vokuhila

sieht aus wie schlechter Massekontakt zwischen Anlassergehäuse und Getriebgehäuse oder zwischen Getriebeghäuse und Motorblock der Anlasser bekommt Masse vom Getriebgehäuse und dieses vom Motorblock, denn nur der Motorblock ist mit Masse verbunden, das Getriebgehäuse hat kein Massekabel und der ganze Getriebkrempel ist weitgehend in Gummi gelagert also entweder sind dort Schrauben locker geworden oder es gibt Gammel an den Kontaktflächen zwischen Anlasser und Getriebe oder Getriebe und Motorblock mechanische Funkenbildung würde ich ausschliessen, denn Du kannst garnicht in den Bereich vom Ritzel und dem Anlasserzahnkranz hineinschauen, das ist alles abgedeckt

ich würde eher nicht den TU Kasten nehmen sondern den vom normalen M52 ohne TU, das ist auch der wo sich der Filter so einfach rausziehen lässt wenn es doch der TU Kasten werden soll, dann mach mal den Deckel auf, dann siehst Du wie verwinkelt der Ansaug ist und wie Du den auf "vorne ansaugen" umbauen kannst

OK danke, dann bleibt das mit der 30-4110 weiterhin ungeklärt ich will es nur nochmal zusammenfassen worum es mir eigentlich geht die 30-4110 wird auf den Bildern sowohl auf dem digitalen Display wie auch auf der LED Skala jeweils mit AFR und Lambdaanzeige gezeigt im Lieferumfang sind, wnn ich das richtig aus der Anleitung entnehme, Skalen mit AFR und Lambda für die LED Anzeige so weit so gut in der Anleitung ist leider nichts zu finden ob und wie man die digitale Anzeige zwischen AFR und Lambda umschalten kann genaugenommen lese ich dort sogar heraus, dass immer AFR im digitalen Display angezeigt wird und nur die LED Skala auf Lambda umskaliert wird das wäre ein Widerspruch zu den gezeigten Bildern wo auch das digitale Display Lambda anzeigt ich werde nicht 100%-ig schlau daraus vielleicht frage ich mal bei AEM direkt nach aber da brauch ich ja wieder Indoornäd und muss bestimmt noch so eine Ü-Mehl schreiben, oder ? Indoornäd habsch sogar da gut dass isch`s noch ne weggeschmissen hab

meine Frage richtete sich an den User Kriese, wie auch das darüber eingeblendete Zitat von Kriese erkennen lässt dass der Schlabbeloui eine 30-0300 hat, hab ich gelesen

und welche hast Du ? die 30-0300 oder die 30-4110

war da nicht die Möglichkeit, die Skala zu "wenden" (und die Anzeige umzuschalten) zwischen Lambda und AFR ?

wieso nicht, Du hast einen Umbau und Du hast kein ABS, da ist es doch kein Problem mit einem M52 Luftfilterkasten verbiegen vom Halter sieht natürlich nach Pfusch aus, das ist also keine Lösung das oben gezeigte Bild mit verbogenem Halter ist unterste Schublade der "Einbaukunst" der Halter kann doch ganz weg, wofür brauchst Du den noch ? damit es nach Resten vom Umbau aussieht ? der Halter muss eh durch passende Befestigungen ersetzt werden, am Lufikasten sieht man ja wo die Halter hin müssen Deine Konstruktion um einen Pilzfilter in ein Gehäuse zu bauen, solltest Du auch nochmal in Bezug auf das Filterelement überdenken nimm mal einen originalen Papierfilter und falte die Papierlänge aus und schau mal wieviel Fläche das ist dann vergleichst Du das mal mit dem kleinen Fleck Filterfläche vom Pilzfilter, eigentlich ist der Pilz dann schon "raus" vor allem wenn man die schlechtere Filterwirkung durch das grobere Netz mit in die Rechnung einbezieht dann ist noch das Problem der fehlenden Ansaugtrompete im Pilzfilter, wie bekommst Du die da rein ? manche Pilzfilter haben allerdings eine zumindest angedeutete Ansaugtrompete zudem kommt die "einfacher gehts nicht mehr" Filtertauschmethode mit dem Einschub beim M52 Gehäuse allein aus letzterem Grund würde ich schon das M52 Gehäuse wählen .... aber sind nur so meine Gedanken .... und weil ich das Bild grade sehe, mit dem oberen zusammengestückelten Kühlerschlauch tust Du Dir keinen Gefallen der ist ohnehin schon sehr kurz und wird mit dem Verbindungsstück nochmal steifer das führt dazu, dass der obere Kühlerstutzen und der gesteckte Themostatflansch bei seitlichen Motorbewegungen stärker belastet wird beides ist Plastik und ohnehin schon Problemzone, das muss man nicht noch mehr in die Defektzone treiben also nimm besser einen M52 Schlauch und mach thermostatflanschseitig nur das Steckfitting dran, ohne Zwischenkupplung

er kämpft sicher noch

für die Druckmessung den Vorlauf irgendwo zwischen Benzinpumpe und Einspritzleiste mit T-Stück anzapfen, wo man eben gut rankommt der Benzindruck im Vorlauf / Einspitzleiste kann über viele Stellen wegbrechen "rückwärts" über ein leckendes Rückschlagventil in der Benzinpumpe in den Tank zurück es gab auch schon leck gewordene Schlauch- bzw. Steckverbindungen im Tank bei Intankpumpen über einen leckenden Benzindruckregler in den Rücklauf zum Tank hin über eine defekte Membrane im Benzindruckregler und den Unterdruckschlauch in die Ansaugbrücke und natürlich über nicht dicht schliessende Einspritzventile in die Ansaugbrücke

der TU hat vor allem auch eine DISA mit weit unten liegender DK und auf Grund dessen anderer Ansaugschlauchform und einen deutlich kürzeren MAF bezogen auf den Luftfilterkastenbau ist das allerdings eher unwichtig

sieht so aus wie im ETK und ist schwarzes Plastik, zu sehen gibts nichts besonderes

das musst Du systematisch der Reihe nach durch Messungen herausfinden um den Fehler einzugrenzen mit zufälligem Teiletausch verbrennst Du unnötig Geld, wie Du ja so langsam schon selbst erkannt haben solltest Teiletausch bedeutet, Du gehst zum Arzt und sagst, mir geht es machmal schlecht her Doktor und der sagt, mit Untersuchungen hab ich es nicht so aber ich kann gut operieren wir fangen einfach mal an auf Verdacht Organe zu transplantieren, wir beginne mit den einfachen Organen, weil das billiger ist wir werden schon irgendwann mal das kranke Organ dabei erwischen ich würde zuerst das Gebersignal vor dem Zündsteuergerät anschauen wenn das in Ordnung ist dann das Primärsignal der Zündspule nach dem Zündsteuerteil ich würde auch den Zustand der Steckverbindungen am Zündsteuerteil sowie die Stromversorgung genau untersuchen dann natürlich die Hochspannungsseite der Zündanlage, Zündfunke vor dem Verteiler und nach dem Verteiler prüfen

wie viele Hersteller (vermutlich China oder schlimmer noch Indien) werden wohl solche Ölpumpen herstellen ? und alle kaufen dort ein, labeln ihre Vertriebsmarke drauf oder bekommen sie gleich so gelabelt geliefert und Du bekommst den gleichen Dreck nur für unterschiedliche Preise je nach aufgedruckter "Marke"

bei der "Konstruktion" vermisse ich ein entsprechendes Vorlaufrohr mit ausgeformter Einlasstrompete vor dem MAF so grade stumpf endend ist das suboptimal für den MAF und erzeugt nicht nur Messfehler sondern behindert auch die Einströmung (... und reduziert folglich Leistung) das für die Einströmung gilt übrigens auch vorne vor dem Luftfilterkasten, es sei denn das Rohr wäre wesentlich größer als der MAF Durchlass

ist denn die richtige Tankuhr passend zur Tankgröße und Anzahl der Tankgeber verbaut ? 55-Liter Tank hat einen Tankgeber und eine Tankuhr mit 55 als Endwert 62-Liter Tank hat zwei Tankgeber und eine Tankuhr mit 60 als Endwert die Tankuhren sind verschieden, nicht nur die Skala sondern auch elektrisch verschieden bedeutet Skala tauschen behebt das Problem nicht, es muss das richtige Instrument darunter sitzen der Effekt den Du beschreibst, tritt auf wenn eine Tankuhr mit 60 Endwert an einem 55-Liter Tank mit nur einem Geber betrieben wird

erstmal müssen wir die Begrifflichkeiten klären und unterscheiden zwischen Keilriemen und Keilrippenriemen beim e36 318is gab es beides beim Keilriementrieb gibt es einen Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine und einen separaten keilriemen für die Servopumpe diese beiden Keilriemen müssen manuell gespannt werden, das ist also alles wie beim e30 318is Motor auch hier ist es natürlich einfach, den Servoriemen wegzulassen und die Servopumpe auszubauen beim Keilrippenriementrieb gibt es nur einen Keilrippenriemen (Flachriemen mit V-Profil) für Wasserpumpe, Lichtmaschine und Servopumpe dieser Riementrieb hat einen automatischen Spanner, ich denke bei der Fragestellung wirst Du so etwas haben hier die Servopumpe zu entfernen und mit einem kürzeren Keilrippenriemen zu arbeiten ist nicht ganz so einfach denn die Spannrolle ist für den direkten Weg mit einem geraden Trumm von Lima zur Kurbelwelle im Weg entweder Du modifizierst die Spannrolle so, dass die dem geraden Tumm nicht im Weg steht, könnte vielleicht sogar gehen oder Du verbaust eine Umlenkrolle unterhalb der Spannrolle um einen leichten Knick zu erzeugen un so um die Spannrolle herum zu kommen mit entsprechenden Serienteilen wäre es auch möglich auf Keilriementrieb und manuellem Spanner rückzurüsten was einfacher ist ...... musst Du für Dich entscheiden

schön flach und wenig nach aussen gewölbten Stern haben sie ja aber Farbe der Deckel passt mal garnicht zum Stern, schlimm eigentlich stellt sich auch die Frage ob die 7,5x17 wirklich wie auf dem Bild aussieht, also das gleiche Tiefbett hat wie die 8,5x17 denn im Moment ist bei allen Felgengrößen, egal ob 16" oder 17" und egal welche Breite, das exakt gleiche Bild gezeigt und das kann ja nun nicht sein nicht dass die 7,5" dann so ekelhaft aussieht wie die Lenso BSX die garnicht zur 8,5" passen mag (Bett, Stufe ....)

kauf doch einfach mal ein paar von verschiedenen Anbietern im freien Handel prüfe die auf Flankenspiel und was Dir sonst noch wichtig ist und wenn sie Dir nicht zusagen, schickst Du die einfach zurück, hast ja Rückgaberecht beim Onlinekauf anderen Weg wüsste ich derzeit auch nicht

nicht verstanden ? das "fette Rohr" aus Plastik beinhaltet den Expansionsbehälter es ersetzt also das Metallrohr samt separatem Expansionsbehälter und einiges an Schlauchgedöns

das generelle Hauptproblem beim e30 Federbein ist, wenn keine Spurverbreiterung erwünscht ist, die Topfhöhe der Bremsscheibe nicht mehr als 40mm sein darf, weil sonst das Spurstangengelenk an der Bremsscheibe schleift die Countryman Scheibe hat zuviel Topfhöhe, also muss zwischen Mapco Nabe und Scheibe eine mindestens 5mm Distanz, mit dieser kann dann auch gleich der nicht passende Zentrierbund angepasst werden, sowohl für die Scheibe als auch für die Felgen btw. für hinten gibt es deutlich bessere Adaptionen für die 294mm Scheibe bei denen man das Blech nicht so gruselig zerschneiden muss, weil der Sattel nicht nach oben wandert

mal ein kleiner Tip für "neue Mitglieder" mittlerweile komme ich mir schon manchmal blöd vor, wenn ich das immer wieder schreiben muss es ist prinzipiell gut über die Suche selbst nach Antworten zu suchen anstatt neue Fragen zu stellen, die schon -zig fach abgehandelt wurden aber wenn ein viele Jahre altes Thema ausgegraben wird, dabei bitte auf das Datum achten der User NIPI2007 hat vor 16 Jahren (!) den letzten Beitrag in diesem Thema geschrieben der User NIPI2007 war vor fast 10 Jahren (!) das letzte Mal hier online, das bekommt man angezeigt, wenn man auf den Namen klickt es macht also wenig Sinn, jemandem eine Frage zu stellen, der seit fast 10 Jahren hier nicht mehr reingeschaut hat und dann eine Antwort zu erwarten

ja sollte kein Problem sein solange die Lambdaregelung nicht an die Grenzen kommt, wird das so sein wenn also die Lambdaspannung schön pendelt, ist in dem Bereich erstmal alles gut Spannung kann man am Tester sehen, z.B. Launch, Autel usw. oder per Laptop und INPA oder auch einfach mit dem Multimeter oder etwas schöner mit einem Multimeter mit Oszilloskopfunktion (gibts schon um die 60€) oder oder oder "hoffentlich" ...... beschreibt es ganz gut es kann passen und es kann ungefährlich sein, muss aber nicht wenn z.B. die Vollastspritkennlinie ausserhalb vom Messbereich des Luftmassenmessers liegt, kann die "Mehrluft" nicht automatisch in "Mehrsprit" umgesetzt werden auch hier gibt die Lambdasondenspannung einen wirklich nur groben Hinweis ob man zu mager fährt oder fett allerdings sieht man eben nicht wie weit man sich im fetten Bereich befindet die Schmalbandsonde kann das nicht sicher darstellen, eine Lambdaanzeige ("Mäusekino") für die Schmalbandsonde ist zwar besser als nichts, aber genau ist anders Breitbandsonde statt Seriensonde rein, Regelkreis öffnen und dann sieht man wie die Grundabstimmung ohne Regelung ist da kann man dann ggf. etwas mit dem Benzindruck spielen wenns besonders obenraus knapp wird falls es bei Teillast dann bisschen zu fett scheint, kann man mal den Regelkreis schliessen und schauen ob die Regelung es noch schafft oder eben an die Grenzen kommt so bekommt man es schon halbwegs hingebogen um sicher unterwegs zu sein

wenn das Relais beim Anlassversuch klackt, dann liegt es erstmal nicht am Getriebeschalter beim Relais kann es auh nicht die Wicklung sein, evtl. der Relaiskontakt Du kannst messen ob der Kontakt durchschaltet, an 87 müssen 12V kommen wenn das Relais zieht ist das nicht der Fall, kannst Du das Relais gegen eins mit gleicher Kontaktbelegung tauschen oder wenn Du kein passendes findest, einfach die Kontakte 30 und 87 am Relais überbrücken wenn an Kontakt 87 vom Relais 12V sind, wird es sehr wahrscheinlich am Anlasser selbst liegen

das ist auch superselten verbaut gewesen

und wie war es bei den anderen Zylindern ?