vokuhila

geht vom Kofferraum aus, hinter der Pappe

vielleicht sind 2 Teile gemeint, sind je 2 aber man sieht ja dass es der einteilige Ersatz der Sicherungsbleche ist steht auch in der Beschreibung dass die inneren Spurstangenköpfe zur Montage ab müssen im Prinzip nicht schlimm, muss man eben die Spurstangenköpfe mal abmachen wobei in Deinem Fall auch die dünneren originalen vom e36 reichen würden früher kostet da eins 3,50€ aber jetzt wollen die BMW-ler 43€ haben, für EIN Stück ! kleines Bisschen den Kontakt zum Boden verloren haben die schon ich kann mich aber dunkel daran erinnern, dass bei der Montage der e36 Begrenzer am e30 Lenkgetriebe aussen bisschen was abgeschliffen werden musste

ohne den günstigen Preis gesucht zu haben, z.B. hier Lenkwinkelbegrenzer

die Lenkwinkel Begrenzer gibt's beim e36 es sind quasi die Sicherungsbleche der inneren Spurstangengelenke, nur mit aufgeschweissten Distanzen es gibt aber auch zweiteilige, also wie zwei Halbmonde, die man ohne Abschrauben der inneren Spurstangengelenke montieren kann

die dicke Plusleitung vom Anlasser geht zum Pluspolstützpunkt wo sonst die Batterie ist dort kommen 2 Kabel von der Batterie hinten das dicke ist für die Polklemme vom dicken Anlasserkabel dort wird auch das dünnere Pluskabel zum Sicherungskasten mit Ringkabelschuh draufgeschraubt das dünnere Kabel von der Batterie ist auf einer separaten M6 Klemmstelle für Ringkabelschuhe am Pluspolstützpunkt dort kommt nur die Plusversorgung vom Motorkabelbaum dran in dem dünnen Kabel ist hinten kurz nach der Batterie eine Blattsicherung unter Schrumpfschlauch versteckt ist alles recht überschaubar und gut messbar wo die 12V bis zum Anlasser verloren gehen

versuche es mal mit dem Pedalwerk

das was jetzt an Pin1 steckt hat einen Kabelabgang mit passendem Gegenstecker für das Kabel der Antenne

Zählweise ist so wie auf Deinem Bild

die schwarzen KW's sind doch nicht immer automatisch V3 ich hab mir bei der 30% Rabattaktion von KW zum Jahreswechsel ein V1 für den M3 kommen lassen auf dem Karton steht Raab V1 drauf und da der M3 die hoch ausgeschnittenen Radläufe wie die VFL's hat, werden dort wohl auch diese Federn hinten verbaut sein, müsste man mal die Nummern vergleichen

wenn ich sowas lese .... das LED Stammtisch-Universum ist infiziert von diesem CAN (Bus) Gelaber der CAN (Bus) überwacht keine Lampen, die Lampen hängen nicht zur Überwachung am CAN (Bus), nichtmal ansatzweise, den CAN (Bus) interessiert es einen Scheißdreck ob Widerstände an den LED's parallel geschaltet werden oder nicht das mit der Lampenüberwachung macht immernoch das Lichtsteuergerät oder Karosseriesteuergerät oder Zentralsteuergerät oder Lampenkontrollgetät oder wie auch immer das je nach Hersteller umgesetzt ist, und dieses Steuergerät gibt seine Erkenntnisse bei Fahrzeugen mit CAN (Bus) meist auch über diesen an ein geeignetes Anzeigegerät heraus der CAN (Bus) ist nur ein strohdummes Übertragungsmedium für die Meldungen

die Spannung schwankt ja garnicht, entweder klemmt der LMM oder Du hast am Temperaturausgang vom LMM gemessen steht die Spanung auch schon bei Zündung EIN ohne Motorlauf so ? und wenn Du was an der Lambdasonde messen willst, muss der Motor und die Sonde heiss sein, wenn Du die kalt abziehst, wird sich nichts ändern, die Sonde wird erst "beachtet" wenn die heiss ist, kalt kannst Du keine Rückschlüsse ziehen an der kalten Sonde kannst Du auch nichts messen, ausser die Sondenheizung aber eben nicht das Sondensignal

na wenn Du die üblichen E-Stellmotoren in die e30 Halterungen der Hydrosteller steckst und durch Verdrehen einrastest, dann stehen die Motoren schräg nach innen oder aussen, also entweder zu nah am Reflektor oder zu nah an der Seitenwand eine Mittelstellung mit grade nach unten stehenden Motoren wäre besser, das geben aber die originalen Rastungen grade nicht her

wer misst misst Mist, ich sag es immer wieder guck doch mal richtig auf die Pin-Nummern vom Stecker die stehen sogar drauf das hier ist die Pinbelegung vom Steuergerät also wenn Du auf die Pins vom Steuergerät guckst, die Pins sind auch als flache Stifte dargestellt die gleiche Belegung siehst Du wenn Du bei abgenommener Kappe auf die Rückseite der Pins im Steuergerätestecker guckst wenn Du aber auf die Vorderseite der Pins im Steuergerätestecker guckst und dort messen willst, musst Du das gespiegelt sehen und zählen also so hier

wenn es sich nach den letzten Tests offenbar auf den LMM zu konzentrieren scheint, dann muss das Messgerät am Steuergerät an das LMM Signal geklemmt werden und während der Fehler Auftritt der Messwert beobachtet werden der LMM liefert zwei Signale, einmal die Luftmenge und einmal die Ansauglufttemperatur beides ist per Spannungsmessung während des Motorlaufs am Steuergerät zu messen sporadische Fehler deuten oft auf Kontaktprobleme hin eigentlich müsste man sogar das Steuergerät aufmachen und an den Pins im Steuergerät messen weil auch der Stecker vom Steuergerät schlecht Kontakt geben kann das wäre dann der nächste Schritt wenn sich am Stecker vom Steuergerät gemessen nichts zeigt vielleicht klemmt die Klappe vom LMM auch an gewissen Stellen, das ist vom TE noch nicht aussagekräftig be- oder widerlegt worden (Schleifspuren im LMM Gehäuse?)

nein, kann man so einfach nicht wenn an der Sonde was nicht stimmt und man sie abzieht und es dann besser wird, dann kann man die Sonde oder den Regelkreis in Verdacht haben wenn es aber egal ist ob die Sonde dran ist oder nicht, dann funktioniert die Sonde entweder garnicht oder das Gemisch ist so falsch dass es nicht ausgeregelt werden kann es geht jetzt mal darum, mit Hilfe der Messung an der Lambdasonde herauszufinden ob der zu mager oder zu fett läuft bisher wissen wir das nämlich noch garnicht, wir haben lediglich ein paar Eingangssignale vom Steuergerät gemessen und den Benzindruck

wenn der Sensor nun geht, könnte man mal eine Messung an der Lambdasonde machen um zu merken ob der zu fett oder zu mager läuft, ob der Regelkreis überhaupt funktioniert usw.

also ich zerlege den hydraulischen Drehantrieb, kürze den Drehgriff und ändere das Mittenloch um es auf ein kleines Poti stecken zu können die Beleuchtung vom Pfeil auf dem Drehknopf bleibt dabei erhalten das Poti wird mit einem Halteblech an den originalen Punkten der Hydraulikeinheit befestigt an der neuen Einheit sind Steckverbinder um die ganze Blende samt Steller auch mal schnell abstecken und weglegen zu können der maximale Stellbereich der Motoren für die Absenkung wird mit einem zweiten Poti individuell reduziert und kann so auf die Federung angepasst werden, so wird kein Drehbereich unnütz verschenkt sind so paar Details die bei den großen LWR Shops nicht auf der Liste stehen was mich im Moment noch stört, ist die ungünstige Position der Stellmotoren in den originalen Halterungen, da muss immer an den Rastnasen nachgearbeitet werden, wenn die grade stehen sollen denke mal 3D gedruckte Halter lösen das irgendwann

rein elektrisch gesehen ist Löten natürlich die beste Verbindung mechanisch gesehen ist Löten bei starren Drähten, also Vollmaterial, auch völlig unkritisch aber bei Litzen, also mehrdrähtigen Leitern, wie sie im Kfz verwendet werden, kommt es durch eindringendes Lötzinn zwischen die Litzendrähte bis unter die Isolierung zu einer Verhärtung des eigentlich flexiblen Leiters, das kann bei mechanischer Belastung (Bewegungen) zu Kabelbrüchen führen also Lötstelle ist zwar gut aber daneben bekommt der flexible Leiter eine Sollbruchstelle verpasst, oft stört das nicht, aber manchmal eben doch von Oxydation durch falsches ggf. aggressives Flussmittel reden wir da noch garnicht

wo hast Du gemessen ? am Relaisockel oder am Steuergerätestecker ? am Relaisockel ohne Relais eingesteckt Klemme 30 muss 12V zu messen sein sein am Relaisockel mit Relais eingesteckt und Zündung EIN muss das relais ziehen (hört und fühlt man beim Einstecken) dann muss an beiden Klemmen 87 vom Relais 12V zu messen sein wenn nur an einer Klemme 87 die 12V sind und an der anderen Klemme 87 nicht, dann ist das Relais defekt oder es ist das falsche Relais mit Umschalter Klemme 87 / 87a statt 2 gleichwertigen Klemmen 87 die 12V müssen dann auch am abgezogenen Steuergerätestecker Pin 18 und Pin 35 zu messen sein hier nochmal das Schaltbild, zeichne ein wo Du gemessen hast, also wo 12V sind und wo nicht mehr

naja ob man dazu raten kann, die Umlenkrollen so oft nachzufetten bis sich der Käfig zerlegt und die Kugeln den Weg in die Freiheit finden.... ich weiss nicht meine Kundschaft und ich selber auch sind beim M40 immer gut gefahren wenn die Spannrolle nach Gefühl meist beim 2. ZR Intervall getuscht wurde und die große Umlenkrolle auch nach Gefühl meist auch beim 2. ZR Intervall (50tkm + Angst) getauscht wurde oder zumindest ein neues Lager bekam und die kleine bei jedem ZR Tausch neu kam oder zumindest ein neues Lager bekam man kann das auch vielleicht noch etwas länger nutzen aber was dabei rauskommt, wenn man es auf die Spize treiben will, hat man ja gesehen, von daher in Anbetracht des unnötigen Ärgers eher nicht empfehlenswert, die Lager bis aufs Zahnfleisch runterzurammeln bei 40tkm oder alle 4 Jahre immer alles neu ist aber auch unnötig und rausgeschmissenes Geld, selbst beim M40 braucht man das nicht, beim unempfindlichen M20 erst recht nicht eine Spannrolle oder Umlenkrolle ist ausschließlich nur nach Laufleistung und nach zukünftiger geplanter Laufleistung zu bewerten, ein Zahnriemen ebenfalls, wobei da ab so etwa 10 Jahren auch mal der Zeitfaktor mit beachtet werden sollte Angsthasen vortreten

wenn man nicht e36 umbauen will, kann man kann das nahezu funktionslose okinool ILV modifizieren und den Okinoolsteckplatz behalten ohne viel umzukabeln Umbau vom ILV geht nur mit ILV Relais mit TG und TK Kontakt und auch nur bei Platine mit diskreten Bauteilen ohne Hybridbaustein Funktionen Innenlicht mit 30 sek. Ausschaltverzögerung (oder mehr, wenn man will) Licht geht an bei ZV auf (neu) Licht geht an bei Türgriff anheben (neu) ist aber nur möglich wenn Griffkontakt oder Schloßheizung verbaut ist Licht geht an bei Zündung ausschalten (neu) Licht geht aus bei Zündung Einschalten (wie gehabt) mit umgeklemmtem Komfortrelais auf "nach ILV" bleiben EFH und ESSD für die Nachleuchtzeit auch bei Tür zu und Zündung aus betriebsbereit (neu)

sicher nicht 2.5 Defekt im Kombiinstrument

das DME Relais muss 2 x Ausgänge 87 haben, also 5 Kontakte insgesamt, sonst funktioniert es nicht zum Messen muss das Relais eingesteckt sein und die Zündung an sein, das Steuergerät bleibt erstmal ab um dort an Pin 28 und 35 messen zu können ob 12V anliegen

Bild im ETK ist richtig NW Rad und große Umlenkrolle bieten keine axiale Führung für den ZR Spannrolle und kleine Umlenkrolle führen den ZR axial nach hinten KW Rad führt mit dem Flansch den ZR axial nach vorne

löten oder Klemme ist beides gleich schlecht, aber für die LWR ist es egal Crimpverbinder sind im Kfz zu bevorzugen