vokuhila

sieht so aus wie im ETK und ist schwarzes Plastik, zu sehen gibts nichts besonderes

das musst Du systematisch der Reihe nach durch Messungen herausfinden um den Fehler einzugrenzen mit zufälligem Teiletausch verbrennst Du unnötig Geld, wie Du ja so langsam schon selbst erkannt haben solltest Teiletausch bedeutet, Du gehst zum Arzt und sagst, mir geht es machmal schlecht her Doktor und der sagt, mit Untersuchungen hab ich es nicht so aber ich kann gut operieren wir fangen einfach mal an auf Verdacht Organe zu transplantieren, wir beginne mit den einfachen Organen, weil das billiger ist wir werden schon irgendwann mal das kranke Organ dabei erwischen ich würde zuerst das Gebersignal vor dem Zündsteuergerät anschauen wenn das in Ordnung ist dann das Primärsignal der Zündspule nach dem Zündsteuerteil ich würde auch den Zustand der Steckverbindungen am Zündsteuerteil sowie die Stromversorgung genau untersuchen dann natürlich die Hochspannungsseite der Zündanlage, Zündfunke vor dem Verteiler und nach dem Verteiler prüfen

wie viele Hersteller (vermutlich China oder schlimmer noch Indien) werden wohl solche Ölpumpen herstellen ? und alle kaufen dort ein, labeln ihre Vertriebsmarke drauf oder bekommen sie gleich so gelabelt geliefert und Du bekommst den gleichen Dreck nur für unterschiedliche Preise je nach aufgedruckter "Marke"

bei der "Konstruktion" vermisse ich ein entsprechendes Vorlaufrohr mit ausgeformter Einlasstrompete vor dem MAF so grade stumpf endend ist das suboptimal für den MAF und erzeugt nicht nur Messfehler sondern behindert auch die Einströmung (... und reduziert folglich Leistung) das für die Einströmung gilt übrigens auch vorne vor dem Luftfilterkasten, es sei denn das Rohr wäre wesentlich größer als der MAF Durchlass

ist denn die richtige Tankuhr passend zur Tankgröße und Anzahl der Tankgeber verbaut ? 55-Liter Tank hat einen Tankgeber und eine Tankuhr mit 55 als Endwert 62-Liter Tank hat zwei Tankgeber und eine Tankuhr mit 60 als Endwert die Tankuhren sind verschieden, nicht nur die Skala sondern auch elektrisch verschieden bedeutet Skala tauschen behebt das Problem nicht, es muss das richtige Instrument darunter sitzen der Effekt den Du beschreibst, tritt auf wenn eine Tankuhr mit 60 Endwert an einem 55-Liter Tank mit nur einem Geber betrieben wird

erstmal müssen wir die Begrifflichkeiten klären und unterscheiden zwischen Keilriemen und Keilrippenriemen beim e36 318is gab es beides beim Keilriementrieb gibt es einen Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine und einen separaten keilriemen für die Servopumpe diese beiden Keilriemen müssen manuell gespannt werden, das ist also alles wie beim e30 318is Motor auch hier ist es natürlich einfach, den Servoriemen wegzulassen und die Servopumpe auszubauen beim Keilrippenriementrieb gibt es nur einen Keilrippenriemen (Flachriemen mit V-Profil) für Wasserpumpe, Lichtmaschine und Servopumpe dieser Riementrieb hat einen automatischen Spanner, ich denke bei der Fragestellung wirst Du so etwas haben hier die Servopumpe zu entfernen und mit einem kürzeren Keilrippenriemen zu arbeiten ist nicht ganz so einfach denn die Spannrolle ist für den direkten Weg mit einem geraden Trumm von Lima zur Kurbelwelle im Weg entweder Du modifizierst die Spannrolle so, dass die dem geraden Tumm nicht im Weg steht, könnte vielleicht sogar gehen oder Du verbaust eine Umlenkrolle unterhalb der Spannrolle um einen leichten Knick zu erzeugen un so um die Spannrolle herum zu kommen mit entsprechenden Serienteilen wäre es auch möglich auf Keilriementrieb und manuellem Spanner rückzurüsten was einfacher ist ...... musst Du für Dich entscheiden

schön flach und wenig nach aussen gewölbten Stern haben sie ja aber Farbe der Deckel passt mal garnicht zum Stern, schlimm eigentlich stellt sich auch die Frage ob die 7,5x17 wirklich wie auf dem Bild aussieht, also das gleiche Tiefbett hat wie die 8,5x17 denn im Moment ist bei allen Felgengrößen, egal ob 16" oder 17" und egal welche Breite, das exakt gleiche Bild gezeigt und das kann ja nun nicht sein nicht dass die 7,5" dann so ekelhaft aussieht wie die Lenso BSX die garnicht zur 8,5" passen mag (Bett, Stufe ....)

kauf doch einfach mal ein paar von verschiedenen Anbietern im freien Handel prüfe die auf Flankenspiel und was Dir sonst noch wichtig ist und wenn sie Dir nicht zusagen, schickst Du die einfach zurück, hast ja Rückgaberecht beim Onlinekauf anderen Weg wüsste ich derzeit auch nicht

nicht verstanden ? das "fette Rohr" aus Plastik beinhaltet den Expansionsbehälter es ersetzt also das Metallrohr samt separatem Expansionsbehälter und einiges an Schlauchgedöns

das generelle Hauptproblem beim e30 Federbein ist, wenn keine Spurverbreiterung erwünscht ist, die Topfhöhe der Bremsscheibe nicht mehr als 40mm sein darf, weil sonst das Spurstangengelenk an der Bremsscheibe schleift die Countryman Scheibe hat zuviel Topfhöhe, also muss zwischen Mapco Nabe und Scheibe eine mindestens 5mm Distanz, mit dieser kann dann auch gleich der nicht passende Zentrierbund angepasst werden, sowohl für die Scheibe als auch für die Felgen btw. für hinten gibt es deutlich bessere Adaptionen für die 294mm Scheibe bei denen man das Blech nicht so gruselig zerschneiden muss, weil der Sattel nicht nach oben wandert

mal ein kleiner Tip für "neue Mitglieder" mittlerweile komme ich mir schon manchmal blöd vor, wenn ich das immer wieder schreiben muss es ist prinzipiell gut über die Suche selbst nach Antworten zu suchen anstatt neue Fragen zu stellen, die schon -zig fach abgehandelt wurden aber wenn ein viele Jahre altes Thema ausgegraben wird, dabei bitte auf das Datum achten der User NIPI2007 hat vor 16 Jahren (!) den letzten Beitrag in diesem Thema geschrieben der User NIPI2007 war vor fast 10 Jahren (!) das letzte Mal hier online, das bekommt man angezeigt, wenn man auf den Namen klickt es macht also wenig Sinn, jemandem eine Frage zu stellen, der seit fast 10 Jahren hier nicht mehr reingeschaut hat und dann eine Antwort zu erwarten

ja sollte kein Problem sein solange die Lambdaregelung nicht an die Grenzen kommt, wird das so sein wenn also die Lambdaspannung schön pendelt, ist in dem Bereich erstmal alles gut Spannung kann man am Tester sehen, z.B. Launch, Autel usw. oder per Laptop und INPA oder auch einfach mit dem Multimeter oder etwas schöner mit einem Multimeter mit Oszilloskopfunktion (gibts schon um die 60€) oder oder oder "hoffentlich" ...... beschreibt es ganz gut es kann passen und es kann ungefährlich sein, muss aber nicht wenn z.B. die Vollastspritkennlinie ausserhalb vom Messbereich des Luftmassenmessers liegt, kann die "Mehrluft" nicht automatisch in "Mehrsprit" umgesetzt werden auch hier gibt die Lambdasondenspannung einen wirklich nur groben Hinweis ob man zu mager fährt oder fett allerdings sieht man eben nicht wie weit man sich im fetten Bereich befindet die Schmalbandsonde kann das nicht sicher darstellen, eine Lambdaanzeige ("Mäusekino") für die Schmalbandsonde ist zwar besser als nichts, aber genau ist anders Breitbandsonde statt Seriensonde rein, Regelkreis öffnen und dann sieht man wie die Grundabstimmung ohne Regelung ist da kann man dann ggf. etwas mit dem Benzindruck spielen wenns besonders obenraus knapp wird falls es bei Teillast dann bisschen zu fett scheint, kann man mal den Regelkreis schliessen und schauen ob die Regelung es noch schafft oder eben an die Grenzen kommt so bekommt man es schon halbwegs hingebogen um sicher unterwegs zu sein

wenn das Relais beim Anlassversuch klackt, dann liegt es erstmal nicht am Getriebeschalter beim Relais kann es auh nicht die Wicklung sein, evtl. der Relaiskontakt Du kannst messen ob der Kontakt durchschaltet, an 87 müssen 12V kommen wenn das Relais zieht ist das nicht der Fall, kannst Du das Relais gegen eins mit gleicher Kontaktbelegung tauschen oder wenn Du kein passendes findest, einfach die Kontakte 30 und 87 am Relais überbrücken wenn an Kontakt 87 vom Relais 12V sind, wird es sehr wahrscheinlich am Anlasser selbst liegen

das ist auch superselten verbaut gewesen

und wie war es bei den anderen Zylindern ?

grundsätzlich ist das BMW Kühlsystem permanent selbstentlüftend ausgelegt geringe Restluftmengen befördert das Kühlsystem automatisch in das Ausgleichsgefäss, beim M10 den oberen Wasserkasten auf dem Kühler wenn dort beim Befüllen, Warmlaufen und auch danach immer genug Kühlmittel steht, ist das fertig "entlüftet"

google findet dazu 6950 Ergebnisse in 0,41 Sekunden wenn damit die flache schwarze Dose (streichholschachtelgroß) gemeint ist, dann ist es entweder ein Luftdrucksensor oder ein einfacher "Ersatzwiderstand" im gleichen Gehäuse der Drucksensor kann durchaus kaputt gehen, der Ersatzwiderstand geht eher nicht kaputt was in Deinem Fall wirklich verbaut ist, sagt die Teilenummer auf der Dose das ist Quark, es gibt : Ölwannendichtungen gibts von HJS : als ganzes Set auch das ist Quark, es gibt eine riesengroße Auswahl M10 Wasserpumpen : JP Mapco MagnetiMarelli Ridex Hepu Swag Trucktec Triscan QH Valeo Saleri INA da ist sicher auch eine mit Metallrad dabei (wenn Dir das wichtig ist) warum tauscht man ein Ölrohr aus ? weil man zu faul ist um es sauberzumachen ? wie dem auch sei, beim M10 ist das Ölrohr kein Thema, beim M20 übrigens auch nicht nein hier gibts : runde Endschalldämpfer

wird nicht so gut funktionieren oder besser gesagt, ganicht der Ausgleichbehälter ist oben nur durch einen dünnen Entlüftungskanal mit dem Kühlsystem verbunden, da kommt kein Kühlkreislauf zustande, das piselt da nur Du kannst den Lader samt Pumpe z.B. statt der Drosselklappenvorwärmung einbinden, die Schläuche sind allerdings nicht allzu dick für dickere Schläuche musst Du mit T Stück am Heizungsvorlauf abzweigen und den Rücklauf aus dem Lader dann irgendwo am Schlauchgebilde vom Rücklauf wieder mit T-Stück einspeisen

exotisch ist meine Methode mit dem Umdrehen des oberen Teils alte Blende von mit Bahnhofsuhr im Tacho bestellten Kassengestellen ist "original" Rechtlenkerblende ist quasi auch noch "original"

kommt drauf an wie (weit) Du das Kühlwasser abgelassen hast über die Schläuche bleibt üblicherweise der Block auslasseitig noch voll Kühlmittel bis zur Dichtfläche, davon bin ich (voreilig) ausgegangen wenn Du es am Block über die Ablasschraube rausgelassen hast, kannst Du natürlich kein Kühlmittel aus dem Block mehr reinziehen, denn dann ist der leer genug wenn der Block ganz leer war, dann muss das natürlich so sein, wo soll es sonst herkommen hier kommt die Schwerkraft ins Spiel, wenn es unten "öliges" Kühlmittel reindrückt, dann sortiert die Schwerkaft das Öl im Schraubenkanal nach oben und das Kühlmittel nach unten, das bisschen Öl wird also zuerst oben raus gedrückt bis dann das Kühlmittel oben raus kommt beim Rausdrehen der Kopfschrauben kann also nur augenscheinlich recht sauberes Kühlmittel in das Gewinde laufen, die geringe (ggf. vorhandene) Ölmenge war ja darüber also Kühlmittel stand in den rot eingekreisten Gewinden, der Riss ist aber nur an der einen Bohrung zu sehen ? dann liegt die Venutung nahe, dass dort auch Risse sind, die Du ohne Zuhilfenahme von rot/weiss noch nicht sehen kannst 13 davon nicht, nur die mittlere Kopfschraube auslasseitig steht unter Öldruck und fungiert als "Ölkanal" durch den Kopf und auch hier könnte ein noch unsichtbarer Riss sein, würde erklären wie das Öl ins Kühlmittel gelangen kann, hab ich ja schon erwähnt dass dort trotz evtl. Riss kein Kühlmittel in der Kopfbohrung war was runterlaufen konnte, ist auch rein theoretisch erklärbar dort ist Öldruck drauf und dagegen kann der Druck im Kühlsystem nicht anstinken ausser beim Abstellen mit heissem Motor, da kann der Druck im Kühlsystem etwas Kühlmittel reindrücken aber beim nächsten Motorstart wird das sofort durch den Öldruck rausgedrückt es sind von mir auch nur aus meiner Sicht erklärbare Effekte, ich wollte nur beschreiben wie es sein könnte wenn das wirklich der einzige Riss ist, dann könntest Du es evtl. mit der O-Ring Methode versuchen zu retten wobei ein Riss natürlich nie gut ist, der wird sicher mal länger und geht immer weiter ins Gewinde runter wenn Du aber eh einen neuen AMC verbauen willst, dann würde ich solche Experimente bei einem M20 nicht machen die paar EUR für einen brauchbaren Block machen das Kraut dann auch nicht fett

der Hydro hat garnicht soviel mechanischen Arbeitsbereich um soweit zusammenzufallen, dass die Ventilöffnung nicht mehr ausreichend gegeben ist selbst wenn da 3mm fehlen würden, was hoch gegriffen ist, dann geht der Motor wie mit einer "zahmeren" NW und etwas weniger Leistung aber immernoch ohne Aussetzer

zu fett und Fehlzündungen, das riecht nach Kompressionsverlust durch zu weit aufgepumpe Hydro`s aber eben aus einem anderen Grund als beim M40 der Hydro kann das geringer werdende Ventilspiel durch die plötzlich deutlich heisser (und schnell länger) werdenden Auslassventile nicht (schnell genug) ausgleichen der "M40 Effekt" durch eingelaufene Schlepphebel und damit ein unerwünschtes Grundkreisverhalten tritt ja bei Tassenstösseln nicht auf

es ist beim M40 nicht zu wenig Ventilhub sondern zuviel Ventilhub (im Zünd OT) durch zu weit aufgepumpte Hydro`s ergibt Kompressionsverlust und aussetzende Zylinder beim M20 kann eine ausgeleierte NW Lagerung in Zusammenspiel mit knapp eingestelltem Ventilspiel zu ebensolchen Aussetzern führen

da stimme ich zu

doch es geht noch weiter, siehe vorherigen Beitrag