cabriolet

Die Logik sagt mir: Schwarz auf schwarz (Öl) und grau auf grau (Temperatur) . Gruß Markus

Die von den Fiesta-Teilen auch. Da muss man auch sägen und Gewinde schneiden, um die gekürzte E30-Verstellstange einzubauen (außer man kauft einen Komplett-Umrüstsatz, wo das schon erledigt ist).

Ich meine vom Golf III / Passat B4 / Audi 80 B4 die gleichen Stecker (JPT) zu kennen, ob aber die Belegung und auch der Renkverschluss zum Scheinwerfer passt, weiss ich nicht. Gruß Markus edit: VAG-Teilenummer müsste die 1H0941295E sein

Irgendwie habt ihr doch beide Recht . Einerseits finde ich natürlich Erfahrungsberichte wertvoll, andererseits steht gerade für die Ölversender richtig viel auf dem Spiel und die müssen BESONDERS sauber arbeiten. Wenn da mal 5 Liter Öl durch deren Verschulden auf der Straße verteilt werden oder, noch schlimmer, spurlos verschwinden, ist da ganz schnell der Laden dicht. Seit mein bevorzugter örtlicher Teiledealer Anfang des Jahres leider geschlossen hat, bestelle ich Öl auch gerne in Internetshops, bei speziellen örtlich nicht verfügbaren Sachen sowieso. Hat bisher bei allen problemlos funktioniert. Worüber man sich aber im Vorfeld Gedanken machen sollte, ist die Entsorgung des Altöls. Zwar sind auch die Internetshops zur Annahme verpflichtet, aber dann muss ich das da ja irgendwie sicher hinbringen/schicken. In meinem Fall ist´s einem von drei örtlichen Baumärkten egal, wo ich mein Öl gekauft habe. Abgeben ohne Quittung vorzulegen, fertig. Alternativ seit kurzer Zeit auch kostenlos möglich am Schadstoffmobil, solange man "haushaltsübliche" Mengen nicht überschreitet. Gruß Markus

Dann zeigt aber der Tacho auch nix mehr an. Aber ja, es kann am fehlenden Geschwindigkeits-Signal liegen. Das geht dann aber innerhalb vom Kombiinstrument auf dem Weg vom Tacho zur Verbrauchsanzeige verloren.

Kann ich auf deinem Bild nicht eindeutig sagen, aber ich denke da wäre die Durchführung der Batterie-Entgasung, wenn die Batterie im Kofferraum wäre. Das muss also zu sein. Ein kleiner Ablauf sollte irgendwo hier sein, ist aber wie gesagt oft ab Werk zugeschmiert:

Doch, die Schläuche sind die Abläufe vom Schiebedach. Die hinteren kannst du nicht sehen, weil die weit hinten an der Schiebedachkassette sitzen. Beim Touring ist auf der linken Seite noch ein weiterer Schlauch, der kommt vom Überlauf des Wischwasserbehälters vom Heckwischer.

Besonders blöd ist das am Touring, da läuft alles Wasser, das über die Regenrinnen nach hinten geht, über das Seitenteil direkt auf die kaputte Dichtung. Und da man sich bei BMW im Werk wohl damals gedacht hat, die Wasserablauflöcher in den Seitenkästen mit Nahtabdichtung zuschmieren zu müssen, ist dann nach einem heftigen Regenguss der Seitenkasten komplett voll. Kenne ich so von meinem TD Touring und auch beim Cabrio waren die Dichtungen auf beiden Seiten kaputt. Gruß Markus

Ist das bei allen E39 Touring so oder ausstattungsabhängig? Die Limo von ´nem Bekannten hat die Schlösser, ist aber auch ein eher seltener Vogel ohne Funkfernbedienung.

Über Beifahrertür- oder Kofferraum-Schloss abschließen ging nicht? Kenne den E39 da nicht genau genug, aber im E30 wäre das die Lösung gewesen. Muss meinen Beitrag von oben ein wenig korrigieren, weil ich gedanklich den E30 vor Augen hatte und nicht den E39: Der Stellantrieb ist da direkt am Schloss eingehängt, ohne dazwischenliegendes Gestänge. Eine mechanische Verbindung ist´s aber trotzdem .

Ok. Aber nimm auf jeden Fall 2K-Lack (aber hast du ja sowieso vor). Besonders temperaturbeständig muss der auf Ventildeckel und Ansauge nichtmal sein. Ob zusätzlich noch Klarlack drüber muss, müsstest du bei Mipa erfragen, ist bei metallpartikelhaltigen Lacken meistens der Fall, wenn das dauerhaft schön bleiben soll.

Du willst ein Aluminium-Teil aluminiumfarben lackerien? Wenn´s denn unbedingt lackiert sein soll, dann 2K-Klarlack ´drüber. Vorher natürlich gründlichst entfetten/entsilikonen, damit der Lack ohne Haftgrund hält. Ich würde den aber so lassen wie er ist. Wobei natürlich ein wenig Korrosionsschutz nicht schadet, also hauchdünn einölen und regelmäßig säubern. Gruß Markus

Kurz gesagt: Ja. Der lange Hebel vom Schließzylinder greift in das Schloss, am Schloss ist dann die Betätigungsstange zum ZV-Stellantrieb eingehängt. Ebenso das andere Gestänge-Gedöns, was ja wohl auch schiefgelaufen ist, da der Türöffner ja auch nicht mehr das tut was er soll. Außerdem handelt es sich bei dem ganzen Kram um Mechanik. Damit will ich sagen, dass sich der Schließzylinder nicht mittels Laptop codieren lässt . Das heisst man hätte einen passenden bestellen müssen. Falls das nicht (mehr) geht, sollten die Jungs (oder Mädels) bei BMW den meiner Meinung nach zerlegen und passend zusammensetzen, damit dein Schlüssel passt. Wenn sie das nicht können, dann eben einen Schlüsseldienst ´ransetzen. Da ist mMn auf jeden Fall eine Reklamation angesagt, zumal jetzt ja noch weniger funktioniert als vor der "Reparatur", die du ja beauftragt hast und auch bezahlen sollst. Gruß Markus

Die ist verschweißt, bzw sollte es sein .

Die gesamte Schiebedachkassette ist gern vom Rost befallen. Vielleicht hat sie sich schon in Teilen gelöst und bewegt sich nun herum. Ansonsten fällt mir noch ein abgefallener (oder abgerosteter) Wasserablauf-Schlauch ein. Gruß Markus

Wie herum der Fühler angeschlossen wird, ist völlig egal. Das ist nur ein temperaturabhängier Widerstand. Da du ja einen alten Beitrag von mir herausgekramt hast, musste ich den selber erst mal suchen UND EINE WARNUNG AUSSPRECHEN: In dem Thread ging es ja ziermlich durcheinander und ich war zwischenzeitlich auch auf dem Holzweg. Das Thema ist irgendwann im Sande verlaufen, aber ausgerechnet dein Screenshot zeigt nur eine Vermutung meinerseits aufgrund der Messungen und fehlerhafter Diagramme im Werkstatthandbuch. Deshalb BITTE NICHT NACH DEM SCREENSHOT UMPINNEN ! Die wirklich korrekte Pin-Belegung am LMM ist: Pin 1: grau-violett (Referenzspannung) Pin 2: grau-gelb (LMM-Signal) Pin 3: --- (unbelegt) Pin 4: rot-weiss (Temperaturfühler) Pin 5: braun (Masse) Bin gerade nicht zu Hause, werde das aber heute abend sicherheitshalber nochmal nachvollziehen. Edit: Das Obige ist die Belegung bei L-/LE-Jetronic und gilt für dich nicht, denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass du (bisher) eine Motronic hast. Da sieht die LMM-Pin-Belegung aber wieder völlig anders aus! Du solltest bei dir vorfinden: Pin 1: Temperaturfühler (grau-violett) Pin 2: LMM-Signal (grau-gelb) Pin 3: Referenzspannung 5V vom Steuergerät (grau-weiss oder grau, je nach Motronic-Variante) Pin 4: Masse (grau-blau) Pin 5: --- (unbelegt) Der Temperaturfühler gehört also zwischen Pin 1 und Pin 4 , wie herum ist dabei egal. Gruß Markus

Ah ok, wie war das noch mal mit dem Lesen können und dem Vorteil Aber auch der ist laut ETK bei allen gleich (Teilenummer 21 52 1 157 212), sogar beim M3. Mit dem Wechsel hast du natürlich Recht, der Nehmerzylinder ist bedeutend einfacher zu wechseln.

Versuche doch erstmal, den Schalter einzustellen. Dazu muss aber erstmal die Drosselklappe richtig eingestellt sein. Dass die LL-Drehzahl im Fehlerfall deutlich zu hoch ist, sollte nämlich eigentlich nicht so sein, vielleicht hat da schonmal jemand am Anschlag herumgedreht. Falls das so ist, dass der DK-Spalt zu gross gestellt wurde, kann auch genau das der Grund sein, warum der Schalter nicht sicher schaltet. Passt der DK-Spalt (die DK soll vollständig geschlossen sein, darf aber nicht klemmen) und das Poti schaltet nicht zuverlässig, dann das Poti selber einstellen (durch Lösen seiner Befestigungsschrauben und minimales Verdrehen, dann wieder richtig festschrauben. Erst wenn das nix bringt, das Ding austauschen.

Ich blicke gerade nicht ganz durch: Du sprichst davon, dass der DK-Schalter OK ist, wackelst aber am Stecker von einem Poti und willst jetzt den LMM tauschen. Sprichst du von verschiedenen Bauteilen (und wenn ja, welchen?) oder wirfst du verschiedene Begriffe in einen Topf? Auch wenn es aus der Ferne und bei den bestehenden Unklarheiten ein Stochern im Nebel ist: Aufgrund deiner Beschreibung, dass die Schubabschaltung nicht aktiv wird, habe ich den DK-Schalter in starkem Verdacht. Entweder der Leerlauf-Kontakt "halb" defekt, oder der Schalter falsch eingestellt (so dass er manchmal noch gerade so schaltet, manchmal aber nicht). Auf das Zweite würde auch den Hinweis passen, dass sich beim Wackeln am Stecker die LL-Drehzahl ändert, da du durch die Wackelei ja auch den DK-Schalter gegenüber der Drosselklappe ein wenig bewegst, insbesondere wenn er nicht hundertprozentig festgeschraubt ist. Da würde ich also zuerst ansetzen: Schauen (Messen ) ob der Leerlaufkontakt im DK-Schalter sauber schaltet bzw ob du ihn so einstellen kannst, dass er das tut. Anstatt einfach mal so das teuerste Teil der Kette (LMM) zu tauschen. Gruß Markus

Der Geberzylinder ist bei allen E30 gleich, auch beim 318is (Teilenummer: 21 52 1 156 000 ). Ich habe mich beim ersten Mal Wechsel richtig schwer getan, weil ich auch die Metall-Leitung erneuern musste. Die muss ja noch zurechtgebogen werden, und wenn die nicht absolut im passenden Winkel am Geberzylinder ankommt, bekommt man die nicht verschraubt. Hat mich bestimmt drei Stunden gekostet und das Ding war dann immer noch nicht zusammen, meine Hände inzwischen total verschrammt, weil man ja auch so richtig gut da ´ran kommt. Ich hab´ dann genervt den Zylinder wieder abgeschraubt, weil ich probieren wollte, ob die neuen Teile überhaupt zusammenpassen. Dabei habe ich die im Gewinde leicht verkantete Leitung ein Stück weit mit in den Fußraum gezogen, und das war die Lösung: Nachdem ich das auseinander gewurstelt hatte, die Leitung ein paar Zentimeter in den Innenraum gezogen bis sie gut zu greifen war, und dann den Nehmerzylinder draufgeschraubt. Hauptsächlich durch Drehen des Zylinders und Festhalten des Gewindestücks, aber noch nicht final festgezogen (die Leitung sollte noch drehbar sein). Erst danach in Position geschoben, den Zylinder im Auto befestigt und unterm Auto die Leitung final festgezogen und in Position gebogen (so ganz passend war´s halt noch nicht) und befestigt bzw mit dem Schlauch verbunden. Habe ich danach nochmal so gemacht, und ich kann allen nur den Tipp geben: Schraubt die Leitung im Fußraum an den Zylinder, nicht unterhalb vom Auto. Kleine Anekdote am Rande: Nach dem Entlüften dann der Test, ob jetzt alles klappt: Hurra, das Pedal bleibt nicht mehr am Bodenblech. Beim dritten oder vierten Tritt ist dann der Nehmerzylinder geplatzt und Holger, der vom Entlüften noch unterm Auto lag, war mit Bremsflüssigkeit geduscht . Der durfte dann also auch noch neu, lag aber in weiser Voraussicht schon bereit. Gruß Markus

Ich könnte ja jetzt sagen: "Dann kannst du ja endlich mal deinen Nullzwo fertig machen". Darf ich aber nicht sagen, weil mein Nullzwo ja seit 17 Jahren auch nur in der Ecke ´rumsteht. So viel zum Thema "Prokrastinieren". Gruß Markus

Und was hat er dann gefunden? Kann sein, dass der Schalter "zu spät" schaltet, was hier aber unwahrscheinlich wäre, da schon getauscht. Kann ein Schließzylinder sein, der sich nicht bis Endstellung drehen lässt (was wiederunm verschiedene Ursachen haben kann). Kann wie in meinem geschilderten Fall das Übertragungsteil zwischen Zylinder und Schloss sein. Kann ein Kabelbruch oder wie bei Schlabbeloui ein loser Stecker sein, da ja jetzt die Lage des ganzen Zeugs verändert wurde. Einzig Motormasse, Anlasser/Magnetschalter und Verkabelung bis zum Motorstecker ließe sich so schonmal ausschließen.

Damit bleibt aber immer noch das Problem, dass das nicht mit dem eta-Getriebe zusammenpasst (mal ganz abgesehen davon, dass sich mir der Sinn eines leichten Schwungrads am eta nicht erschließt).

Bei Holgers Cabbi war´s ein ganz blöder Fehler, da haben wir lange nach gesucht: In der Lenksäule sitzt ein Gussteil als Übertragungselement zwischen ZAS und Schließzylinder, das war ausgeleiert (oder falsch gefertigt, das Problem war laut Holger "schon immer" da. Wusste ich aber nix von). Da der Anlasser nach Motoreinbau keinen Mucks getan hat, haben wir uns vom Motormasseband (DER Klassiker unter den Einbaufehlern) über den Anlasser und den Motorstecker bis zum ZAS durchgemessen. Verflixt, ausgebaut funktioniert der, eingebaut aber nicht. Also einen anderen gebrauchten hergenommen, genau das gleiche Problem. Erst dann festgestellt, dass wir mit dem Zündschlüssel den letzten Klick nicht (bzw nur sehr selten) erreichen und dann den Schließzylinder und/oder den alten verschlissenen Schlüssel im Verdacht gehabt. Anderer und auch ein neuer Schlüssel, gleiches Problem. Schließzylinder war nur noch ein defekter da, aber der Vergleich der Drehwinkel vom Schlüssel war gleich. Kann´s also auch nicht sein, blieb nur noch das Übertragungselement in der Lenksäule. Und das gibt´s nicht einzeln. Gebraucht hatten wir auch keine Lenksäule mehr, aus der man das hätte nehmen können. Abhilfe hat dann leider nur ein neues komplettes Schloss (nicht der Schließzylinder, sondern das Ding auf der Lenksäule) gebracht: https://www.wallothnesch.com/media/catalog/product/cache/4e6f5694cbb15d571ce8c8f9b6100e93/3/2/32321156458.jpg Langer Rede kurzer Sinn: Das kann alles Mögliche sein, also wie vokuhila schon sagt, du musst den Fehler SUCHEN. Gruß Markus

Kommt ja drauf an, was du da alles rein "plugst" . Kannst ja auch ein nicht-eta-Getriebe nehmen und die dazu passende Kardanwelle nehmen. Kann man also einfach alles zusammenstecken, stell´ dich mal nicht so an . Ernsthaft: Ich vermute mal, dass epytec bei dem gelisteten 2,7-Liter in deinem Screenshot von einem umgebauten 325i ausgeht, wer holt sich sonst schon ein erleichtertes Schwungrad. Und wenn das so wäre, sprich ansonsten alles vom Motronic-M20B25 schon im Auto steckt, dann stimmt das auch, dass Schwungrad und 228mm-(Serien-)Kupplungspaket ohne weitere Änderungen passen. Gruß Markus