vokuhila

trocken hab ichs schon mal angeschmissen aber in das Tracktool ist es noch nicht gewandert kommt zusammen mit Öldruck+Temp rein, der Schrunz ist samt Blende nun auch da hab aber noch keine Zeit dafür gefunden, wird mal wenn es am MK60 ABS weitergeht, da hab ich eh noch bisschen Kabelei zu machen

dafür hätte man aber auch was richtiges mit DAB kaufen können

wie weiter ? zieh die Stecker von beiden Rückleuchten ab prüfe ob die braunen Kabel an den Steckern Durchgang zueinander haben wenn ja ist das gut wenn nein, musst Du sie verfolgen und die Unterbrechung finden prüfe ob die braunen Kabel an den Steckern Durchgang zum Karosserieblech haben wenn ja ist das gut wenn nein, musst Du den Massepunkt der Kabel fahrerseitig unter der Rückbank kontrollieren

Du musst systematisch suchen, also nicht Teiletauschen zuerst setzt Du den Lambdaregelkreis ausser Funktion (Sonde abstecken) und beobachtest was dann passiert nächster Schritt ist Drosselklappenschalter prüfen, wie das geht findest Du über die Suche hier im Forum, deshlab beschreibe ich das nicht nachmal wenn Du das gemacht hast, können wir in Abhängigkeit von den gewonnenen Erkenntnissen über die weiteren Schritte nachdenken

das wird es sein

Notlauf ? wovon träumst Du, ? der ETA Motor hat grade mal ein "not"dürftig funktionierendes Motorlaufprogramm "Notlauf" war damal noch garnicht erfunden die Motorsteuerung ist sogar so "doof" dass sie ein separates Leerlaufsteuergerät braucht ebenso kann die Motorsteuerung nicht "sprechen" also kein Diagnosegerät der Welt kommt auf die Steuerung "drauf" weil es nocht nichtmal einen "Diagnoseleitung" gibt

leider hast Du Dir mit dem "alten" ETA Motor den allerallerallerschlimmsten Drecksmotor angelacht an dem Scheisshaufen ist zu viel schwierig in den Griff zu bekommender Dreck verbaut, Dinge beeinflussen sich, Teiletauschen bringt am alten ETA meist garnichts, ausser die Erkenntnis dass es Unmengen an Geld gekostet hat, weil der eine sehr aufwändige Motorsteuerung hat, die eigentlich garnichts so richtig kann, ausser ständig Ärger machen tut mir leid wenn ich das schreiben muss, aber für einen Neuling ohne Kenntnis von Motortechnik ist das nichts zum (kennen-)lernen sondern zum verrückt werden

geht ganz gut zu machen wenn Du das System verstanden hast, also wie man die Klammern entriegelt, brauchst Du wahrscheinlich noch nichtmal viele neue Klammern, ok die eine oder andere kann schonmal dabei drauf gehen die Leisten selbst gehen dabei nicht kaputt und sie verbiegen sich auch nicht (wenn Du es richtig machst) Aufwand ? Tür ganz zerlegen würde ich sagen, alle Scheiben und Fensterführungen MÜSSEN raus, sonst wird das nichts mit "zerstörungsfrei"

bitte nicht alles was ich von denen an verstellbaren Dämpfern für den e30 in den Fingern hatte, war am Ende ein Satz mit X

Motorlager raus und Ölwanne bis auf den Achsträger legen (dabei Kühlerschläuche abmachen)

hab doch nur ein Spässchen gemacht

wenn der Kopf drauf bleiben soll, dann fertige Dir eine ca. 2-4mm dicke Alu-Zwischenplatte an, die kopfseitig mehr Fläche hat als der Wasserflansch aber ansonsten das Lochbild vom Flansch hat, die Platte muss also bis über das unzerfressene Alu reichen Kopffläche und Platte schön rauh anschleifen (Körnung 40 oder so) die Platte klebst Du ohne weitere Dichtung mit JB-Weld an, natürlich alles gut entfettet usw. zur Fixierung bis zum vollständigen Aushärten schraubst Du den Flansch drüber, nicht zu fest, nur eben so dass der Krempel nicht verrutscht, pass aber auf dass der Kleber nicht in die Gewindegänge gedrückt wird, die Schrauben sollen ja wieder raus gehen .... wenn der Dreck ausgehärtet ist, kannst Du auf die per Platte "restaurierte" Dichtfläche den Flansch mit Papierdichtung und vielleicht mit etwas Dichtmasse "verbessert" montieren

däär Lenkäär is sou nich okinool Dou das soch ich Dir gleich

es gibt nicht "den" einen Transistor, noch nichtmal wenn es nur um die typische zu hohe Stromaufnahme geht (die Du übrigens garnicht hast .... ) da sind selbst dort schon mehrere Transistoren die in Frage kommen und noch paar Kondensatoren und wenn die Platine Dich richtig ärgern will auch noch Dioden an ganz anderer Stelle der Platine, wo Du sie nie vermutet hättest aber wie gesagt, Du hast ja garkeine zu hohe Stromaufnahme, bei Dir leuchten die LED`s nicht und das ist kein typischer Fehler sondern etwas sehr seltenes, deswegen gibt es da auch keine "heissen Tips" woran es liegt es gibt zwei Möglichkeiten der Fehlerbehebung erstens die allseits beliebte Teiletauschmethode dabei werden mehr oder weniger gezielt irgendwelche Bauteile auf Verdacht ausgetauscht immer in der Hoffnung dass dabei irgendwann das verursachende Bauteil "erwischt" wird wenn Du diese Methode anwenden willst und nicht weisst, welche Teile der Platine für was zuständig sind, musst Du "drauf los" tauschen beginnen solltest Du der Einfachheit halber vielleicht mit den 6 Elektrolytkondensatoren, denn da bist Du schnell fertig dann geht es weiter mit den Halbleitern, die typische Fehlerhäufigkeit bestimmt die Reihenfolge beginnen könntest Du mit den Transistoren, da sind nur 10 Stück drauf, ist also überschaubar danach könntest zu den Dioden übergehen, je nach Platinenvariante sind das nur zwischen 12 und 14 Stück, also auch überschaubar beginnen solltest Du der Fehlerhäufigkeit geschuldet allerdings mit den Zenerdioden erst danach solltest Du mit den "normalen" Gleichrichterdioden weitermachen, weil die erfahrungsgemäss nur sehr selten was haben dann sind noch zwei Schwingquarze auf der Platine, es sind handelsübliche Teile, also kein Problem die zu beschaffen bei den integrierten Schaltungen (IC`s) wird es mit Tauschen wohl eher nix, das sind keine handelsüblichen Teile ausser der 5V Spannungsregler, den gibt es zu kaufen Defekte an anderen (ungepolten) Keramik- oder Folien- Kondensatoren sind höchst unwahrscheinlich aber natürlich kannst Du die auch alle tauschen, wenn sich bis hierhin kein Erfolg eingestellt hat je nach Platinenvariante sind es nur so um die 10-12 Stück, also auch überschaubar Widerstände sind auch jede Menge drauf, aber fehlerhaft sind die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht natürlich kannst Du die ca. 45 Widerstände auch alle tauschen aber ich würde die eher messen, wenn sich der meist durch Farbringcode aufgedruckte Wert nachmessen lässt, ist alles gut ggf. musst diue dazu einseitig auslöten um Messwertverfälschungen zu vermeiden dann gibt es noch die systematische Fehlersuche recht einfach ist eine Komponentenmessung machbar also Widerstände und Kondensatoren, Dioden und Transistoren messen so ganz unproblemtisch ist das aber nicht, zumindest nicht wenn die Bauteile noch eingelötet sind und durch die Verschaltung die Messwerte verfälscht werden dann kommt das gute alte Sprichwort : "wer misst misst Mist" ins Spiel ausgelötet geht das ohne Verfälschung, aber auch hier sind Restströme von Kondensatoren, Dioden oder Transistoren nicht immer sicher zu detektieren besser geht es durch Messungen an der Platine im Betriebszustand aber ein wenig Verständnis für die Funktion einer Transistorschaltung ist dann schon erforderlich ebenfalls Voraussetzung ist der routinierte Umgang mit einem Multimeter für einige Messungen braucht man auch ein Oszilloskop oder eben ein Multimeter mit Oszilloskopfunktion (die sind garnicht mehr teuer) allerdings, wenn Du kein Elektroniker oder zumindest versierter Bastler oder ambitionierter Modellbauer bist, werden wir es hier im Forum nicht schaffen, Dich online mit Hinweisen dazu soweit auszubilden, dass Du die Fehlersuche auf diese Weise machen kannst

...... Meinungen von irgendwelchen Internetheinis, die nur Müll labern und von einem Kfz keinen Plan haben es gibt da nur eine Möglichkeit und die ist auch ganz klar erkennbar, Radbremszylinder undicht und : der Titel "Trommeln undicht" zeigt, dass Du von Kfz-Technik mal überhaupt keinen Plan hast bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht abwertend gemeint sondern nur eine Feststellung auf Grund des gewählten Titels deshalb : bitte bitte lass das von Fachpersonal machen und murkse nicht selber dran herum wenn Du glaubst eine Bremstrommel kann "undicht" werden, dann ist das für Dich (zumindest im Moment noch ...) nicht der richtige Spielplatz

vor allem bei niedrigen Gleichströmen im "wenige mA Bereich" ist das kaum zu beherrschen und die Messergebnisse sind mit Vorsicht zu geniessen wer misst misst Mist ja das wird knapp, viele Geräte mit 20A oder 40A Bereich und nur 4-stelliger Anzeige haben logischerweise in der letzten Stelle 10mA Auflösung damit kann man natürlich keine 4-5mA messen ich habe ein Zangengemessgerät UNI-T UT210E wo der kleinste Zangen-DC Bereich 2,000A ist, also 1mA Auflösung in der letzten Stelle extra angeschafft eben wegen dem kleinen Messbereich und ja man kann damit wenige mA messen aber einfach übers Kabel klemmen ist nicht der DC Bereich muss vor jeder Messung genullt werden und dann (ganz wichtig) darf das Messgerät nicht mehr in seiner Lage verändert werden sonst ändert sich der Nullpunkt um bis zu +/-25mA (also +/-25 Digits .....) nur durch das umgebende (Erd-?) Magnetfeld und dann dann kann man es auch lassen mit dem Messen und kann den nassen Finger aus dem Fenster halten, hat die gleiche Aussagekraft aber richtig angewendet taugt es schon und spart oft das Leitung auftrennen in dem Fall, wenn der Ruhestrom im mA Bereich vom Kombi aus der Kl.30 geprüft werden soll, würde ich die Sicherung 21 ziehen und statt der Sicherung in normales (kein Zangen-) Ampermeter dort einschleifen, Messbereich je nach Gerät 200/400/600mA da kann man dann auch einen Messbereich runterschalten, also 20/40/60mA wo man 4-5mA noch besser aufgelöst angezeigt bekommt

wenn Du sagst, es gibt keinen Unterschied in der Stromaufnahme bei Zündung aus beim Kombi abstecken, würde ich da mal suchen auf der Kl.30 Leitung (Dauerplus rot/grün am Kombiinstrument ) nimmt die SI-Platine bei Zündung aus etwa 4,5mA auf

kann man so sagen der M20 hat ja keine vollsequenzielle Einspritzung, bestenfalls kann er halbsequenziell einspritzen, aber auch nur wenn das Steuergerät die Zylindererkennung vom Geber auf dem Zündkabel verarbeitet und umschaltet wenn man überhaupt etwas davon merkt, dann ohnehin nur bei kurzen Einspritzzeiten und/oder niedrigeren Drehzahlen, also wenn es keine Überlappung der Einspritzung gibt, aber das bezieht sich auch nur auf den geringeren Einbruch vom Benzindruck wenn nur jeweils 3 statt 6 ESV gleichzeitig öffnen, für die einzelnen Zylinder oder die Zuordnung hat das kaum keinen merklichen Einfluss, es wird ohnehin nie bei allen Zylindern der Einlasstakt "erwischt" und bei Vollast sind die Einspritzzeiten so lang, dass fast "rund um die Uhr" eingespritzt wird

ganz sicher nicht

K-Jetronic da bin ich nicht der Super-Experte, ich versuche immer einen Bogen um den alten K-Jet Schrott zu machen, was bei BMW zwar schon gut gelingt, weil es die K-Jet dort nur selten gibt, aber der automobile Abfall der VAG Gruppe zwingt mich ab und zu auch dort Hand an die oft verbaute K-Jet anzulegen, natürlich nur mit Schutzhandschuhen, wer greift schon gerne mit blanken Fingern in die Scheisse egal was ich machen würde, ist zuerst das Spritzbild der Einspritzventile prüfen 4 Messbecher oder Marmeladengläser und da rein einspritzen lassen und das bei verschiedener Stauklappenstellung, also bei wenig Einspritzmenge und bei viel Einspritzmenge dann die Menge vergleichen, was natürlich per Messbecher besser geht, auch wieder bei wenig und viel Einspritzmenge (Stauklappe per Hand betätigen) entsprechende Videos wo das Prozedere erklärt wird, sind bei DuTube zu finden

ja, das gibt es auch, ist dann aber nicht so wetterfest

also, ich hab mal etwas gesucht der Stecker, bzw. das Buchsengehäuse, ist eigentlich 7-polig, beim angegossenen LMM Stecker sieht man das wegen dem kompletten Verguss aber nicht das Gehäuse für Kontaktstifte findet sich am ESV Kabelbaum an der Einspritzleiste vo M20 Motor, es ist der "berüchtigte" Bajonettstecker unter der Sauge Gehäusecodierung passt hab isch "übergeprüft"

die Widerstände, die ich meine, haben Lötanschlüsse und werden also üblicherweise angelötet oder mit einer entsprechend kräftigen Presshülse auch mit dem Kabel verpresst natürlich macht man über die Kontaktstelle, egal ob nun gelötet oder gepresst, einen Schrumpfschlauch, idealerweise mit Innenkleber zur besseren Abdichtung

für den Gebläsewiderstand nimmt man auch nicht das kritisch dimensionierte Serienteil sondern einen mindestens 100 Watt Widerstand um die 0,5 Ohm die kosten so zwischen 10-20€ je nachdem wie schnell man die erste Stufe laufen lassen will geht auch irgendwas zwischen 0,3 Ohm (schneller) und 1 Ohm (langsamer)