vokuhila

Forzda (Ford/Mazda)

im Moment haben wir scheinbar einen unterbrochenen Temperatursensor gemessen zweimal gemessen, gleiches Ergebnis, eigentlich sollte das sicher genug sein der Effekt dass der Motor schlecht läuft und es mal nach Benzin gerochen hat, passt eigentlich dazu deshalb erstmal neuer Sensor, nicht auf Verdacht sondern weil relativ sicher gemessen wurde dass der tot ist zum Messen der Lambdasondenspannung, also ob der zu fett läuft oder zu mager läuft, sind wir ja noch garnicht gekommen

eben nicht, hast Du noch nie ein Multimeter benutzt ? Kontakt zwischen Messspitzen ist Kurzschluss, Null Ohm, da zeigt das Messgerät 00.00 (kOhm) an und nicht unendlich bei unendlich oder genauer gesagt, Überlauf Messbereich, zeigt dieses hier 1 und dann Leerstellen, andere zeigen O.L an oder blinken mit dem Display aber bei Messpitzen zusammenhalten zeigen sie immer mehr oder weniger Nullen an die mit sog. Vornullunterdrückeung zeigen weniger Nullen, da kann dann z.B. auch 0.00 stehen bei den einfachen ohne Vornullunterdrückung steht z.B. auch mal 00.00 im Display

entweder lässt Du den Kabelbaum dran, rollste irgndwo auf und verbindest nur schwarz mit schwarz/rot, ist eben dann ein langer Kabelweg wenn der schwarz/rote 1,5mm² Querschnitt hat (auf den Bildern oben scheint es so) dann fände ich das nicht bedenklich aber dennoch "suboptimal" falls er bei Dir am Relaisockel nur 0,5mm² ist, dann würde ich eher dazu raten den so weit zu kürzen, bis an einem Abzweigpunkt oder im Kabelbaum der rot/schwarze als 1,5mm² zur Verfügung steht und dort den schwarzen aufklemmen

wie Du es "gemeint" hast weiss ich nicht, nur was Du geschrieben hast kann ich nachlesen Du hast vermutet dass das Multimeter auf AC steht, OK das kann passieren wenn man nicht genau hinschaut, ist anderen auch passiert, der Schalter ist etwas unglücklich geformt Du hast die Überlaufanzeige mit 1 und nur Leerstellen doch gesehen bedeutet da liegt was an das mehr als der Messbereich ist, egal ob Du den Dezimalpunkt beachtet oder richtig zugeordnet hast in dem Fall wären das beim gewählten 200 V AC Messbereich mehr als 200 V AC wenn die Überlaufanzeige 1 und die Leerstellen kommen, oder etwa nicht ? spätestens hier hättest Du Dich fragen müssen, kann die Messung über 200 V AC sein, egal ob er nun die Messpitzen zusammenhält oder offen hält oder an den Sensor hält im AC Bereich wäre die Anzeige in jedem Fall doch IMMER Nullen, wo soll die AC Spannung denn herkommen ? vielleicht hast Du den letzten Satz auch nicht so gemeint ? steht aber so da, und ist nicht nachvollziehbar, Denkfehler, Schreibfehler, wass isses ? paar Vorschläge um aus dem Unsinn einen Sinn zu machen falls der AC Messbereich gemeint war, auf dem Du immer bestanden hast : Wenn die beiden Messpitzen Kontakt zu einer 220V Steckdose haben dann ist im 200 V AC Bereich immer unendlich ..... weil dann ab 200 V aufwärts eben der Überlauf 1 mit Leerstellen kommt oder falls doch der Widerstandsbereich gemeint war: Wenn die beiden Messspitzen Kontakt zur Luft haben dann ist im Widerstandsbereich immer unendlich Wenn die beiden Messspitzen Kontakt zu einem unterbrochenen Sensor haben dann ist im Widerstandsbereich immer unendlich Wenn die beiden Messspitzen keinen Kontakt haben dann ist im Widerstandsbereich immer unendlich Wenn die beiden Messspitzen keinen Kontakt zu einem funktionierenden Sensor haben dann ist im Widerstandsbereich immer unendlich Wenn die beiden Messspitzen keinen Kontakt zu unterbrochenen Sensor haben dann ist im Widerstandsbereich immer unendlich

ja könnte "man" also "unsereiner" könnte das aber der TE hatte bis vor kurzem noch nichmal ein Multimeter wieso soll er denn passsende Widerstände herumliegen haben ? man könnte auch den "warm" Widerstand anstecken, dann müsste der warm gut laufen man könnte auch den -10°C Widerstand anstecken und die Kiste ins Kühlhaus stellen um zu gucken ob der kalt gut läuft aber wie Du schon selber gemerkt hast eben, denn die Messung, der ich nach Wiederholung nun auch selber halbwegs trauen würde, hat einen Sensor ermittelt, der über 20 kOhm hat wo er doch bei den derzeitigen Temperaturen eher so um die 3 bis 5 kOhm haben sollte, also weit weit weg, selbst für -10° wäre es noch zuviel, ich denke der ist unterbrochen der einfachste Weg ist es nun, den Sensor zu tauschen, und dann auch mal eine Vergleichsmessung neuer Sensor zu altem Sensor zu machen, nur um es zu bestätigen und dann am Steuergerät zu messen ob der dort auch messbar ist und nicht der blaue Sensorstecker oder der leidlich geputze Bajonettstecker vielleicht doch noch ein Kontaktproblem haben wenn einer von den Leuten, die das ständig machen, dort gewesen wäre, dann wäre das was sich jetzt seit Wochen zieht, in einer Stunde erledigt

wie misst Du denn Radschrauben ? Gesamtlänge etwa ? komplett mit Kopf werden nur Senkkopf gemessen bei allen anderen nur die Länge ab Kopf, also Kopfdicke wird nicht mitgemessen und Radschrauben sind nochmal was "Besonderes" es geht hier nur um die Gewindelänge ab Kegel- bzw. Kugelende und auch da ist die Messung schwierig, weil der Beginn nicht immer eindeutig messbar / vergleichbar ist zähle lieber mal die tragenden Gewindegänge, ich denke Du liegst bei über 8 Umdrehungen, hast also zu lange Schrauben, Toleranz hin oder her

warum auch ? weil es da keinen Unterschied gibt ! es gibt nur 3 Codierstecker für die 325i und 325ix Modelle es wird nicht zwischen 325i und 325ix unterschieden, es ist nur der Bauzeitraum ausschlaggebend altes Kombi bis 1/86 = schwarzer Plastik Codierstecker hinten Teilenummer 62111377668 Teileverwendung 325i und 325ix logischerweise alles VFL neues Kombi ab 1/86 = weisser Codierstecker vorne rechts unten Teilenummer 62111377670 Teileverwendung 325i und 325ix 1/86 bis 9/87 also VFL Teilenummer 62111381683 Teileverwendung 325i und 325ix ab 9/87 also NFL die letzten beiden sind zudem untereinander austauschbar ohne dass man eine merkliche Falschanzeige im Kombi hat

Radschrauben sollten mindestens 6,5 aber besser 7 Umdrehungen "tragen" viel mehr tragen auch längere nicht, weil die Gewinde in der Radnabe nicht länger sind, mehr "Sicherheit" gibt's also ab 7 Umdrehungen auch nicht die Einschraubgewindegänge prüft man immer ! besonders bei Spurplatten mit Durchstecksystem und längeren Radschrauben oder auch einfach nur bei neuen oder anderen Felgen, es gibt da Unterschiede wie geht das richtig ? Rad (ggf. mit Platte) mit wenigstens 2 Schrauben festmachen dann eine weitere eindrehen bis das Gewinde greift diese Schraube dann unter Druck langsam herausdrehen und fühlen wenn die am Gewindeanfang wieder einen Gang rein schnappt von da aus werden die tragenden Gewindegänge bis zum Festsitzen gezählt bei 20mm dicken Spurplatten mit Festmontage ist besondere Vorsicht angesagt in den Einbauanleitungen steht es zwar ausdrücklich drin, wird aber oft nicht beachtet da sind die Serienradbolzen auch minimal (knapp 1mm) zu lang, wer das nicht prüft, macht sich die Platten zur Sau, oft genug gesehen 24mm oder 26mm Radschrauben statt der originalen 28mm oder leicht gekürzte originale lösen das Problem

also ich kann das an mehreren Dingen erkennen für Dich nochmal zum Mitmeisseln beim 200.0 V AC Bereich gäbe es schonmal nur 1 Stelle nach dem Dezimalpunkt, also maximale Anzeige 199.9 V weil die erste Stelle ja keine 2 anzeigen kann wenn man im AC Volt Bereich die Messpitzen offen hält oder zusammenhält, ändert sich garnichts an der Anzeige, die bleibt bei 000.0 V AC die Überlaufanzeige mit 1 und dann nur Leerstellen würde nur bei einer anliegenden Wechselspannung von mehr als 200 V zustande kommen möchtest Du uns nun auch noch sagen, der Sensor produziert über 200 V Wechselspannung ? echt jetzt ? (ich Frage für einen Freund) aber das ist eigentlich alles unwichtig, da der Dezimalpunkt eindeutig in der Mitte ist, es folgen also 2 Stellen, demnach ist es ein 20.00 Bereich, maximale Anzeige 19.99, bei Überlauf wie zu sehen 1 und dann Leerstellen es gibt auf dem Multimeter aber gar keinen 20.00 V AC Bereich, also kann es gar nicht auf AC stehen, es steht also auf 20.00 kOhm, weil für 20.00 mA DC oder 20.00 V DC der Schalter wo ganz anders hin zeigen würde so ist das mit dem Erkennen vom Messbereich bei mir das kommt drauf an welchen Defekt der Sensor hat wenn der Sensor Kurzschluß hätte, dann würden im 20.00 kOhm Bereich nur Nullen angezeigt, so wie bei zusammengehaltenen Messpitzen auch, er hat aber keinen Kurzschluß laut Messung wenn der Sensor wie im Video im 20 kOhm Bereich Überlauf erzeugt, also 1 mit Leerstellen, dann hat er mehr als 20 kOhm und dann ist der zumindest außer Toleranz oder ganz unterbrochen, auf jeden Fall ist er hinüber

wie man auf dem Bild sieht, ist die Koppelstange eigentlich noch zu lang, der Stabi steht nicht waagerecht

das wird immer eine 21-er Abnahme wenn Du was machst, was nicht im Gutachten steht, auch wenn Du Dinge aus 2 Gutachten zusammenführen willst

ja nimm den, der ist richtig

erst gucken, dann schreiben wenn der auf 200V stehen würde, dann wäre erstens die Anzeige nicht Überlauf (wo sollen bitte mehr als 200V herkommen ?) und der Dezimalpunkt wäre auch nicht zwischen 2. und 3. Stelle (Maximalanzeige 19.99) sondern zwischen 3. und 4. Stelle (Maximalanzeige 199.9) und es würde, weil ja keine Wechselspannung aus dem Geber kommt, 000.0 angezeigt werden

Messbereich hat er doch richtig eingestellt, laut Video und da braucht er nix vergleichen, wenn das im 20 kOhm Bereich Überlauf, also mehr als 20 kOhm anzeigt, dann ist der Sensor bei den derzeitigen Temperaturen hinüber

was vielleicht noch anzumerken ist wenn man den Kabelbaum vom Relais komplett entfernen will, was die beste Lösung ist, sollte man versuchen, die schwarz/rote Steuerleitung mit möglichst wenig 0,5 Querschnitt und soviel wie möglich 1,5 Querschnitt bis zum Sammelpunkt zu haben

wenn Du die Beleuchtung heller haben willst, dann musst Du erstmal den oft vorhandenen Restwiderstand am Helligkeitsregler beseitigen der Schleifer läuft bei voll aufgedreht meist nicht auf den Null Ohm Anschlag der Widerstandswicklung auf sondern bleibt auf den letzten Windungen stehen, so bleibt ein Vorwiderstand bestehen und die Beleuchtung kann nicht so hell werden wie sie könnte durch Bearbeitung vom Anschlag bekommt man den Schleifer auf die wirkliche Endposition

das alte Sprichwort wer misst misst Mist findet hier leider immer und immer wieder Bestätigung die im letzten Video gezeigte Messung vom Temperatursensor scheint einen defekten Sensor zu bestätigen, das wäre gut wenn es so wäre, dann hätten wir das Problem ich würde dennoch die Messung noch einmal wiederholen um sicher zu sein, denn manchmal geben die Messpitzen auch schlecht Kontakt, notfalls auch mal mit den Spitzen an den Kontakten etwas reiben und nicht nur dranhalten, einfach um besser Kontakt zu bekommen auch mal beide Messpitzen zusammenhalten um sicher zu gehen, dass dann 00,00 angezeigt wird, nicht dass wieder die Messkabel hinüber sind bestätigt sich die Messung und der Sensor hat nach wie vor über 20,00 kOhm dann muss erstmal ein neuer Sensor her und dann geht es weiter, aber nicht woanders sondern genau an der Stelle, der neue Sensor muss am abgezogenen Steuergerätestecker genauso zu messen sein wie an den Pins vom Sensor selbst, damit wird die Verkabelung mit geprüft und erst dann geht es woanders weiter wie ich schon mal geschrieben habe, das wird sich noch einige Wochen hinziehen

das Bild zeigt 8x16 rundum mit 215/45 rundum also wenn Du diese Optik willst, musst Du diese Kombi wählen ET3 mit Deinem gewünschten 225/45 statt den gezeigten 215/45 wird dann auch noch mehr Anpassung an den Radläufen erfordern da wirst Du bei der Radlaufanpassung schnell merken, dass Du mit dem Bereich bis ET9 , was ja noch ohne Achsfestigkeitsgutachten geht, vorne wie hinten eigentlich ganz gut auskommst aber bevor Du über Spurplattendicken nachdenkst, brauchst Du erstmal die Felgen mit den von Dir gewählten Reifen drauf, weil Reifen von Hersteller zu Hersteller oft unterschiedlich breit ausfallen, bestimmen diese am Ende was mit Spurplatten und Radlaufbearbeitung geht Du musst Dich also ranarbeiten und besonders hinten mit Umlegen und Aufweiten vom Außen- und Innenradlauf an der Seite beginnen, die weniger Platz bietet und gucken was Du da max. schaffst, die andere Seite geht dann leichter zu machen, wenn Du mit der Seite wo mehr Platz ist, das Maximum rausholst, bekommst Du ein Problem an der anderen Seite nach -zig gemachten e30 kann ich Dir sagen, die E30 sind hinten links/rechts meist nicht gleich vom Platz her, also fang nicht an der falschen Seite an das Maximum zu schinden

ich hab vor kurzem wieder mal das Lager aufgefüllt 100 Stück 11,99€ und sind sogar M-Tech

eine Frage am Rande : einen Batteriehauptschalter verwendest Du nicht, oder ? warum frage ich das ? weil das Steuergerät nach dem Batterie trennen, wieder alles vergessen hat auch wenn die "Lernfunktion" für den Leerlauf bei der Motronic vom 325i nur rudimentär ist, sie ist da

so einen Fehler kannst Du nur "erwischen" wenn er Auftritt, alles andere ist wahlloses Herumgestochere die Teiletauscherfraktion wird schnell beim Rat zum Tausch vom Fahrzeugkabelbaum ankommen, lade die einfach mal ein zum testweisen Tausch, dann wist Du sehen wie sie zu dem Tip stehen dann wirst Du Tips bekommen wie Massepunkte prüfen und reinigen, auch die am Pluspol angeschraubten Kabel sind nicht immer kontaktsicher, manchmal liegt dort der Hund begraben bezüglich ZV sind natürlich die Türstecker zu inspizieren, wenn ohne Befund, geht es an die systematische Prüfung der ZV, ich hab das mal sehr ausführlich beschrieben wie wo was und warum gemacht werden muss ansonsten würde ich systematisch mit Verständnis vom (und mit) Schaltplan bewaffnet messen wo die 12V im Fehlerfall verloren gehen

Du denkst die Kolbengeschwindigkeit begrenzt das ? bei 90mm Hub eher nicht die S54 im e46M3 haben 91mm Hub und drehen 7900 ich denke eher dass die Hydro's der drehzahlbegrenzende Faktor sind

Du musst erstmal weiter messen, wir sind noch lange nicht durch mit messen und auch nicht mit herumprobieren nimm doch mal LMM raus und mach Bilder von innen, beim Klappe bewegen war ein Geräusch was sich komisch angehört hat, klang eigentlich nicht nach Klappe, kann aber auch täuschen es könnte sein dass die Klappe im Gehäuse schleift, die Spuren sieht man, beim M20 ist das zwar nicht so typisch wie beim M10 aber auszuschließen ist das nicht

das ist komisch, normal muss der sofort weiterlaufen lädt die Lima überhaupt ? brennt die Ladekontrolle bei Zündung ein und geht aus wenn der läuft ? wieviel Ladespannung ist da wenn der läuft ?