cabriolet

Irgendwie ist in meinem obigen Post die Teilenummer verloren gegangen (klar kann man sie auch im Teilekatalog nachsehen) , hier ist sie nochmal: 16 12 1 178 035. Aber nicht erschrecken, wenn du das Ding neu kaufen willst: Das kostet fast 200 Taler . Es gibt auch Leute, die das Ding einfach weglassen, manche merken keinen Unterschied, andere sagen, das Auto läuft dann sch... Alternative: Das Ganze umbauen auf Intank-Druckpumpe, womit du nicht nur den Dämpfer, sondern auch die anfällige und teure Vorförderpumpe loswirst. Mehr dazu findest du über die Forensuche.

Von woher riecht er denn? Aus dem Auspuff? Dafür reichen nachtropfende ESV nicht, da ist dann mehr im Argen. Beispielsweise Temperaturfühler und/oder seine Verkabelung, gerissene Membrane im Benzindruckregler, verschlissener oder klemmender LMM. Wenn´s aber aber aus dem Motorraum müffelt, wären wie beim M40 die kurzen Schläuche an der Einspritzleiste ganz oben auf die Liste zu setzen. Ansonsten mal um´s ganze Auto herumschnuppern: Von undichten Schläuchen, durchgerosteten Leitungen, kaputtem Dichtring an der Spritpumpe bis hin zum durchgegammelten Tank (der sich aber auch bei stehendem Motor bemerkbar macht) kennt der E30 da viele Schwachstellen. Gruß Markus

Das ist ein Dämpfer, um Schwingungen im Kraftstoffsystem zu unterdrücken. Hier die Nummer 14 (Teilenummer): http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/1987/browse/fuel_supply/fuel_pump/ Gruß Markus edit: Ich war mal wieder zu langsam .

Dann würde ich an deiner Stelle nochmal ALLE Plus- und Masse-Anschlüsse am Motorkabelbaum kontrollieren, bevor du das neue Steuergerät anschließt. Gerne verstecken sich die Kabelfarben mal unsichtbar im Bougierrohr oder der Umwicklung, und gerade bei Anschlüssen mit Ringösen ist dann ganz schnell mal was vertauscht. Gruß Markus

Ich würde mir auch mal die Dichtfläche am Motorblock anschauen und bei Bedarf da mal mit Schleifpapier ´drübergehen (Vorher aber Feder ´raus und einen Stoff-Fetzen o.Ä. in die Öffnung, damit dir da keine Schleifmittel oder Späne ´reinkommen). Auch die Schraube solltest du dir an der Dichtfläche genau ansehen und wenn nötig nacharbeiten oder ersetzen. Dichtmasse würde ich nur nehmen, wenn die Dichtfläche am Block so zerfressen ist, dass du da nix mehr retten kannst. Gruß Markus

Das scheint wohl sehr unterschiedlich zu sein. Wie gesagt, der 316iA ist der Einzige meiner (bisher insgesamt 9, davon drei Limos) E30, bei dem Front- und Heckscheibendichtung wirklich deutlich geschrumpft sind. Normalerweise verwende ich auch die alten Dichtungen wieder und habe noch die von 3,5 (dreimal vorne, einmal hinten) Schlachtautos hier liegen und die sind top i.O. Deshalb meine Vermutung, dass da vielleicht falsche Pflegemittel benutzt wurden, oder die Dichtungen keine Originale sind (die Frontscheibe ist in dem Fall auch Zubehör). Ich wollte das ja auch nur als Hinweis bringen, wo Wasser durch die Dichtung kommen kann. Was beim E30 aber immer schrumpft, sind die Türdichtungen und beim Touring auch die der Heckklappe. Bei neueren BMW kann ich mangels Erfahrung nicht mitreden.

Die gebrochene Hülse kenne ich vom M40 und stört nicht wirklich. Kannst du mMn so lassen. Und ja, auf dem Gewinde sitzt eine Kontermutter aus Kunststoff, da ist die Abbildung im ETK irreführend, weil wie oft nur ein Beispielbild.

Wasser zieht auch gerne durch Kapillarwirkung unter die Dichtung. Am besten baust du die komplette Scheibe und die Dichtung aus, nur dann siehst du, ob der Scheibenrahmen schon durchgegammelt ist, oder das Wasser nur unter der Dichtung hindurchgekrochen ist (und dann früher oder später wegfault). Damit Wasser nicht weiterhin unter die Dichtung kriecht, machst du alle Flächen, mit denen sie auf dem Blech liegt, gründlich sauber, die Karosserie in den Bereichen ebenso. Das Gleiche mit der Scheibe und den entsprechenden Bereichen an der Dichtung. Beim Wiedereinbau Silikonfett zusätzlich zwischen Karosserie und Dichtung und zwischen Scheibe und Dichtung. Bei meinem 316iA-Zweitürer sind übrigens die Dichtungen deutlich geschrupft, an der Heckscheibe so weit, dass die Dichtung an den oberen Ecken einen Spalt zur Karosserie hat. Dort läuft auch fröhlich Wasser ´rein. Ist aber der einzige E30, bei dem ich das bisher gesehen habe, weshalb ich da irgendwelche falschen Pflegemittel vermute (der Lack wurde auch mal mit Scheuerpulver "poliert" ). Gruß Markus

Wenn ich das richtig sehe, fehlt dir das Teil Nummer 13. Das ist ein schwarzes Plastik-Teil. Ich habe das deshalb als Screenshot eingefügt, weil das Teil im ETK beim E30 318iS nicht beschriftet ist. Hab´s dann aber beim E36 Coupe mit M42-Motor gefunden, BMW-Teilenummer ist die 13 54 1 288 013 Hier mal noch ein Foto aus dem Netz, wie das Ding aussieht. Damit du weisst, wonach du in deiner Teilekiste suchen musst. Vielleicht findest du es ja wieder. Gruß Markus

Kann ich zumindest für den Alltag so bestätigen, ich hatte ja schon beide. Direkt nacheinander, erst 318i Cabrio, dann 320i Cabrio. Noch dazu ist der Vierzylinder deutlich sparsamer. Wenn da nur nicht die Sache mit dem Sound wäre... Gruß Markus

Sorry, ich hatte das zu schnell gelesen, weil ich in Gedanken schon mit dem kaputten Fensterheber am Passat gekämpft hatte. Trotzdem seltsam, dass das Kabel fahrzeugseitig wohl übrig ist. Das weiter übriggebliebene Kabel grün-weiss ist eventuell weiss-grün. Das könnte die Rückstell-Leitung für die SI sein. Da der Motorkabelbaum das schwarz-violette Kabel für die WFS hat, gibt´s da auch keine zwei dünnen grünen Kabel, mit denen man herumprobieren muss. Da bin ich auch der (nur angelesenen) Meinung, dass das einfach frei bleiben muss. Was aber bei dieser Variante des Steuergerätes schon mehrere Umbauer bemerkt haben, aber keiner so richtig glauben will, da ja schon mehrere Masseverbindungen am Steuergerätestecker ankommen: Das Gehäuse des Steuergerätes muss wohl auf Masse gelegt werden. Ist auch hier nur angelesenes Halbwissen meinerseits, aber einen Versuch ist´s wert. Gruß Markus

Die BMW-Teilenummer für hinten beim VFL ist die 82 11 9 401 031. Tauchen gebraucht immer mal weider in den üblichen Kleinanzeigenportalen auf, manchmal sogar NOS. Hier sogar mal ein kompletter Satz vorne und hinten: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-schmutzfaenger-vorne-hinten-einstellen/2855506049-223-9658 Gruß Markus

Mist Not-"Reparatur" am Passat. Der rechte Fensterheber hat gestern geknirscht und ist dann auf halbem Weg stecken geblieben. Vermutlich das Seil angerissen, aber nicht komplett ab, so dass es sich in der Zug-Hülle verklemmt hat. Dummerweise in einer Position, in der man an die Schrauben der Scheibe kaum herankam. Eigentlich lässt sich das in wenigen Minuten auseinanderbauen, wenn man nicht für die zwei Schrauben der Scheibe (wegen Beinahe-Unerreichbarkeit) über eine Stunde und für den Stecker der ZV (wegen fehlendem Entriegelungswerkzeug und Rastnase auf der Rückseite) zwei weitere Stunden braucht. Musste aber leider sofort sein, weil das Ding zur Zeit noch im öffentlichen Straßenverkehr geparkt werden muss. Ist jetzt alles heraus und die Scheibe verkeilt und abgestützt, Ersatzteile sind bestellt. Seltsame Konstruktion, der Lautsprecher ist mit der ausgebauten Blechkonstruktion vernietet, den muss ich noch ausbohren und dann später in der Ersatz-Blechwand neu vernieten, oder besser noch verschrauben, falls das nochmal auseinander muss. Gruß Markus

Den Farben nach müsste das das Kabel zur Spritpumpe sein. Im E30 mit M40 am Motorstecker normalerweise auf Pin 13. Sicher? Ich hätte das jetzt auf Pin 6 verortet. Aber egal, Pin 6 und 7 am E30-Motorstecker ist beides geschaltetes Zündungsplus (einmal abgesichert, einmal ohne Sicherung) Habe keinen Plan für den M50 griffbereit und weiss deshalb nicht, wo der überall Plus anliegen haben will. Aber der Hinweis von @touringDani auf das rote (Dauer-) Pluskabel und meine Hinweise helfen dir vielleicht schonmal ein Stückchen weiter. Gruß Markus

Ich denke du meinst den Benzindruckregler. Wenn da die Membran gerissen ist, überfettet der dauerhaft massiv. Aber auf der Verbrauchanzeige würdest du das nicht merken, da die das ja nicht weiss . Nicht zum Unterdruck passende Regelung kann´s meiner Meinung nach auch nicht sein, auch wenn der User Capo neulich nach Wechsel seinen Leistungsverlust los war. Denn bei Vollast hast du fast keinen Unterdruck, am meisten hast du bei geschlossener Drosselklappe. Daher auch der Effekt, dass der Druck im Leerlauf etwa ein halbes bar unter dem normalen (und aufgedruckten) Wert liegt. Bleibt nur : Abschrauben und ´reingucken. Sch... Arbeit. Kann ich mir als Ursache nicht vorstellen, aber das ist im Wortsinne brandgefährlich! Der berühmte Schlauch kann dann nämlich von einer auf die andere Sekunde so aussehen und der Sprit sprudelt dann bei 3bar in Strömen (Da ging so viel verloren, dass der Motor im Leerlauf einfach ausgegangen ist): Seitdem gehört der Schlauch-Tausch beim M40 bei mir zum Standard. Beim Gletschblauen sogar noch auf dem Hof des Verkäufers. Da verschlissene Schlepphebel aber mindestens genauso häufig sind wie die undichten Schläuche, und akustisch auch nicht auffallen, solange die Nochenwelle nicht allzusehr in Mitleidenschaft gezogen sind, bleibt mein Verdacht in dieser Richtung am ehesten bestehen. Den Effekt der sich dann aufpumpenden Hydros hat @Mahathma oben ja schon beschrieben.

Mit der eckigen Kappe, nach der zuerst gefragt wurde, hast du da natürlich Recht. Die runde direkt auf dem Domlager sieht aber niemand. Und die fehlt eigentlich immer, wenn die Dämpfer schonmal gemacht wurden, weil die wirklich besch... da drauf geht und kaum jemand den Trick mit dem Umkrempeln kennt (wenn er´s nicht auf e30.de gelesen hat ).

Müsste im Gutachten stehen. Allgemein gilt aber, dass die Radschrauben mindestens so tief eingeschraubt werden müssen, wie sie im Kerndurchmesser haben. Bei den E30-üblichen M12 x 1,5 er Schrauben (10,5er Kerndurchmesser) sind´s dann 7 Umdrehungen. Du kannst jetzt die Schnitzer-Schrauben oder auch die originalen Radschrauben nehmen und Umdrehungen zählen und dann sehen wie viel du noch abziehen oder ´draufpacken musst. Gruß Markus

Nee, sieht man da auch nicht.

Ist die Gleiche wie bei den Limos und Tourings auch: 33 52 1 119 067 Gruß Markus

Ist ein Screenshot aus der NFL-Bedienungsanleitung, da stehen die Übersetzungen direkt nebeneinander. Für Diff-Übersetzungen würde ich eher auf den Ersatzteilkatalog als auf von Forenusern (ich meine jetzt nicht uns ) zusammengewürfelte Tabellen vertrauen. Da findet man sie fahrzeug- und baujahres- spezifisch. Gruß Markus

Das Einfachste ist die schon von @helheb genannte Anlage, dann hast du alles komplett. Oder eben nur deren Vorschalldämpfer (der den Serienkat ersetzt, so wurde das auch bei der Werks-Option "Kat-Entfall" gemacht) und dann einen Endschalldämpfer deiner Wahl passend für die Serienkat-Anlage bzw die Anlage mit "Kat-Entfall". Aber auch das sagte er ja schon. Gruß Markus

Den Temperaturgeber kannst du ganz grob durchmessen, am besten direkt am Steuergerätestecker, wenn du wenigstens ein Multimeter zur Verfügung hast: Vom Steuergerätestecker Pin 45 (braun-rotes Kabel) gegen Masse gemessen bei kaltem Motor etwa 3000 Ohm (also bei jetzigen Wetter mit 30°C dann eher 2500 Ohm ), bei warmem Motor etwa 300 Ohm. Ich denke aber, dass der Temperaturgeber weniger das Problem sein sollte, denn dann wäre das ja nicht drehzahlgebunden, sondern er würde dauerhaft anfetten und saufen. Ich bin da eher bei verschlissenen Schlepphebeln, vielleicht auch zusammen mit der Nockenwelle. Oder eben, wie schon gesagt, irgendwas im Sprit-Bereich nicht in Ordnung, die Sache mit dem verrosteten Tank ist da ein guter Hinweis. Und aktuell steht gerade der E46 von Holgers Vater bei uns in der Halle, mit sehr ähnlichem Verhalten. Da ist der Kat in sich zusammengefallen und verstopft sich selber. Nur dass er die Geschichte mit der ansteigenden Verbrauchanzeige unter Last nicht hat. Eigentlich aber auch logisch, da ja dann auch keine erhöhte Luftmenge gemessen wird. Scheidet bei dir also eher aus, falls du aber sonst nix findest, wäre das auch ein Ansatz. Gruß Markus

Ich habe das ältere CRP909X, und dort muss man im Falle des E30 das Fahrzeug und dessen Motorsteuerung manuell auswählen. Aber auch das geht nicht mit jedem Adapter, die Marke sollte egal sein, aber voll belegt wäre nicht verkehrt . Ich vermute mal, dass du auch manuell auswählen musst. Außer dem Motorsteuergerät (in meinem Fall Motronic1.3, die 1.1er im eta habe ich noch nicht ausprobiert) gibt´s aber im E30 sowieso nix, was über die Diagnosedose erkennbar wäre. Gruß Markus

Kommt auch drauf an, welche Ansprüche man an Perfektion stellt. Ich für meinen Fall würde den Träger hinter dem Frontblech wieder geradeziehen, sogut es eben geht. Sieht später niemend. Frontblech lässt sich mit vieeeeel Geduld auch retten, habe einen ähnlichen Schaden letztes Jahr zusammen mit Holger an seinem Cabrio behoben, nur die Lackierung hat dann ein Profi gemacht. Nahezu alle anderen Dellen sollte ein Dellen-Doc herausbekommen (Radlauf hi re ist wohl die schwierigste Stelle). Wenn einem der sonstige Zustand des Lacks genügt, wäre das doch ein tolles Spaßfahrzeug, ich sehe die wenige Ausstattung gerade beim iS positiv, weil was nicht da ist, wiegt nix . Auch die 14"-Kreuzis sind neben den Gullideckeln wohl die leichtesten Räder, die für den E30 zu bekommen sind. Sind aber doch schnell gewechselt, wenn einem die Optik nicht gefällt. Ok, Sportsitze dürften schon sein, aber das mir persönlich wichtige Schiebedach hat er immerhin. Für mich ausschlaggebend bei diesem Fahrzeug wäre, dass er rostarm ist. Ok, eigentlich war die Frage ja der Wert. Ist wie immer bei Liebhaberautos natürlich ein sehr persönliches Ding, und wenn der Verkäufer nicht von sich aus mit einer Preisvorstellung um die Ecke kommt, kannst du ihm ja einen dir passenden Preis vorschlagen. Kommt ja schließlich darauf an, was das Auto DIR wert ist. Würde ich persönlich gerade nach einem weiteren E30 Zweitürer suchen (ich habe blöderweise ja schon zwei davon), würde ich anhand der Beschreibung und der Bilder bei unter 6T Euro auf jeden Fall "Hallo. hallo, hiiiier, ich, ich, ich!" schreien, bei allem unter 8T zumindest stark ins Grübeln kommen, aber dann zusätzlich stark vom Zustand der Technik abhängig machen. Für alles oberhalb 8T fehlt mir einfach der direkt überspringende Funke. Gruß Markus

Meistens bricht die Innenseele des Kabels direkt am Stecker, der ans Radio geht. Kannst ja da erstmal schauen (dann etwas kürzen und neuen Stecker dran). Falls die A-Säulenverkleidung ab muss: Die ist nur an zwei Stellen geclipst. Aber Vorsicht, es sind zwei verschiedene Clips, die in unterschiedliche Richtung gelöst werden! Du ziehst zuerst die Türdichtung einfach im Bereich der A-Säule ab, greifst dann mit den Fingern irgendwie oben hinter die Verkleidung und ziehst sie zu dir, dann ist der obere Clip draußen. Dann schiebst du die Verkleidung nach oben und hast dann auch den unteren Clip befreit. Handschuhfach ausbauen ist simpel (wobei ich aus dem Gedächtnis heraus gesagt hätte, dass das doch überhaupt nicht im Weg ist): Das ist an der hinteren Kante mit einem Klavierband angeschraubt, also nur die 3 (oder 4 ) Schrauben herausdrehen. Dann nur noch die Pins aus den Haltebändern drücken und schon liegt es auf dem Boden. Kompletten Himmel ausbauen ist beim Touring mit Schiebedach eine Sau-Arbeit und fast nicht zerstörungsfrei möglich, da der Himmelstoff um das SD herum geklebt ist. Wenn der aber sowieso neu bezogen werden soll, kannst du das natürlich machen: Dazu alle Griffe, Sonnenblenden, SD-Kurbel, Spiegel, eventuell vorhandene CC, Innenleuchten abbauen, außerdem die Blenden an den Heckklappenscharnieren. Tausende Schräubchen am SD lösen um den verklebten Stoff zu befreien, Türdichtungen und Gummileisten an den hinteren Seitenscheiben im Bereich des Himmels abziehen, A-, B- und C-Säulenverkleidungen lösen oder besser noch demontieren. Dann schauen ob ich in der Aufzählung nix vergessen habe und den Himmel nach hinten aus seinen Halterungen ziehen und durch die Kofferraumklappe aus dem Auto holen. Gruß Markus