vokuhila

das zur Erlangung des E Prüfzeichens vielleicht ?

das bedeutet also, das E-Prüfzeichen gilt möglicherweise nur für die rot leuchtenden Teile wie Bremslicht und Rücklicht es könnte hier also im Gutachten stehen, dass man separate gelbe Blinkleuchten und separate weisse Rückfahrscheinwerfer und ggf. auch separate Rückstrahler verbauen muss

ah ja, in Deutsachland gilt : ein Prüfzeichen MUSS drauf sein, sonst gibts Strafe aber in Deutschland bedeutet es : es ist nichts wert wenn ein Prüfzeichen drauf ist mal nachdenken, was bedeutet das

das würde ich garnicht so kritisch sehen aber der drückt offenbar die Arretiernasen der Pins in den Kombisteckern rein, um "besser Kontakt" zu geben ..... dass die Pins daraufhin rausrutschen können, hat er nicht geschnallt Amis eben ..... das sind Russen mit Westgeld

ach so funktioniert das es zieht Luft hinein und diese Luft drückt dann das Benzin aus den porösen Schläuchen heraus dass ich da nicht selber drauf gekommen bin

oder einfach fehlende Dichtmasse den nach gut 30 Jahren verzogenen Ventildeckeldreck auf Grund der zu wenigen Schrauben, der zu harten Deckeldichtung und den Gummistopfen aus mittlerweile ungeeignetem Drecksmaterial würde ich generell nicht mehr ohne zusätzlichem Einsatz von Dichtmasse verbauen neue Dichtung und neue Gummistopfen bedeutet nur neue Dichtung und neue Gummistopfen und nicht automatisch dass es damit auch wirklich dicht wird

kommt neue Farbe drauf, neue Manschetten und paar Blechdeckel neu im besten (oder schlimmsten .....) Fall kommen neue ungehärtete Chinesengelenke drauf

bei leuchtender ABS Warnlampe ? und da haben wir es wieder, für Dich ist "schräge" klar, Du hast "schräg" gestanden und "schräg" geschrieben und denkst, Du hast es ausreichend gut erklärt aber wir wissen nicht ob längs schräg ? und dann ob bergauf oder berab ? oder seitlich schräg ? und dann ob links oder rechts geneigt ? und auch hier wieder die Frage nach den Randbedingungen : hast Du dabei den Motor laufen oder nur die Zündung an ? Du musst die Aussagen und beobachtungen präziser schreiben wir sind nicht bei Dir und sehen was da drumherum noch so los ist Du musst das komplette Bild vermitteln, nicht nur das Deiner Meinung nach interessante Stück davon ich versuche mal zu beschreiben, was Du eigentlich hättest schreiben müssen, damit wir uns etwas draus nehmen können, also nicht so : sondern beispielsweise so : ich bin mit erloschener ABS Lampe gefahren, dann voll in die Bremse und da spürte man das ABS arbeiten oder z.B. ich bin mit leuchtender ABS Lampe gefahren, dann voll in die Bremse und da spürte man das ABS arbeiten wenn ich in der schräge bergauf stehen bleib, den Motor laufen habe und die Bremse bei erloschener ABS Lampe fest drücke, hör ich auch die Pumpe arbeiten oder z.B. wenn ich in der schräge bergab stehen bleib, nur die Zündung an habe, der Motor dabei aus ist und bei leuchtender ABS Lampe die Bremse fest drücke, hör ich auch die Pumpe arbeiten

Schlauch brauchst Du meistens eh neu, weil brüchig/porös, und unter 1m Länge verkauft den kaum jemand, das ist dann ganz sicher lang genug beim M40 ist der gerade Schlauchstutzen kein Problem, da ist jede Menge Platz also mach es einfach und wenn Du praktische Erfahrungen haben willst : ich habe schon jede Menge Benzindruckregler getauscht, es war mir scheissegal wo der Schlauch rauskommt, solange Platz war, es gab nie irgendein Funktionsproblem wegen der anderen Richtung vom Unterdruckschlauchanschluss

klar muss da "nicht viel" drauf aber es drückt ja eh raus was zuviel ist, von daher ist es egal wenn die orangene Farbe der meisten Silikon Hochtemperatur Dichtmassen nicht stört, dann kannst Du sowas nehmen weil aber der Kopf/Block kühlwasserbedingt unter 100°C bleibt, "reichen" auch die einfacheren meist schwarzen Silikon Dichtmassen nicht verwenden würde ich die olle blaue und nie aushärtende plastische Hylomar(melade), diesen Industrieabfall als Dichtmasse zu verkaufen ist eigentlich eine Frechheit, man kann es nehmen um Papierdichtungen zur Montage zu fixieren, aber für alles andere ist diese Marmelade nicht zu gebrauchen

dann müsste das Wasser aber zuerst in den Motorraum an diese Stellen kommen, bei Regen ist das eher unwahrscheinlich wenn es, wie beschrieben, bei Regen stärker wird, dann kommt es von Stellen die bei Regen direkt vom Regenwasser erreicht werden Scheibengummis undicht oder Windlaufblech darunter durchgerostet nächste Stelle wäre der Wasserkasten unter dem Scheibenrahmen da gibt es einen Gummiablauf auf der Beifahrerseite in den Motorraum hinein, der fast immer zugesetzt ist wenn das so ist, steht dort zuviel Wasser und kann durch eine müde gewordene Dichtung vom Heizungskasten in den Innenraum gelangen dann ist natürlich diese Dichtung selbst und mögliche Durchrostungen vom Wasserkasten zum Innenraum hin

das Öl läuft nach hinten, weil der Motor leicht nach hinten abfallend eingebaut ist, es kann durchaus von vorne kommen oben kommen, meist ist es so und ich drücke die Daumen dass es so ist und sich dadurch leicht beheben lässt aber wenn es die KD selbst ist, was es leider auch gibt, hilft beim Zusammenbau (wenn man vorbeugen will und den aufgebrachten Dichtstreifen der KD nicht vertraut) etwas zusätzliche Dichtmasse im Bereich der Ölrückläufe an den äußeren Rändern, natürlich ist es jetzt dafür zu spät und es kann bestenfalls bei der nächsten Kopfdichtung gemacht werden in der Mitte vom Motor kann es auch durch den Druckölkanal kommen, der geht an dieser Stelle durch die Kopfdichtung, ganz am Rand, aber die Dichtung ist dort normalerweise auch Metalleingefasst und direkt neben einer Kopfschraube, das sollte also dort druckdicht werden, aber man weiss ja nie .....

11 00 4 730 835 ist ein 170PS Kat Motor für den e34 und in dem Fall ein Austauschmotor weil 05A hinter dem Motorcode 256K1 steht

ja das kann auch von oben kommen kommt gerne mal aus den undichten Gummipfropfen der Aussparungen für die Kippehebelwellen und tropft dann an der Kopfdichtung ab genausogut kann es aus dem NW Dichtring rauskommen und ebenso da runter laufen im schlimmsten Fall klappt die Abdichtung an der Kopfdichtung selbst nicht, weil der Block und/oder Kopf auf der Auslasseite wo die Ölrückläufe sind, nicht mehr so ganz plan ist

ja, wenn die NSW verbaut sind müssen sie funktionieren und auch ein Prüfzeichen haben wenn keine NSW verbaut sind, trifft das nicht zu, logischerweise was aber zur Ansteuerung der NSW verbaut ist, muss nicht entfernt werden, ansonsten müssten alle e30 mit werksseitiger Vorrüstung (Kabelbaum, Sicherungskasten) zwingend bei der ersten HU schon mit NSW ausgerüstet werden oder alternativ von der Vorrüstung befreit werden, wenn "alles was verbaut ist auch funktionieren muss" o.k. ich gehe ja vielleicht noch soweit mit, dass man das Relais rausnehmen sollte, um keine irreführende Rückmeldung beim Betätigen den NSW Schalters zu bekommen, aber den Schalter entfernen zu müssen halte ich für überzogen

wenn beim Betätigen keine NSW Kontrolleuchte angeht (Relais muss also raus) sollte der Prüfer das als NSW Vorbereitung akzeptieren es kann auch niemand verlangen, dass der ab Werk immer vorhandene Kabelbaum für NSW samt Relaisplatz im Sicherungskasten automatisch zur NSW Pflicht führt oder ?

das E Prüfzeichen ist bei allen Leuchten immer auf der Streuscheibe eingeprägt wenn keins drauf ist, dann sind es wahrscheinlich chinesische Zubehörteile ohne E Prüfzeichen bei Tüv Problemen einfach zur HU ausbauen die Dinger, was nicht dran ist, wird nicht geprüft und Vorschrift sind NSW ja nicht

normalerweise wäre das genau das Verhalten, was sich bei eingelaufenen Schlepphebeln einstellt man meint, es wäre in unteren Gängen nicht, das ist aber eine Täuschung das Problem ist folgendes, das Stottern kommt weil die Hydro`s zu stark "aufgepumpt" werden, das passiert durch eingelaufene Schlepphebel, dann stehen die betreffenden Ventile im Zünd-OT leicht offen, es gibt Kompressionsverlust und Zündaussetzer der Effekt braucht aber einige Zeit um aufzutreten, in den unteren Gängen ist man einfach nicht lange genug bei den höheren Drehzahlen unterwegs, deshalb merkt man es erst in den höheren Gängen weil da entsprechend länger mit Drehzahl gefahren wird wenn man in unteren Gängen lange mit hohen Drehzahlen fährt, wird es genauso auftreten, nur macht das eben niemand im normalen Fahrbetrieb bei "testen" wird auch nur kurz probiert ob der höher dreht, er dreht höher und man denkt es sei in Ordnung ich würde deshalb die Schlepphebel genau inspizieren, also rausnehmen und die Kontur untersuchen, in eingebautem Zustand ist das kaum zu sehen und schwer zu beurteilen allerdings spricht das ein wenig gegen die Schlepphebelursache allerdings müssen alle Beobachtungen immer unter Beachtung des Zeitfaktors erfolgen (Grund siehe oben) und das ist hier noch nicht klar ersichtlich wiedergegeben und : wäre schon ein Punkt an dem ich nochmal ansetzen würde z.B. Spannung Sonde messen um zu sehen ob der Motor zu fett oder zu mager läuft wenn er Aussetzer hat bei einer Sprungsonde ist zwar nicht viel mehr zu sehen aber immerhin ist die Richtung zu erkennen, wenn man auch nicht sieht wie viel zu mager oder zu fett der läuft

also ich denke, an der Platine wird es höchstwahrscheinlich nicht liegen wenn im Schubbetrieb der Verbrauchszeiger nicht auf Null geht, dann "sieht" die Verbrauchsanzeige noch ein Einspritzsignal und das kommt aus dem Steuergerät ich denke, dass der DK Schalter oder die Verkabelung dorthin, sporadisch aussetzt da es nur sporadisch auftritt, müsstest Du die Fehlersuche etwas verändern und nicht nur statisch messen sondern im Fahrbetrieb Du brauchst also eine im Fahrbetrieb gut sichtbare (möglichst in der Nähe der Verbrauchsanzeige befindliche) Kontrollampe um den Zustand vom LL-Kontakt zu überwachen und gleichzeitig die Verbrauchsanzeige im Blick zu haben sinnvoll wäre es, gleich eine Kontrollampe vom Kombiinstrument dafür zu "missbrauchen" , sehr gut geeignet ist z.B. die Handbremskontrolleuchte die hat im Fahrbetrieb einseitig Plus, der Handbremshebelkontakt schaltet die Masse, also genau was Du brauchst Du musst also nur das Kabel am Handbremsschalter abmachen und verlängern um bis zum LL-Kontakt am Steuergerät zu kommen dann hast Du eine prima Kontrollampe für den LL-Schalter und kannst auf Jagd nach dem Aussetzer gehen

also ich fasse das mal zusammen das große Rohr ist eigentlich kein Ölrücklauf, es ist die Verbindung der Kurbelgehäuseentlüftung zum Nockenwellengehäuse von wo aus es dann über den Ventildeckel zum Entlüftungsschlauch geht das dort überall Ölnebel ist und auch etwas Spritzöl von der Nockenwelle hin gelangen kann, ist völlig normal, aber es ist eben nicht als Ölrücklauf zu bezeichnen die eigentlichen Ölrückläufe befinden sich auf der Auslasseite vom Kopf, also an der (logischerweise) tiefsten Stelle im eingebauten Zustand bis hier hin ist alles in Ordnung, auch wenn dort Öl ist, bedenklich wäre es wenn kein Öl dort wäre nicht so ganz in Ordnung ist der Zylinderkopf es wurde offensichtlich mal der Kopf getauscht, auf den 86-er Block (laut Gussdatum) ist ein 92-er Austauschkopf (laut Gussdatum) verbaut worden aber es ist der Kopf mit den kleinen runden Kanälen, der gehört nicht auf einen e30 sondern z.B. auf einen e21 320/323i der alte eta Kopf hat zwar auch die kleinen Kanäle, aber er dürfte es in dem Fall wahrscheinlich eher nicht sein denn er hat nur 4 mit Ölschmierung versorgte NW Lagerstellen, da müsste also die eta NW mit 4 Lagerstellen drin sein wenn der eta Kopf unverändert mit der 7-fach gelagerten 320i NW verbaut gewesen wäre, dann wäre die NW in den ungeschmierten 3 Lagerstellen längst festgegangen es könnte natürlich sein, jemand hat die 320i NW an den 3 unbeölten Lagerstellen abgedreht und Ölnuten in den 2. und 4. Lagerzapfen gedreht, so dass sie wie eine eta NW ist oder jemand hat durch Bohrungen nachsetzen die beim eta unbenutzten Lagerstellen zu geschmierten gemacht, dann klappt es auch mit der 7-fach gelagerten NW vom 320i anhand von Detailbildern im NW Bereich könnte man das aber herausfinden aber egal wie, ob 320/323i Kopf oder geänderter eta Kopf, es ist der falsche Kopf und es gibt am Übergang von der Ansaugbrücke zum Kopf eine störende Kante normalerweise gehört der Kopf an der Stelle vernünftig nachgearbeitet, aber wenn die Motorleistung gefühlt ausreichend war, kann man es auch so (schlecht) lassen

Du hast doch auch ein ganz anderen Problem

nach meinem Kenntnisstand hat der Zubehörhandel diese noch nie angeboten

Du weisst aber schon, dass auf Pin 1 vom Diagnosestecker die Primärseite der Zündspule liegt, das ist nicht ganz das gleiche Signal was aus der DME auf Pin 6 rauskommt wenn Du beides einfach nur verbindest ohne die DME an Pin 6 aufzutrennen, legst Du die Primärseite der Zündspule mit der hohen Abschaltspannungsspitze von mehreren 100V auf einen Ausgang der DME wo eigentlich nur maximal 12V rauskommen könnte auch schief gehen (oder gegangen sein) ja das gab es schon, selten aber eben doch mal

ja, der Schlauch könnte dann etwas länger sein müssen wenn er vernünftig verlegt sein soll

wenn es die gleiche Teilenummer hat, dann wird auch der Stutzen gerade und nicht abgewinkelt sein (müssen) nochmal zum Mitmeisseln : das alte Teil wurde durch die neuere Ausführung ersetzt und diese neuere Ausführung ist als rückwirkend austauschbar deklariert und damit ist das alte Teil entfallen die alte Ausführung kannst Du also nur noch gebraucht irgendwo kaufen