vokuhila

auch wenn es schon 5 Jahre her ist, es gibt keine "einteiligen" Krümmer wer verbreitet denn so einen Schwachsinn ?

ich nehme vor dem Scheibengummieinbau die Scheibe raus oder anders gesagt, wenn ich einen Scheibengummi einbauen muss, ist die Scheibe (noch) nicht drin

wen du dan dan 16 14 1 178 847 einbauen ist 3pol dan 3pol auf auf 3pol der 3te pol für was braun mase geber braun grau braun grün reserve lampen

beim 84-er hat er doch geschrieben wo ist doch egal, er hat den Stecker doch schon gefunden

...... was noch tauschen ...... ? "tauschen" ist keine Fehlersuche ist sondern meistens sinnlose Zeit- und Geldverschwendung es endet doch immer so : "wir haben schon alles getauscht und es geht immernoch nicht" das Hauptproblem liegt nur oft nicht am Auto, es steht davor als nächstes würde ich erstmal von Teiletauschen auf auf systematische Fehlersuche umstellen

wie mein Vorredner schon schrieb, sind das Semi-Buchsen mit Aufmaß, die nach dem Einpressen noch auf Maß gebracht werden müssen wenn das auf einem "richtigen" Pleuelbohrwerk gemacht wird, erübrigt sich das Auswinkeln eigentlich denn das Pleuel wird dort am unteren Auge zentriert winklig ausgerichtet gespannt und die Bohrung in der Pleuelbuchse wird genau paralell dazu bearbeitet macht man es anders, also z.B. aufreiben, dann muss das nicht unbedingt passen, die Spannvorrichtung müsste dann schon sehr genau ausgerichtet sein, da wäre dann auswinkeln vielleicht nötig

all das gehört zu den Innenradhäusern die reinen Radkanten klappt man im bereits werksseitig leicht angelegten Bereich erstmal zurück, kratzt den dahinter liegenden Dichtmassenkrempel weg, dann kann man die Kanten vollständig und glanz flach zusammenlegen idealerweise legt man dann das Innenradhaus in den kritischen Bereichen vollständig an das Aussenradhaus an, so dass es kaum mehr als 2 Blechdicken ergibt, dann klappt es auch mit dem Einfedern allerdings sieht man erst mit Reifen auf der Felge wo da genau Platz gemacht werden muss ohne Einschnitt im Bereich der Stufe vom Innenradhaus ist das aber kaum zu machen ohne dabei am Aussenblech sichtbare Spuren zu hinterlassen ebenso lässt sich der Gnubbel auch kaum ohne gekreuztes Aufschneiden maximal "platt" machen ohne dabei am Aussenblech sichtbar zu werden

die Hängekocher sind nicht "beit" sondern eher als "normal" zu bezeichnen, aber deutlich breiter als die Schmalspur Kumoten weiss ich grade weil wir das abschreckende Beispiel 1:1 hatten auf ner 8,5"x17 BSX sahen die Kumoten schlimm aus, voll deierschdredschisch

liegt auch an den Toleranzen beim Endanschlag, einige fahren nahezu auf "voll" aber bei anderen bleibt ein Stück Widerstandsdraht aktiv, weil der Schleifer nicht auf den Endkontakt fährt deshalb gucken und falls nötig sollte man (meistens ...) den Anschlag modifizieren

wenn Du auf den "tyrestretch" Look stehst, also wo man das Felgenhorn auch von der Innenseite her poliert haben muss, weil es quasi frei steht ...... dann könntest Du bei Kumho fündig werden, die haben schöne Trennscheiben als 215-er, die auf einer 8,5" eigentlich nichts mehr verloren haben

was ich bisher nicht verstehe, warum tut man sich die laute externe Spritpumpe überhaupt noch an ? das ganze rostige Halter- und Dosengeraffel drumherum ist, wenn überhaupt lieferbar, extrem teuer und nervig, von Modellen mit Vorförderpumpe im Tank reden wir da erst garnicht die Intankpumpe hat nur Vorteile, kein Ansaugproblem, keine Nebenluft und keine Kavitationsgeräusche in der Ansaugseite, gute Kühlung durch umgebenden Sprit, leiserer Lauf durch die Dämpfung vom umgebenden Sprit, Verfügbarkeit kompletter Fördereinheiten im Zubehörhandel usw. der einzige Grund für eine externe Pumpe wäre für mich der Einsatz einer förderstarken (und zudem auch noch leisen) Pierburg E3L Walzenpumpe, nur braucht man die für die üblichen Saugmotoren im e30 (noch....) nicht wirklich

vor allem in einem e30 Forum

nicht nur in der Größe sondern vor allem auch GENAU den Reifen (Hersteller UND Profiltyp) der drauf soll warum ? weil die Reifen sehr unterschiedlich ausfallen, was Breite und Flankenkontur betrifft, allein bei der Breite ist beim 215-er von 205 bis 225mm alles dabei wobei heutzutage die Tendenz wie überall eher zum "downsizing" geht, also mehr Hungerhaken als beite Schluffen im Markt sind

der Endanschlag muss meistens etwas modifiziert werden, so dass der Schleifkontakt sicher auf den Endkontakt landet und nicht kurz vorher auf einer der letzten Windungen herumlümmelt

das Entlastungsrelais ist eigentlich im Innenraum am Heizungskasten mit einem sehr langen Kabelsatz, der nun im Motorraum herumbaumeln müsste, wenn das Relais dort ist entfernen geht z.B. so : also im Prinzip Relais aus dem Sockel ziehen und 86 mit 87 verbinden, Kabel ggf. kürzen und die restlichen Kabel entfernen (oder dranlassen und aufrollen)

wundert mich nicht, denn wahlloses Teiletauschen ist eben keine Fehlersuche, sondern meist nur sinnloses Rumgemurkse inklusive Zeit- und Geldverschwendung ein so einfacher dauerhaft vorhandener Fehler, eine Überlastung einer Sicherung, lässt sich systematisch suchen warum schreibe ich "Überlastung" und nicht Kurzschluss ? weil Du geschrieben hast "Bevor die Sicherung rausfliegt habe ich gesehen, dass das Standlicht auf beiden Seiten an geht. Nur so mal nebenbei." das ist nicht "nur so mal nebenbei" sondern ein entscheidender Hinweis, denn es bedeutet, es ist wohl kein voller Kurzschluss, denn dann würde die Sicherung gleich "kommen" und nicht erst das Licht angehen und wenn das so wäre, dann könntest Du es auch mal mit einer stärkeren Sicherung versuchen, natürlich nur kurzzeitig zur Fehlersuche und nicht als Dauerlösung, möglicherweise "zeigt" sich dann der ungewollte starke Stromverbraucher also nimm einen zum Fahrzeug passenden Schaltplan und Suche den Stromkreis systematisch durch was an der Sicherung 23 überhaupt so alles dranhängt, siehst Du in der angehängten Übersicht aus dem US Schaltplan, für Details kannst Du dann die entsprechenden Seiten anschauen dort siehst Du dann auch, dass z.B. der Schalter der Heckscheibenheizung, wenn er internen Kurzschluss hätte, die Scheibenheizung ungewollt über die Beleuchtungsleitung aktivieren könnte usw.

für mich klingt das einerseits schwer nach einen defekten DME Relais 1. weil es bei kaltem Motor (...raum ) nicht auftritt 2. weil es im Leerlauf und bei wenig Drehzahl / Last (weniger Stromaufnahme der Einspritzventile durch kurze Einspritzzeit) nicht auftritt 3. der Effekt, dass es nach dem Ausschalten wieder kurze Zeit funktioniert diese 3 Dinge sind die typischen Anzeichen, die zusammen genommen recht genau auf das DME Relais hindeuten andererseits deutet der hohe Verbrauch evtl. auf den blauen Temperatursensor hin da der Sensor aber getauscht wurde, anstatt ihn erstmal zu messen, wird zwar der Sensor jetzt (wie der alte auch) in Ordnung sein das Problem ist aber, dass das Sensorsignal auch am Steuergerät ankommen muss und da liegt nicht nur einfach Verkabelung dazwischen der 89-er hat unter der Ansaugbrücke einen runden Bajonettstecker, über den u.a. auch dieser Temperatursensor geschleift wird genau dieser Stecker ist zwar angeblich "wasserdicht" aber es gibt dort häufig vergammelte Kontakte auf Grund von Wassereintritt "wasserdicht" bedeutet im Kfz Bereich , das Wasser kann rein aber nicht wieder raus gegen das Temperatursensorproblem spricht aber der Effekt, das Zündung Aus- und wieder Einschalten einen kurzzeitigen Effekt hat Tip fürs Teiletauschen wäre also das DME Relais Tip fürs Messen wäre der Temperatursensor direkt am Steuergerät Tip fürs Gucken wäre der Zustand der Kontakte im runden Bajonettstecker

Nein, keine extra Rohre, Du hast dann eine 2-teilige Anlage wie original auch am Kat sind die Hosenrohre zu den Krümmern schon dran und nach Kat geht es ohne Mittelschalldämpfer bis zu den Flanschen für den Endschalldämpfer und der Endschalldämpfer hat die langen Rohre bis zum Flansch dran

der ETA hat als Schalter werksseitig ein spezielles Getriebeöl, glaube ein synthetisches da das eta Getriebe aber so rein mechanisch, bis auf die längere Kupplungsglocke und damit längere Eingangswelle wegen dem ZMS oder dickem EMS bei den frühen ETA`s, im Inneren gleich zum 325i Getriebe ist, kann man sicher auch jedes andere geeignete Getriebeöl einfüllen, auch ATF, MTF oder die gängigen Einbereichs bzw. Mehrbreichsöle, ohne gleich einen Getriebschaden zu erzeugen um die Schaltbarkeit im kalten Zustand zu verbessern, empfiehlt sich ATF, wer die Geräuschkulisse reduzieren will, sollte aber kein ATF verwenden, sondern eher ein (dickflüssigeres) Mehrbereichs-Getriebeöl muss aber im Selbstversuch rausgefunden werden was am Ende besser gefällt

es geht in erster Linie NICHT um den Hersteller sondern um das Bauprinzip die mit zwei Kugelgelenken ( Smart, Ford etc. ) sind an der Stelle einfach besser original BMW oder deren Nachbauten mit dem Gummilager sind, egal welcher Hersteller, prinzipiell schon Mist, weil das Gummilager auch seitlich verformt wird

der Tacho ist ein völlig eigenständiges Instrument im Kombi er hat mit der SI Platine nichts zu tun er wird sogar von einer anderen Sicherung gespeist als der Rest vom Kombiinstrument es gibt auf der Tachoplatine diverse Defektmöglichkeiten, die den Ausfall erzeugen Ferndiagnose ist schwierig, notfalls biete ich Hilfe bei der systematischen Fehlersuche an

dafür / dagegen spricht : diese Nachbauten haben kein X-Rohr, das ändert das Drehmomentverhalten, in welche Richtung es bei welcher Drehzahl geht, kann ich aber nicht vorhersagen tendenziell sollte es aber in Richtung mehr Drehmoment untenrum gehen und im Gegenzug ggf. obenrum etwas Leistung kosten bei einen kreuzlahmen 320i ist aber wenig zu befürchten, wo nicht viel ist, kann auch nicht viel verloren gehen, es kann also nur besser werden der Kat selbst ist vom Querschnitt kleiner als der originale, das könnte etwas Leistung kosten wenn aber ein Metallkat in dem Gehäuse ist, könnte es sich wieder ausgleichen, weiss ich aber nicht man muss dabei auch immer sehen, dass diese Kats auch für den größeren 325i vorgesehen sind also das was der 320i da durchpusten kann, wird schon durchpassen es ist kein Vorschalldämpfer nach dem Kat, könnte also etwas mehr "Sound" ergeben besonders in Verbindung mit dem Absorber "P" Topf und das alles legal mit E Prüfzeichen und für nen ganz schmalen Taler, unter dem Gesichtspunkt kann man das schon mal machen ...... beim 320i allerdings würde ich noch paar € einsparen und den Nachbau woanders kaufen, z.B. hier vielleicht

es könnte natürlich einer der ersten mit Motronic sein die Umstellung war aber ausnahmsweise eben nicht zum "Modelljahrwechsel" wie üblich zu den Werksferien im Spätsommer jedes Jahr sondern zum Jahresende meines Wissens nach war es zum Jahreswechsel, könnte aber auch schon im Dezember gewesen sein, dann hätte die Auslieferung und Zulassung aber sehr flink erfolgen müssen möglich wäre das, über die FIN sollte man das im ETK recht genau rausfinden können was original war

Du hast die Frage jetzt nochmal hier in diesem Thema : "M20b25 Klopfen wenn kalt" gestellt bedeutet das, Du hast das Geräusch nur wenn er kalt ist ?

der 320 mit Motronic und optionalem G-Kat wurde erst ab 1/87 ausgeliefert ein 86-er Modell oder gar eine 86-er Erstzulassung kann folglich ab Werk nur eine LE-Jetronic haben bei einer 86-er EZ müsste der 206KA Motor nachträglich verbaut worden sein und da gilt es dann rauszufinden ob der Motor komplett mit der zugehörigen Motronic verbaut wurde oder ob die Jetronic beibehalten wurde, das lässt sich aber leicht an der Zündverteilerposition erkennen, der Motronicmotor hat den Verteiler vorne am Zylinderkopf