vokuhila

Sternspeiche 69 auf dem e30 ? das ist bestimmt eine Fehlinterpretation der SA Liste

erst trocken mit Druckluftpistole den groben Dreck aus Tepppich und Sitzpolstern pusten und zeitgleich mit dem Staubsauger wegsaugen dann wenn nötig oder gewünscht mit Schaumreiniger nachbearbeiten und nochmal saugen das so lange wiederholen bis das Ergebnis zufriedenstellt

weil er zu teuer ist ?

.... wenn man mal richtig drüber nachdenkt ..... wenn der CO² Test im Kühlwasser was ergeben hat, dann dürfte das nicht auf den typischen ZK Riss im NW Bereich hindeuten sondern schon auf Verbrennungsgase, die in das Kühlwasser gedrückt werden und genau das kann durch typischen Riss eben grade nicht passieren, dort drückt es Kühlwasser in das (drucklose) NW Gehäuse und rückwärts geht dort nichts ( auch kein CO² ) in das Kühlwasser zurück, weil die Druckverhältnisse das eben nicht ermöglichen aus den genannten Gründen könnte man schon an einen KD Defekt denken oder eben an einen relativ untypischen Kopfriss vom Verbrennungsraum in den Kühlkreislauf mit den gleichen Auswirkungen ( CO² im Kühlwasser ) also Rübe runter und gucken, wichtig ist es die Ursache zu finden wenn KD keinen Defekt zeigt, zur Sicherheit mal Kopf abdrücken wenn KD Defekt zeigt, kann man sich das Abdrücken eigentlich auch sparen, dann ist ja klar woran es lag ratsam ist immer : Planheit von Kopf und Block prüfen, wenn krumm, Kopf bzw. Block planen

genau das würde ich (eigentlich) auch erstmal raten, bei der Laufleistung ist anzunehmen, dass der Motor keine völlig ausgenudelte Leiche ist, also nicht gebohrt werden muss usw. also den Motor zerlegen und eine Bestandsaufnahme machen und wenn das keine Vollkatastrophe ist, kann man einen Plan machen, vorher ist alles Spekulation und Zeitverschwendung das haben schon viele gemacht, es ist ein sehr vernünftiger Umbau mit anständigen Fahrleistungen aber : es ist nicht nur ein einfacher Motortausch, es zieht den Tausch des kompletten Anstriebsstranges samt Peripherie nach sich vom Kühler beginnend bis zum Auspuffendrohr tauschst Du dazwischen nahezu ALLES aus, von den beim M20 verbauten Teilen kannst Du dabei fast nichts verwenden das solltest Du schon beachten von der erreichten Endleistung (um die 200PS) ist der umgebaute M20B28 mit dem M52B28 schon vergleichbar, die Motorcharakteristik ist natürlich eine andere bei einem M20 Umbau auf 2,8-Liter steckst Du alles Geld in den Motor und kannst den Rest vom Antriebsstrang weiter verwenden und hast am Ende einen revidierten Motor und brauchst keinen Komplettumbau vom Antriebsstrang damit will ich keine Lanze für den M20 brechen, ich mag bekannterweise den M20 nicht so besonders im Zylinderkopfbereich verderben die Kosten des Spass beim M20 sehr oft, dagegen ist ein M52 ein echtes Sparbrot bei der Revision

was für eine Verschwendung von Zeit und Geld für einen lumpigen 2,5-Liter M20 wenn es ( .... bei 10k ...... ) wenigstens ein 2,7-er oder 2,8-er geworden wäre ...... wobei ich bei dem Preis eigentlich einen 3-Liter erwarten würde, die paar Kröten für die Hubraumspritze lassen sich in 10k leicht mit unterbringen

also geht die Beifahrertür auch nicht auf ? und was macht der Tankklappenmotor und der Kofferraummotor ? wenn der Entriegelungsmotor in der Beifahrertür leise klickt, sollte die Sperre dort zumindest aufgehoben sein, wenn nicht alles zusammengeraucht und verklemmt ist wenn der Motor nicht festgegangen ist, sollte sich dann die Beifahrertür über das Schloss mechanisch aufmachen lassen, geht das ?

wenn die mechanische Entriegelungssperre in der Fahrertür durch Schlüsseldrehen aufgehoben werden kann, dann wird sich die Tür auch per Stellmotor öffnen lassen wenn die Sperre aber drin ist und wegen abgebochenem Hebel oder gebrochener Feder nicht mechanisch aufgehoben werden kann, dann kann auch der ZV Motor nicht dagegen anstinken und so wird es wohl sein die Sperre muss dann erst mechanisch in der Tür aufgehoben werden, Drahthaken, Blechstreifen etc.

viele Beifahrersitzteile kann man auch für die Fahrerseite verwenden bei Touring und 4-Türer sind z.B. die Lehnenteile bei Standardsitz und Sportsitz ohne Anpassungen links/rechts austauschbar für die Sitzflächengestelle beim Sportsitz gilt das aber nicht, da ist recht viel Aufwand vonnöten um die zusätzlichen Versteller an die andere Seite zu bekommen, hier macht es oft mehr Sinn, das gebrochene Gestell vom Fahrerseitz instandzusetzen, also komplett abstrippen, erst richten, dann schweissen und die neuralgischen Punkte gleich verstärken, Farbe drauf und Polster wieder drauf die Lehnenverstellscharniere sind bei beiden Sitzarten vom Grundaufbau im Prinzip gleich, natürlich für links und rechts verschieden, der Sportsitz hat zwei Gasfedern für die Lehne selbst, der Standardsitz nur eine pro Lehne

ausprobieren muss nicht sein, wir wissen doch wie rum, zum Öffnen muss Plus an weiss und blau an Masse aber das wird so einfach für den Beifahrertürmotor auch nicht funktionieren, weil der eine elektrische Entriegelungssperre hat, die in dem Fall auch aktiviert sein dürfte wenn der Beifahrertürmotor erst entriegelt und dann aufgemacht werden soll, dann muss bei abgezogenem ZV Steuerteil zuerst schwarz an Plus und blau an Masse gelegt werden, dann ist die Entriegelungssperre aufgehoben, dann kann mit weiss an Plus und blau an Masse der Motor in die AUF Position gebracht werden man kann es auch gleichzeitig machen aber nacheinander hat man die klarere akustische Rückmeldung ob da was passiert

ich schon hält aber eben nicht

auf dem Karton der SKF Wellen steht : Made in China Fragen ?

eine ATA (Aussentemperaturanzeige) als kleinen "Bordcomputer" zu bezeichnen ist etwa so wie wenn man eine Servolenkung als Spurhalteassistent bezeichnet

die Entriegelungssperre an der Fahrertür selbst ist rein mechanisch gelöst der betätigte Mikroschalter verhindert allerdings, dass die ZV überhaupt elektrisch aktiv werden kann, also einen Öffnen Impuls an die Motoren schickt wenn Du die Vermutung hast, dass der Mikroschalter ungewollt betätigt ist, trotz Schlüsselstellung "nicht auf 15Uhr", dann musst Du die Verbindung trennen, also das Pin aus dem ZV Steuergerätestecker ziehen dann sollte sich, wenn kein weiterer Defekt vorliegt, die ZV zumindest vom Kofferraum oder der Beifahrertür betätigen (öffnen) lassen wenn das Fahrertürschloss aber mechanisch blockiert ist und wegen defektem Hebel am Schliesszylinder nicht aus der mechnaischen Entriegelungssperrposition gebracht werden kann, dann wird die Fahrertür trotzdem nicht aufgehen

die im verlinkten Gutachten enthaltene Reifentabelle mit den "Kreuzchen" zur Tachoprüfung ist doch recht eindeutig wenn original 195/60R14 ist, braucht man beim 205/55R15 eine Tachoprüfung wenn original 175/70R14 ist, braucht man beim 205/55R15 die Tachoprüfung nicht aber war es nicht so, dass der 175/70R14 als Winterreifen auch auf dem frühen 320i eingetragen war ?

diesmal nicht

muss nicht sein, geht auch mit Stahlmuttern, die bringen ja nur die Kraft auf, mit dem eigentlichen Kontakt geben haben die Muttern oder deren Material nix zu tun nur 2 der 3 Anschlüsse sind gesteckt, der 3. wird durch Klemmung an einer ringförmigen Leiterbahn erzeugt, durch die der Haltebolzen gesteckt ist nein, um das Instrument auf die Leiterbahn zu drücken und damit den 3. Kontakt sicherzustellen, muss der Bolzen mit einer Mutter angezogen werden

ja die alten Modelle haben mit 4878 einen anderen "K Wert" beim Tacho, der die etwas kleineren Reifengrößen theoretisch besser "bedient" als die 4838 der neueren Tachos die Differenz zwischen 4878 und 4838 sind aber nur knapp 1% und gleichen nicht die bemängelte 3% Differenz aus aber da die Voreilung vom Tacho ohnehin deutlich über den 3% liegt, wird der Tacho dann mit den 205/55R15 mit weniger Voreilung nur etwas genauer anzeigen und eher nicht in den Bereich der (unerlaubten) Nacheilung kommen mach einfach eine Probefahrt mit GPS Vergleich um das zu bestätigen

das was Du als Massekabel im ETK siehst, wird im Motorraum am Federdom angeschraubt und es ist auch nicht ein einzelnes sondern es sind mehrere in einem Kabelschuh zusammengefasst ETK Bilder zeigen nicht immer den wirklichen Zustand

kann ich schon, die Frage ist ob es Sinn macht oder ob ich wieder was "für die Katz" schreibe denn Du hast das letzte Mal schon ein Zündschloss getauscht owohl Du eigentlich die Geberspannung hättest messsen sollen und dabei ganz genau auf Dein Problem gestoßen wärst, nämlich dass die Geberspannung nicht reicht OK dass Du ein e36 M40 Steuergehäuse mit e30 M40 Riementrieb hast (es waren also beim Motortausch schon völlig blinde "Helden" am Werk) und der sogar damit gelaufen ist, hätte ich zwar nicht vermutet aber das ist ja egal, denn meine Fehlersuchroutine hätte Dich ganz genau auf diesen Punkt geführt und spätestens beim Bild zeigen wäre die Ursache offensichtlich geworden warum die Geberspannung nicht ausreicht dass es mit dem alten (jetzt auch durch Messung nachgewiesen kaputten) Geber grade mal so funktioniert hatte, war nur Glück, die neuen Geber aus dem Zubehör sind sicher nicht mehr so "gut" und damit reicht es eben bei einer derart falschen Position nicht mehr Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten entweder Du baust den Riementrieb auf e36 um, dort laufen alle Riemen weiter vorne Du brauchst dazu die KW Riemenscheibe (mit dem Zahnkranz drauf) eine weniger gekröpfte Wapu Riemenscheibe und eine längere Lima-Riemenscheibe für die Servo und die vorhandene Klima brauchst Du eine andere Zusatzriemenscheibe auf der KW auf die Servopumpe muss eine flacher gekröpfte Riemenscheibe beim Klimakompressor ist der Tausch der Riemenscheibe nicht machbar aber ich habe eine Adapterplatte um den ganzen Kompressor entsprechend zu versetzen natürlich könntest Du auch auf e36 Kompressor umbauen oder Du tauschst das Steuergehäuse gegen eins vom e30 M40 aus beides ist natürlich ne Menge Arbeit schneller und einfacher geht es, den Geber zu versetzen, also Riemenscheibe ab um Platz zu haben und die Bohrung vom Geber nach hinten aufweiten und eine neue M6 Gewindebohrung für die Befestigungsschraube einbringen wie Du das machst ist Dir überlassen, es ist Alu und die Gegenwehr bei der Bearbeitung fällt gering aus der Geber muss am Ende nur halbwegs mittig über der Verzahnung sein, auf 2-3 mm hin oder her kommt es nicht an den Tip, einen originalen Geber zu suchen, mit dem es bei der falschen Position vielleicht grade mal so (wieder) funktioniert, spare ich mir, weil ich ja weiss dass Du das als Erstes versuchen wirst

das Kabel ist keine Originalausstattung, alle Standard Massekabel (ausser Heckscheibenheizung) haben bei BMW eine braune Kabelgrundfarbe und keine schwarze Grundfarbe und auch keine weisse Schrift auf dem Isoliermantel das Zubehör Gerät was damit irgendwann mal an Masse angeschlossen war, ist nicht mehr vorhanden, Du kannst das Kabel also entfernen wenn Du das Kabel unbedingt behalten willst aber das offene Ende nicht "ertragen" kannst, besorgst Du Dir das fehlende Gerät um es am Massekabel anzuschliessen, was immer es auch gewesen sein mag, z.B. ein CD-Wechsler, eine Freisprecheinrichtung, ein Autotelefon oder was auch immer wenn Du nichts an Geräten findest, mit denen Du etwas anfangen kannst, das Kabel aber als Reserve "behalten" willst und das offene Ende nicht "ertragen" kannst, dann mach einen Kabelschuh dran und schraube den an Masse, dann ist das Kabel noch da, beidseitig an Masse angeschlossen, was zwar sinnlos ist aber auch keinen negativen Effekt hat

ich versuche es mal zu erklären Entlüfterei kann man ausklammern, zum einen macht das Kühlsystem das permanent (!) selbst bei ausreichend Füllstand (im Bild ist das nicht bedenklich) gibt es erstmal kein Entlüftungsproblem der Kühler ist neu, selbst wenn der vielleicht etwas "schlechter" ist als ein alter originaler, so muss das dennoch damit funktionieren die Viscokuplung ist neu, sollte also funktionieren aber der Viscolüfter läuft nicht obwohl der Motor überhitzt der Viscolüfter wird von der Lufttemperatur hinter dem Kühler gesteuert, ist es dort heiss genug, dann kuppelt der ein und unterstützt die Kühlerwirkung wenn nun der Motor zu heiss wird, die Luft hinter dem Kühler aber nicht heiss genug ist um die Visco zum Laufen zu bringen obwohl der Motor selbst zu heiss wird, dann geht nicht genug Kühlwasser durch den Kühler, kann man auch am (zu) kalten Rücklaufschlauch vom Kühler merken entweder das Thermostat öffnet den großen Kühlkreislauf zu spät oder zu wenig oder es schliesst bei weiterer Temperaturerhöhung den kleinen Kreislauf nicht richtig oder die Wasserpumpe pumpt nicht stark genug also ich würde zuerst mal das Themostat untersuchen, da es nicht sehr teuer ist und schon als "anfällig" zu betrachten ist, kann man auch einfach mal ein neues verbauen der typische Defekt ist zwar nicht, dass es zu spät oder zu wenig öffnet sondern eher zu früh öffnet, aber "typisch" schliesst ja den anderen Fall nicht aus

wenn der Dieb auch nur ein ganz klein wenig Ahnung von seinem "Job" hat, dann führt er einen GPS Störsender (Jammer) mit sich und tötet damit das GPS Signal und macht den Tracker wirkungslos das "hilft" dann auch bei Trackern, die nicht auf die Anwesenheit eines Mobilfunkgerätes angewiesen sind und selbst schon die Positionsdaten in das GSM Netz funken denn wenn die GPS Daten weg"gestört" sind, ist das alles wirkungslos auch ein Tracker der ggf. ein fehlendes GPS Signal "meldet" kann durch Störung vom Mobilfunknetz (per Jammer) am erfolgreichen Senden der Nachricht gehindert werden und das wissen die Berufsklauer natürlich alles und haben die Universal-Jammer mit den vielen kleinen Antennen dran immer dabei Wegfahrschutz muss man anders machen, mit Dingen die der Dieb nicht kennt oder auch nicht vermutet bzw. sich das nicht erklären kann

Handschuhfach aufmachen bei 160 geht ja noch, da ist der Schlüssel schnell wieder zur Hand bzw. im Zündschloss, wenn es einigermassen gradeaus geht, bleibt man schon noch auf der Fahrbahn bis der Schlüssel wieder im Zündschloss ist schwieriger wird es, wenn man bei 220 den Schlüssel mit zum Kofferraumschloss nimmt um dort den Reservekanister unter dem Ersatzrad rauszufummeln, den Tankdeckel aufzuschliessen und den Sprit reinzufüllen, das dauert schon deutlich länger und da braucht man ein recht langes Stück geradeaus laufender Fahrbahn, das sollte vorab schon ein paar Mal geübt werden

garnicht es gibt nur Markierungen auf NW und KW Zahnriemenrad sowie den zugehörigen Gehäuseteilen wenn die stimmen und der ZR drauf ist, reicht das (für den Serienmotor...)