nicht . Gruß Markus

As far as i know it is the same part of the pipe on both, 325i with and without AC. Be aware: The part number you found (17221712285) is only for 325i Cabriolet. 320i Cabriolet is different because of different torque converter housing. Greetings Markus

Das, was du in meinem Screenshot aus dem ETK siehst, hat nichts mit "katlos" zu tun, das ist auch der niedrigverdichtete Kat-Motor, aber mit der Sonderausstattung "Kat-Entfall". Dass die Diff-Übersetzung länger ist, liegt in dem Fall am Schaltgetriebe.

Laut ETK sollte es ein 4,44er sein (vorausgesetzt, deine EZ und das Produktionsdatum liegen nicht allzuweit auseinander ) : Gruß Markus

Die üblichen Verdächtigen wären da eine gerissene Membrane im Druckregler, ein fehlender oder viel zu hoher Wert vom Temperaturgeber oder eine offen hängenbleibende Stauklappe im LMM (da du "Gasstoß" sagst). Bevor du da aber auch auf Verdacht tauschst, schau´ lieber erstmal nach. -- Druckregler: Den dünnen Unterdruckschlauch abziehen. Ist der benzinfeucht oder läuft da sogar das Benzin heraus, ist der Druckregler kaputt. -- Temperaturgeber: Der Geber selber ist eher selten defekt, öfter ist´s Gammel im Stecker oder ein Kabelbruch auf dem Weg zum Steuergerät. Steuergerät ausbauen und dort messen. Der Geber liegt auf Pin 45, gegen Masse gemessen solltest du dort bei kaltem Motor etwa 3 Kiloohm messen, bei warmem Motor etwa 300 Ohm. Liegen die werte deutlich höher, nach der kaputten oder gammeligen Stelle suchen. -- LMM: Ausbauen und Stauklappe auf Freigängigkeit prüfen. Die darf weder klemmen noch hakeln. Gruß Markus

Der Termin ist gedanklich schonmal vorgemerkt. Bloss wie und wo soll man das denn eintragen ? Hausmeister, mach mal voran mit dem E30-Kalender für 2025 ! Gruß Markus

ABS ist aber beim eta eher selten. Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe, haben die beiden ersten verlinkten keins, beim dritten ist das nicht zu erkennen. Trotzdem gehöre ich der "Pro-eta-Automatik"-Fraktion an, ich habe seit letztem Jahr ja selber einen 129PS-eta mit Automatik, und für mich passt das "wie Arsch auf Eimer". Wobei sogar ein M40 316i mit Automatik garnicht soooo schlecht unterwegs ist (hatte da ja auch schon zwei Stück davon), solange man keine hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn fahren will: Das wird einem dann von den hohen Drehzahlen dank der sehr kurzen Hinterachsübersetzung vermiest. 190E mt Automatik hatte ich mal für zwei Wochen von ´nem Kumpel geliehen, war ein 1.8er. Mein Eindruck: Die Mercedes-Automatik ist deutlich weicher, sanfter, mit weitaus mehr "Gummiband-Effekt" als die Automaten im E30 (sowohl hydaulisch als auch EH). Auch, weil sie anscheinend im zweiten Gang anfährt, solange man keine Leistung abfordert. Insgesamt also mehr auf Komfort ausgelegt. Gruß Markus

Mein eta, den ich letztes Jahr gekauft habe, lag in einem ähnlichen Preisbereich. Und ist noch immer mein Lieblings-E30, obwohl ich immer mehr Baustellen finde, die von einem Unfall der Vorbesitzerin herrühren. 129PS mit Automatik, und wie der oben verlinkte ein Zweitürer mit dem für mich unverzichtbaren Schiebedach. Und ich hatte ja schon viele: 316i mit und ohne Automatik, 318i und 320i Cabrio, 325i Touring (mit EH-Automatik), 324Turbodiesel, und einen "335i"Touring (M30-Umbau). Wie schon von anderen hier geschrieben: Ausprobieren, was dir zusagt. Und den herausgesuchten eta einfach mal probefahren (auch wenn ich eigentlich etwas gegen Probefahrt-Touristen habe, aber du hast ja wirkliche Kaufabsichten). Einen E30, der nicht schon irgendwo geflickt ist oder der absolut keinen Rost hat, wirst du wohl nur zu deutlich höheren Preisen finden. Gruß Markus

Das sind stinknormale Kupferdichtringe, mit 16er Innendurchmesser. Also beispielsweise 16x22x1,5.

Gemeint ist, ihn um 180° zu verdrehen. Schaltstange ´raus, Schalthebel drehen, Schaltstange wieder ´rein. Wenn´s dann passt, natürlich noch den Knauf abziehen und richtigherum wieder aufstecken, damit dein Schaltscchema nicht auf dem Kopf steht. Wobei ich aber, wie @ripeete schon weiter oben vermutet hat, die schonmal geflickte Schaltstange als wahrscheinlichste Ursache des Übels sehe. Gruß Markus

Hatte ich auch mal. Als billiges Winterauto für 900 Euronen gekauft. War aber "nur" der 3.6-Liter mit 250 Pferden ujd hat mich ständig mit Elektronik-Spinneereien geärgert, zweimal beispielsweise über Nacht bei Schneefall von alleine das Schiebedach geöffnet : Gruß Markus

Bei meinem Golf I Cabrio war zumindest der Schließzylinder einfach ausgebaut: Plastik-Außenseite vom Deckel ab (wie die eingeclipst ist, sieht man nach Entfernen der Dichtung), dann den Seegerring auf der Rückseite weg, und schon konnte man den Schließzylinder herausschieben. Weiter zerlegt zum Umcodieren hatte ich das damals aber nicht, bei mir war der Deckel an sich kaputt und ich hatte den Schließzylinder in einen anderen Deckel übernommen. Zum Umcodieren selber kann ich dir also nix sagen. Gruß Markus Edit sagt mir gerade, dass das nicht der Golf war, der hatte ja den "Spinnen"-Tankdeckel. Bin jetzt ein bisscchen ratlos, welchen Deckel ich da mal zerlegt hatte

Hella 6ZL 003 259-441 ist mit 1,6-2,0 bar angegeben. Hat aber ein Gewinde M10x1. Ein relativ preisgünstiger einstellbarer mit 1/8-Gewinde ist z.B. der Riegler 103016 aus dem Industrie-Bereich , vielleicht ist der ja haltbarer als der von Isa-Racing. Gruß Markus

Kleiner Innendurchmesser 12mm, großer 15mm. Ich meine, das große Pilotlager wurde parallel mit der Einführung des E36 verbaut, also Ende 1990. Gruß Markus

Ja, wechseln. Der Schlauch ist eine der üblichen Falschluft-Quellen. Gruß Markus

Meiner Meinung nach ist der 129PS-eta eigentlich überhaupt nicht zum Tuning geeignet. Es mag zwar die "Variante II" die EINFACHSTE Möglichkeit für Leute ohne Maschinenpark sein (325i-Kopf mit allen Anbauteilen incl Motorsteuerung auf den eta-Unterbau werfen, Umbau vom eta-Kopf als Alternative mal außen vor gelassen), und fertig ist ein Sauf-Motor, der ein wenig mehr Drehmoment und Leistung als der 325i bietet. Kurz: 8% mehr Hubraum würden vereinfacht betrachtet auch 8% mehr Drehmoment und Leistung ergeben, wenn nicht die Verdichtung niedriger wäre als beim 325i. Also rechnerisch (mit angepasstem Steuergerät) maximal 184PS und 240Nm, wenn man denn die Verdichtung anpasst, was aber schon mit den Ventilen knapp wird und natürlich Maschinen-Einsatz erfordert. Und das große AAAAABER kommt erst noch: Die originalen eta-Kolben bzw deren Kolbenringe mögen keine hohen Drehzahlen. Also andere Kolben, Block fräsen für höhere Verdichtung, und: Tadaaa, man ist bei "Variante III". Dann ist´s schon wieder völlig egal, ob 122PS- oder 129PS-eta oder der 325i die Basis bilden und welche Teile man sich dann noch dazu besorgen muss. Einen in Tinos Liste nicht auftauchenden Motor hatte mal einer meiner Arbeitskollegen: Sozusagen eine "Variante III b" mit der Ansaugspinne vom eta. Ging damals darum, dass das optisch nicht auffiel, weil das Fahrzeug ursprünglich ein eta war (u.a. mit der kleinen Bremsanlage). Wenn ich das richtig erinnere, kamen vom eta der (gefräste) Block, die Kurbelwelle und die Pleuel sowie die Ansaugspinne. Kolben, kompletter Kopf und Steuerung (mit irgendeinem ebay-Chip) waren vom späten Kat-325i, ebenso das Diff. Ich habe diesen Frankenstein selber nie gefahren, durfte aber einmal mitfahren. Und das Ding hatte seeeehr deutlich mehr Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen als der 325i Touring, den ich damals hatte, aber war obenrum garnichtmal so träge, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Ob man das Ding jetzt als "nix Halbes und nix Ganzes" oder "best of both worlds" bezeichnen will? Ich für meinen Teil würde es einen gelungenen Kompromiss nennen, von dem Einiges aber auch dem kurzen Diff zuszuschreiben sein mag. Gruß Markus

Das Glas-Dings nennt sich "Reedkontakt" und bekommst du in jedem Elektronik-Laden (wie z.B. Conrad, Reichelt oder ELV). Gruß Markus

Wenn dir da durch Wasser in den Kofferrraum kommt, hast du ein viel größeres Problem, dann sind nämlich Radhaus und/oder Seitenkasten durchgegammelt. Anders kann Wasser vom Tankdeckel nur in den Kofferraum kommen, wenn jemand einen Eimer hinter dem Rad unters Auto stellt und ihn in den Kofferraum entleert. Gruß Markus

Das Türschloss an der Fahrertür hat nix mit dem Motor zu tun, außer irgendwer hätte da irgendwas nachgerüstet. Ich würde an deiner Stelle erstmal checken, ob du überhaupt noch Strom im Fahrzeug hast, vielleicht hat dir irgendwas die Batterie leergesaugt (z.B. Licht angelassen). Dann geht die Fahrertür noch mechanisch auf, der Rest der ZV tut aber nix mehr und der Motor rührt sich auch nicht. Gruß Markus

Ich habe das auch schon des Öfteren mit Schraubenziehern geschafft, da der TE aber im Eingangspost ja geschrieben hat, dass er es mit Hebeln nicht auseinanderbekommen hat, habe ich das mit der Zange (vielleicht übertrieben dargestellt) gesagt.

Nö. Denn dann hast du zwar den alten Seegerring zerstört und weg, den neuen bekommst du aber ohne die passende Zange beim Zusammenbau nicht drauf. Also, wie schon von meinen Vorrednern gesagt, die passende Zange besorgen, dann ist das in wenigen Sekunden erledigt. Gruß Markus

Im einfachsten Fall hast du die Kindersicherung ´drin. Ist ein kleines Hebelchen in der Tür. Hier ein Screenshot aus der Bedienungsanleitung: Wenn´s das nicht ist, bleibt nur, die Türpappe abzunehmen und nachzuschauen wo etwas sich nicht bewegt. Ist zwar unübersichtlich, aber alles reine Mechanik. Gruß Markus