vokuhila

die grundsätzliche Frage von Beginn an ist allerdings, warum ist die Masseleiterbahn überhaupt abgeraucht ? vielleicht sind es Relais mit unpassender Pinbelegung ? das würde ich mal ganz genau untersuchen, denn nicht alle 12V Relais sind passend zum e30 Sicherungskasten belegt also irgendwelche Relais nicht einfach blind vertrauend reinrammeln sondern vorher mal gucken ob Lastkreis 30 auf 87 und Wicklung 85 + 86 so wie bei den originalen e30 Relais angeordnet sind

zum originalen von BMW - ja, aber das sollte nicht der Maßstab sein ...... man kann auch schon mal über einen Umbau auf einen 550mm breiten eta Kühler nachdenken, der kostet im Zubehör knapp 120€ und ist erhältlich ja man braucht noch die beiden Kühlerschläuche vom eta, die es aber auch im Zubehör für zusammen unter 20€ gibt theoretisch bräuchte man auch noch eine dazu passende Lüfterzarge für ca. 60€ (neu bei BMW) oder für etwa das Doppelte (bei ebay ...... is klaa nä ?) ...... natürlich nur wenn man die Visco-Scheisse beibehalten will, was ich nicht wollen würde, weil es einfach nerviger Müll ist für rund 60€ bekommt man auch schon einen (neuen) um die 400mm großen Lüfter samt (einstufigen - was ausreicht) Tempschalter und dann ist man mit insgesamt rund 200€ gut versorgt gut versorgt heisst, nicht nur neuer Kühler, sondern auch neue Schläuche, neuer E-Lüfter und neuer Tempschalter und die Visco kann weg bissel Gebastel "vor" dem Kühler ist natürlich vonnöten, der sinnlose Plastikdreck (bei ohne Klima) muss weg wenn der große Kühler flächig angeströmt werden soll, dann könnte der große Lüfter auch vor den Kühler und der könnte einen "dickeren" Motor haben als einer, der hinter dem Kühler reinpassen muss wenn Klima da ist, würde es mit einem ca. 20€ Doppeltempschalter vom Compact (niedrigere Schaltschwellen) auch mit dem Klima E-Lüfter sicher auch schon taugen ohne einen extra E-Lüfter hinter dem Kühler und es wäre noch billiger für Originalos ist das natürlich nix, aber ich würde da auch in diese Richtung denken, nur dass es mal erwähnt wurde

weiterer Vorteil, es sind 2 Kühlernetze hintereinander verbaut, also doppelte Lamellenfläche als der originale mit nur einem Netz und halber Strömungswiderstand wenn Dich der Preis nicht abschreckt dann nimm den

eigentlich kommt das Massekabel der 2. Stufe aus dem Klimakabelbaum vom Massepunkt vorne links hinter dem Scheinwerfer und ja, natürlich kommt die 2. Stufe erst später aber er hat ja keine Masse an den Relais gemessen, so wie ich es gelesen habe : An beiden Klemmen an den Relais liegt keine Masse an. dass die Leiterbahn zur ersten Stufe durch ist sieht man ja, das ist mit Draht auflöten wie auf dem Bild gezeigt in "schön" zu reparieren ein abgerauchtes Kabel am Relais der zweiten Stufe wäre aber sicher aufgefallen, also müsste man wohl da nochmal weitersuchen

mach besser erstmal die linke Fussraumverkleidung weg, nimm den Lautsprecher raus, die Plastikblende unter dem Lautsprecher weg und hole das darunter befindliche ZV Steuergerät hoch dann kannst Du durch ein paar Messungen und Tests so einiges probieren und die Sache etwas eingrenzen auch wenn ich denke, dass in der Fahrertür ein mechanisches Problem vorliegt, könntest Du zumindest dann mal über den elektrischen Weg vuielleicht die Beifahrertür aufbekommen

wenn Du die Türpin`s nicht hochziehen kannst, dann wird wahrscheinlich die Entriegelungssperre aktiv sein es gibt da verschiedene Ursachen, aber bei der ZV hilft nur systematische Fehlersuche und keine wilde Teiletauscherei weil Du geschrieben hast : von innen lassen sich die Zapfen auch nicht hochziehen da ist dann die Frage, hast Du es mit einem Drahthaken versucht oder kommst Du selbst in den Innenraum rein ? das bestimmt die weitere Vorgehensweise

sorry aber da muss ich mal einhaken, denn das stimmt so nur für die 1. Lüfterstufe bei dem Relais für die 2. Stufe kommt auch die Masse über ein Kabel mit Steckschuh

wenn der überholt werden soll, wird sich schon zeigen was es ist, also mach den mal auseinander und wir finden dann schon raus was es ist auf der KW findet sich die Angabe vom Hub die Kolben lassen sich anhand der Kokillennummer identifizieren dann weiss man schon in etwa was da gebastelt wurde Verdichtung, Quetschspalt usw. lässt sich messen

Du kannst an der Stelle jeden Schaltplan eines etwa baujahrgleichen Modells verwenden, an der Stelle ist es um Bj. 90 herum immer gleich dann siehst Du z.B. dass Sicherung 20 vom Entlastungsrelais K7 gespeist wird schaltet K7 nicht dann kommt auch an Sicherung 20 nichts an um den Lastkreis zu testen kannst Du 30 und 87 am Relais K7 brücken, läuft der Lüfter dann, ist der Lastkreis erstmal OK es könnte dann am Relais selbst liegen (Kontakt im Eimer oder Spule defekt) oder eben an einer fehlerhaften Ansteuerung der Spule vom Relais K7 das Plus der Spule kommt (bei Zündung ein) von Sicherung 10 die Masse für die Spule kommt vom unbetätigten Anlasser (das dünne schwarz/grüne Kabel auf dem M5 Gewindebolzen) und geht über den runden Motorhauptstecker an der Spritzwand bis in den Sicherungskasten im Anlassmoment wird diese Masseverbindung vom Anlasser unterbrochen und die Lüftung sowie weitere Verbraucher abgeschaltet um nicht unnötig Strom zu verbrauchen mit diesen Hiweisen sollte die Fehlersuche zu einem Kinderspiel werden

na das sind von 1996 bis 2020 dann schonmal 24 Jahre ....... plus nochmal 3 Jahre bis 2023 da würde ich nicht mit irgendwelchen "Mittelchen" herumspülen sondern den Motor komplett zerlegen und einmal durchsanieren

die Ronal gab es "zeitgemäß" damals auch in 16" ....... hatte ich auch, als mir 15" so langsam zu schrulllig vorkamen und überhaupt würde ich das mit den Felgen nicht überbewerten es sind ja nur Felgen, die sind nur angeschraubt und beliebig austauschbar

ich auch

16" Kreuzspeichen gab es nur als 5-Loch auf dem e30 M3 und dem e30 M3 Cabrio der normale e30 mit 4 Loch hatte maximal 15" Kreuzspeichen

ein 1985-er 320i hat eine L-Jetronic und die hat KEIN elektrisches Leerlaufregelventil habe fertig

wie jetzt ? Du hast da keine Öffnung in die Verkleidung gemacht und keinen Ansaugtrichter an den Luftfilterkasten der dann "durchguckt" ? sondern einfach die warme Luft auf der Auspuffseite aus Motorraum auch noch mit einer stumpfen Öffnung ansaugen wollen ?

ich würde erstmal Gemisch prüfen, also Lambdawert (AFR) anschauen, z.B. mal an einen AU Tester gehen oder eine Breitbandlambdasonde verbauen dann siehst Du auch ob und wie gut es mit den OPEL Einspritzventilen funktioniert rechnerisch haben die OPEL ESV bei 3bar 151cm³/min runtergerechnet auf den 323i Spritdruck von 2,5bar sind das 138cm³/min das ist recht nahe an den originalen 133cm³/min bei 2,5 bar kann funktionieren, bedeutet aber nicht automatisch dass es funktionieren MUSS wäre nicht das erste Mal dass es eben nicht ganz so einfach ist je nachdem in welchem Lastbereich es nicht passt (also falls es nicht passt) kann es sein dass Du Spritdruck anpassen musst und/oder evtl. auch die Einstellung vom LMM anpassen musst, CO Schraube und/oder schlimmstenfalls auch die Federspannung der Stauklappe um das Gemisch hinzutricksen wenn es nur bei Vollast zu mager ist, könnte auch der DK Vollastkontakt nicht schalten, dann fehlt auch etwas Anfettung aber wie gesagt, ohne Lambdamessung tappst Du im Dunkeln

aber zum Shelby GT500 fehlt noch etwas "Feinschliff"

prüfe mal den Gaszug, der muss auf LL Anschlag recht locker sein prüfe auch das Gasgeraffel unter dem AMA-Brett, nicht dass sich da was verklemmt und den Zug nicht in LL gehen lässt dann die Einstellung vom DK Schalter, der muss mit sehr geringem aber doch merklichem Abstand vom Anschlag schalten, es darf nicht so grade mal kurz auf knapp sein besonders das Schliessen beim Bewegen auf den Anschlag zu muss merklich vor dem Anschlag passieren das Öffnen ist immer etwas mehr vom Anschlag entfernt, wegen der Hysterese vom "Schnappschalter" und : Schalter messen macht am Steuergerätestecker am meisten Sinn, nicht am Schalter selbst, denn am Steuergerät hast Du die Verkabelung mit erfasst btw. Steuergerät paar Mal abziehen und wieder anstecken (zum Kontakte putzen) hat auch schon manchmal "komische" Fehler beseitigt

igitt, Du nimmst die ollen Gussklumpen für die 316-er ? dafür sind doch die e39 Alusättel eigentlich viel besser geeignet, da muss man dann auch nicht am Träger "rumkratzen" auch wenn das eher unkritisch ist und nimm mal längere Schrauben, für Sattel und Adapter und schau Dir die Achsmutter an, die hat ziemlich Überstand, wenn die hinten wie üblich stark angefast ist, büßt Du 5mm tragendes Gewinde ein die muss ohne Fase sein, es gibt welche ohne, dann wird es etwas besser, nicht mit dem Überstand aber wenigstens mit der tragenden Gewindelänge oder eben die vorhandene plan drehen, was besser ist, dann geht es mit dem Sicherungsbund auch besser zu machen und es sieht nicht so "falsch" aus

wenn Du Lust auf den Umbau mit externem Ausgleichbehälter hast, dann kannst Du den 325i Kühler verbauen allerdings würde ich mit separatem Ausgleichbehälter dann gleich den noch viel größeren Kühler vom 324td verwenden ansonsten wäre auch ein 440x440 Kühler mit integriertem Ausgleichbehälter geeignet, verbaut im e36 328i z.B. oder auch als sog. Tropenausfüührung beim 316i M40 usw. und wenn mit Viscolüfter gefahren werden soll, muss bei allen Kühlern die passende Lüfterzarge mit verbaut werden ich würde aber gleich auf E-Lüfter umbauen

die serienmässigen Gummibandlager ermöglichen dem Rad eine Bewegung in Längsrichtung, beim Bremsen wird dadurch der Federbeinwinkel steiler, es entsteht ein sog. Bremsnickausgleich wer das haben will, muss Serie verbauen wer auf den Bremsnickausgleich-Unfug verzichten kann, ist mit Vollgummi besser bedient wer noch mehr Rückstellkraft an der Lenkung haben will, verbaut besser gleich die exzentrischen Vollgummilager damit wird der Federbeinwinkel flacher, die Nachlaufstrecke größer, es gibt besseren Geradauslauf und mehr "Rückmeldung" durch den flacheren Federbeinwinkel entsteht mehr Radsturz am kurvenäußeren Rad beim Einlenken, das Untersteuern wird verringert, das Einlenken wird "besser" mit den exzentrischen Vollgummilagern wird von den Fahreigenschaften her alles nochmal besser lediglich die Optik leidet etwas durch das im Radhaus leicht nach vorne gerückte Rad

das kleine Verbindungsstück ist nur aufgesteckt, hat keine Klammern oder ähnliches Ausbau unten nach aussen hebeln und nach oben wegklappen und abnehmen Einbau in umgekehrter Reihenfolge, oben ansetzen und nach unten reinklappen

es gibt mehrere Möglichkeiten, aber vor dem wilden Teiletauschen würde ich etwas genauer beobachten und dabei systematisch vorgehen ein Hauptverdächtiger ist der Übertemperaturschutz am Gebläsevorwiderstand, der wirkt aber nicht auf der höchsten Stufe, so kannst Du den sehr schnell identifizieren indem Du im Fehlerfall einfach mal das Gebläse auf höchste Stufe stellst, läuft er dann, hast Du den Defekt gefunden den Kontakt am Bimetallschalter kann man putzen, dann ist das sofort wieder in Ordnung, wer gerne tauscht, kann den Vorwiderstand auch tauschen aber : es gibt verschiedene Ausführungen je nach Heizungskasten kleiner Kasten (ohne Klima, ohne Pollenfilter) hat den Widerstand seitlich neben Lenksäule in den Kasten gesteckt großer Kasten (Klima oder Pollenfilter) hat den Widerstand unter dem Lüftermotor, nur vom Motorraum aus zugänglich allerdings kann der große Kasten auch ohne Klima und ohne Pollenfilter verbaut sein wenn der Lüfter allerdings bei Ausfall auch auf der höchsten Stufe nicht mehr anläuft, könnte es an abgenutzen Kohlebürsten vom Lüftermotor liegen auch hier gibt es zwei Lüftermotoren, einen kleineren für den kleinen Heizungskasten und einen größeren für den großen Heizungskasten es kann aber auch die Stromversorgung unterbrochen sein, Steckverbindungen in diesem Stromkreis sind aber eher nicht so ausfalltypisch beim e30 typischer wäre ein Problem am Entlastungsrelais, das Relais selbst im Lastkreis oder die Ansteuerung über den Anlasser bei Zündung ein sollen die beiden Entlastungsrelais hörbar / spürbar klicken, einfach mal Relais rausziehen, beim wieder Reinstecken spürt man sehr gut ob es schaltet wenn ja, dann wäre zumindest die Steuerseite OK wenn nicht müsste die Fehlersuche Richtung Anlasser gehen hier gibt es allerdings baujahrbedingt Unterschiede bei älteren Modellen kann man sich die Suche eigentlich sparen, hier sind die Entlastungsrelais im Sicherungskasten auf den Magnetschalter geklemmt im Sicherungskasten is keine Unterbrechung zu erwarten und auf dem Weg zu Magnetschalter auch nicht, sonst würde der Anlasser nicht funktionieren bei neueren Modellen wird die Schaltleitung für die Entlastungsrelais über ein separates Kabel und einen separaten Kontakt am Anlasser gesteuert, es ist das dünneren schwarz/grüne kabel auf dem M5 Gewindebolzen dann bleibt noch der Lastkreis, also der Schaltkontakt vom Relais, die Sicherung, die Kabel, Steckverbinder, Lüfterschalter hier hilft aber nur systematisches Messen, natürlich macht die Messung nur Sinn wenn der Fehler auch wirklich grade vorliegt

wenn Du nachher lackieren willst, geht das schon so, da kommt eben mal was "durch" was sich später beim Lacken wieder wegmachen lässt wenn es ohne Lackierung gehen soll und wenn es wirklich maximal angelegt werden soll, würde ich zu Einschnitten raten

die Dämmung musst Du wieder ankleben, auch wenn die nicht mehr so ganz vollflächig vorhanden ist, nur an den Rundungen wo der Stoff sich anlegt, sollte die schon aus optischen Gründen noch da sein der Stoff selbst ist ansonsten nur gespannt, es sind aber auch noch Drahtbügel (Spriegel) verbaut um den Stoff hinter dem Schiebedach nach oben zu spannen