vokuhila

hab doch nur ein Spässchen gemacht

wenn der Kopf drauf bleiben soll, dann fertige Dir eine ca. 2-4mm dicke Alu-Zwischenplatte an, die kopfseitig mehr Fläche hat als der Wasserflansch aber ansonsten das Lochbild vom Flansch hat, die Platte muss also bis über das unzerfressene Alu reichen Kopffläche und Platte schön rauh anschleifen (Körnung 40 oder so) die Platte klebst Du ohne weitere Dichtung mit JB-Weld an, natürlich alles gut entfettet usw. zur Fixierung bis zum vollständigen Aushärten schraubst Du den Flansch drüber, nicht zu fest, nur eben so dass der Krempel nicht verrutscht, pass aber auf dass der Kleber nicht in die Gewindegänge gedrückt wird, die Schrauben sollen ja wieder raus gehen .... wenn der Dreck ausgehärtet ist, kannst Du auf die per Platte "restaurierte" Dichtfläche den Flansch mit Papierdichtung und vielleicht mit etwas Dichtmasse "verbessert" montieren

däär Lenkäär is sou nich okinool Dou das soch ich Dir gleich

es gibt nicht "den" einen Transistor, noch nichtmal wenn es nur um die typische zu hohe Stromaufnahme geht (die Du übrigens garnicht hast .... ) da sind selbst dort schon mehrere Transistoren die in Frage kommen und noch paar Kondensatoren und wenn die Platine Dich richtig ärgern will auch noch Dioden an ganz anderer Stelle der Platine, wo Du sie nie vermutet hättest aber wie gesagt, Du hast ja garkeine zu hohe Stromaufnahme, bei Dir leuchten die LED`s nicht und das ist kein typischer Fehler sondern etwas sehr seltenes, deswegen gibt es da auch keine "heissen Tips" woran es liegt es gibt zwei Möglichkeiten der Fehlerbehebung erstens die allseits beliebte Teiletauschmethode dabei werden mehr oder weniger gezielt irgendwelche Bauteile auf Verdacht ausgetauscht immer in der Hoffnung dass dabei irgendwann das verursachende Bauteil "erwischt" wird wenn Du diese Methode anwenden willst und nicht weisst, welche Teile der Platine für was zuständig sind, musst Du "drauf los" tauschen beginnen solltest Du der Einfachheit halber vielleicht mit den 6 Elektrolytkondensatoren, denn da bist Du schnell fertig dann geht es weiter mit den Halbleitern, die typische Fehlerhäufigkeit bestimmt die Reihenfolge beginnen könntest Du mit den Transistoren, da sind nur 10 Stück drauf, ist also überschaubar danach könntest zu den Dioden übergehen, je nach Platinenvariante sind das nur zwischen 12 und 14 Stück, also auch überschaubar beginnen solltest Du der Fehlerhäufigkeit geschuldet allerdings mit den Zenerdioden erst danach solltest Du mit den "normalen" Gleichrichterdioden weitermachen, weil die erfahrungsgemäss nur sehr selten was haben dann sind noch zwei Schwingquarze auf der Platine, es sind handelsübliche Teile, also kein Problem die zu beschaffen bei den integrierten Schaltungen (IC`s) wird es mit Tauschen wohl eher nix, das sind keine handelsüblichen Teile ausser der 5V Spannungsregler, den gibt es zu kaufen Defekte an anderen (ungepolten) Keramik- oder Folien- Kondensatoren sind höchst unwahrscheinlich aber natürlich kannst Du die auch alle tauschen, wenn sich bis hierhin kein Erfolg eingestellt hat je nach Platinenvariante sind es nur so um die 10-12 Stück, also auch überschaubar Widerstände sind auch jede Menge drauf, aber fehlerhaft sind die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht natürlich kannst Du die ca. 45 Widerstände auch alle tauschen aber ich würde die eher messen, wenn sich der meist durch Farbringcode aufgedruckte Wert nachmessen lässt, ist alles gut ggf. musst diue dazu einseitig auslöten um Messwertverfälschungen zu vermeiden dann gibt es noch die systematische Fehlersuche recht einfach ist eine Komponentenmessung machbar also Widerstände und Kondensatoren, Dioden und Transistoren messen so ganz unproblemtisch ist das aber nicht, zumindest nicht wenn die Bauteile noch eingelötet sind und durch die Verschaltung die Messwerte verfälscht werden dann kommt das gute alte Sprichwort : "wer misst misst Mist" ins Spiel ausgelötet geht das ohne Verfälschung, aber auch hier sind Restströme von Kondensatoren, Dioden oder Transistoren nicht immer sicher zu detektieren besser geht es durch Messungen an der Platine im Betriebszustand aber ein wenig Verständnis für die Funktion einer Transistorschaltung ist dann schon erforderlich ebenfalls Voraussetzung ist der routinierte Umgang mit einem Multimeter für einige Messungen braucht man auch ein Oszilloskop oder eben ein Multimeter mit Oszilloskopfunktion (die sind garnicht mehr teuer) allerdings, wenn Du kein Elektroniker oder zumindest versierter Bastler oder ambitionierter Modellbauer bist, werden wir es hier im Forum nicht schaffen, Dich online mit Hinweisen dazu soweit auszubilden, dass Du die Fehlersuche auf diese Weise machen kannst

...... Meinungen von irgendwelchen Internetheinis, die nur Müll labern und von einem Kfz keinen Plan haben es gibt da nur eine Möglichkeit und die ist auch ganz klar erkennbar, Radbremszylinder undicht und : der Titel "Trommeln undicht" zeigt, dass Du von Kfz-Technik mal überhaupt keinen Plan hast bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht abwertend gemeint sondern nur eine Feststellung auf Grund des gewählten Titels deshalb : bitte bitte lass das von Fachpersonal machen und murkse nicht selber dran herum wenn Du glaubst eine Bremstrommel kann "undicht" werden, dann ist das für Dich (zumindest im Moment noch ...) nicht der richtige Spielplatz

vor allem bei niedrigen Gleichströmen im "wenige mA Bereich" ist das kaum zu beherrschen und die Messergebnisse sind mit Vorsicht zu geniessen wer misst misst Mist ja das wird knapp, viele Geräte mit 20A oder 40A Bereich und nur 4-stelliger Anzeige haben logischerweise in der letzten Stelle 10mA Auflösung damit kann man natürlich keine 4-5mA messen ich habe ein Zangengemessgerät UNI-T UT210E wo der kleinste Zangen-DC Bereich 2,000A ist, also 1mA Auflösung in der letzten Stelle extra angeschafft eben wegen dem kleinen Messbereich und ja man kann damit wenige mA messen aber einfach übers Kabel klemmen ist nicht der DC Bereich muss vor jeder Messung genullt werden und dann (ganz wichtig) darf das Messgerät nicht mehr in seiner Lage verändert werden sonst ändert sich der Nullpunkt um bis zu +/-25mA (also +/-25 Digits .....) nur durch das umgebende (Erd-?) Magnetfeld und dann dann kann man es auch lassen mit dem Messen und kann den nassen Finger aus dem Fenster halten, hat die gleiche Aussagekraft aber richtig angewendet taugt es schon und spart oft das Leitung auftrennen in dem Fall, wenn der Ruhestrom im mA Bereich vom Kombi aus der Kl.30 geprüft werden soll, würde ich die Sicherung 21 ziehen und statt der Sicherung in normales (kein Zangen-) Ampermeter dort einschleifen, Messbereich je nach Gerät 200/400/600mA da kann man dann auch einen Messbereich runterschalten, also 20/40/60mA wo man 4-5mA noch besser aufgelöst angezeigt bekommt

wenn Du sagst, es gibt keinen Unterschied in der Stromaufnahme bei Zündung aus beim Kombi abstecken, würde ich da mal suchen auf der Kl.30 Leitung (Dauerplus rot/grün am Kombiinstrument ) nimmt die SI-Platine bei Zündung aus etwa 4,5mA auf

kann man so sagen der M20 hat ja keine vollsequenzielle Einspritzung, bestenfalls kann er halbsequenziell einspritzen, aber auch nur wenn das Steuergerät die Zylindererkennung vom Geber auf dem Zündkabel verarbeitet und umschaltet wenn man überhaupt etwas davon merkt, dann ohnehin nur bei kurzen Einspritzzeiten und/oder niedrigeren Drehzahlen, also wenn es keine Überlappung der Einspritzung gibt, aber das bezieht sich auch nur auf den geringeren Einbruch vom Benzindruck wenn nur jeweils 3 statt 6 ESV gleichzeitig öffnen, für die einzelnen Zylinder oder die Zuordnung hat das kaum keinen merklichen Einfluss, es wird ohnehin nie bei allen Zylindern der Einlasstakt "erwischt" und bei Vollast sind die Einspritzzeiten so lang, dass fast "rund um die Uhr" eingespritzt wird

ganz sicher nicht

K-Jetronic da bin ich nicht der Super-Experte, ich versuche immer einen Bogen um den alten K-Jet Schrott zu machen, was bei BMW zwar schon gut gelingt, weil es die K-Jet dort nur selten gibt, aber der automobile Abfall der VAG Gruppe zwingt mich ab und zu auch dort Hand an die oft verbaute K-Jet anzulegen, natürlich nur mit Schutzhandschuhen, wer greift schon gerne mit blanken Fingern in die Scheisse egal was ich machen würde, ist zuerst das Spritzbild der Einspritzventile prüfen 4 Messbecher oder Marmeladengläser und da rein einspritzen lassen und das bei verschiedener Stauklappenstellung, also bei wenig Einspritzmenge und bei viel Einspritzmenge dann die Menge vergleichen, was natürlich per Messbecher besser geht, auch wieder bei wenig und viel Einspritzmenge (Stauklappe per Hand betätigen) entsprechende Videos wo das Prozedere erklärt wird, sind bei DuTube zu finden

ja, das gibt es auch, ist dann aber nicht so wetterfest

also, ich hab mal etwas gesucht der Stecker, bzw. das Buchsengehäuse, ist eigentlich 7-polig, beim angegossenen LMM Stecker sieht man das wegen dem kompletten Verguss aber nicht das Gehäuse für Kontaktstifte findet sich am ESV Kabelbaum an der Einspritzleiste vo M20 Motor, es ist der "berüchtigte" Bajonettstecker unter der Sauge Gehäusecodierung passt hab isch "übergeprüft"

die Widerstände, die ich meine, haben Lötanschlüsse und werden also üblicherweise angelötet oder mit einer entsprechend kräftigen Presshülse auch mit dem Kabel verpresst natürlich macht man über die Kontaktstelle, egal ob nun gelötet oder gepresst, einen Schrumpfschlauch, idealerweise mit Innenkleber zur besseren Abdichtung

für den Gebläsewiderstand nimmt man auch nicht das kritisch dimensionierte Serienteil sondern einen mindestens 100 Watt Widerstand um die 0,5 Ohm die kosten so zwischen 10-20€ je nachdem wie schnell man die erste Stufe laufen lassen will geht auch irgendwas zwischen 0,3 Ohm (schneller) und 1 Ohm (langsamer)

ich erlaube mir mal die Antwort von meinem Vorredner etwas zu ergänzen nur die M20 Motoren 320i 325i/e ab etwa 1/87 mit der sog. Eingebermotronic 1.1 oder später 1.3 haben diese Zylindererkennung, egal ob Kat oder nicht Kat oder Katvorbereitet die älteren (katlosen) 325i und 325e (Kat) mit Zweigebermotronic ( 2 Geber in der Getriebeglocke) bis etwa 12/86 hatten die Zylindererkennung noch nicht auch die älteren katlosen M20 Motoren mit L bzw. LE Jetronic ( Zündverterteiler neben der Lichtmaschine ) haben die Zylindererkennung nicht

so siehts aus, hab doch weiter oben erklärt warum das dann nicht funktioniert wenn Du die Tankuhr oder die Tankanzeige meinst, dann nenne das Ding nicht Tankgeber, der Tankgeber ist im Tank Du erkennst es am NFL Modell mit Plastikstosstangen in Verbindung mit dem 6-Zylindermotor Du kannst unter Rückbank die beiden Deckel aufmachen und nachsehen, wenn unter jedem Deckel ein Tankgeber ist, hast Du den 63-Liter Tank

der 323i Tacho ist normalerweise (wenn original) die alte Generation erkennbar an den 3 roten LED`s in der SI-Anzeige und dem schwarzen "mechanischen" Plastik-Codierstecker auf der Rückseite der 320i Tacho aus 88 ist die neue Generation erkennbar an nur 1 roten LED in der SI-Anzeige und dem weissen "elektrischen" Codierstecker mit Chip an der Frontseite Codierstecker umstecken geht also zwischen den Kombigenerationen schonmal rein mechanisch nicht Drehzahlmesser wird aber mit dem 323i Codierstecker funktionieren Verbrauchsanzeige dürfte auch grundsätzlich gehen, vielleicht nicht supergenau, aber der Zappelmax interessiert ja eh keine Sau Tankuhr wird nicht gut funktionieren, weil der 88-er 320i einen 63-Liter Tank hat (mit 2 Tankgebern) da ist auch die Tankuhr elektrisch anders auf 2 Geber ausgelegt, nicht nur die Skala auf der Uhr Effekt : Tankanzeige zeigt bei Tank voll richtig an, geht dann sehr schnell runter und bleibt ab unten "liegen" obwohl noch halb voll ist aber die Reserve geht nicht an sondern nur wenn der Tank dann mal wirklich leer ist Tankuhr lässt sich aber austauschen, dann geht das wieder richtig

vielleicht muss erstmal der Begriff Tankgeber aufgedröselt werden, es gibt : Tankarmaturen für den alten (höheren) 58-Liter Tank ohne Querrohr vom ersten Modelljahr einmal für Vergaser ohne interne Pumpe und ohne Rücklaufanschluss und dann für Einspritzer ohne interne Pumpe aber logischerweise mit Rücklaufanschluss beide Male ist der Tankgeber nicht separat sondern eine Einheit mit der Tankarmatur eigentlich müsste man das als Saugeinheit mit Tankgeber bezeichnen und nicht nur als Tankgeber Tankarmaturen für den 55-Liter Tank mit Querrohr einmal für Vergaser ohne interne Pumpe und ohne Rücklaufanschluss und dann für Einspritzer ohne interne Pumpe aber eben mit Rücklaufanschluss auch hier ist beide Male der Tankgeber nicht separat sondern eine Einheit mit der Tankarmatur eigentlich müsste man das auch als Saugeinheit mit Tankgeber bezeichnen und nicht nur als Tankgeber dann gibt es Tankarmaturen für den 55-Liter Tank mit Querrohr die werden wegen der enthaltenen Pumpe auch gerne als Fördereinheit bezeichnet gibt welche für Einspritzer mit Intank-Vorförderpumpe und natürlich mit Rücklaufanschluss dann gibt es ab Facelift welche für Einspritzer mit Intank-Hauptförderpumpe und natürlich mit Rücklaufanschluss in beiden Fällen ist der Tankgeber ein separates Teil und wird nur in die Tankarmatur (Fördereinheit) eingesetzt die Tankarmaturen für den 63-Liter Tank die werden wegen der enthaltenen Pumpe auch gerne als Fördereinheit bezeichnet die gibt es ausschliesslich ab Facelift bei einigen Modellen und nur mit Intank-Hauptförderpumpe und ohne Rücklaufanschluss der Rücklaufanschluss ist hier wegen der Saugstrahlpumpe an der linken Tankhälfte angeschlossen auch hier ist der Tankgeber ein separates Teil und wird nur in die Tankarmatur (Fördereinheit) eingesetzt es gibt aber beim 63-Liter Tank zusätzlich noch einen "nur" Tankgeber für die linke Tankhälfte

die fahrdynamisch spürbare Änderung ist der Umbau auf lange Pendelstützen die dann oben am Federbein angelenkt werden, dadurch wird der Serienstabi wesentlich wirkungsvoller

das ist nicht normal könnte schon die Ursache Deiner Probleme sein

https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-lagerbuchse-11111264196/ https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-lagerbuchse-11111280863/ gibts auch bei ebay, aber wie üblich natürlich viel teurer als bei BMW selbst vielleicht noch ein Hinweis, das sind Semi-Lager mit geringem Untermass, so wie Pleuelbuchsen auch die müssen also nach dem Einpressen noch auf das genaue Maß aufgespindelt werden

"fähig" bedeutet(e) aber heute wie früher nicht auch sinnvoll einsetzbar, wie ich oben schon versucht habe zu erklären dass die Endstufe nicht wegen Überstrom abschaltet, wenn sie 2 Ohm ( bzw. 4 Ohm gebrückt) antreiben muss, hat noch nichts damit zu tun ob der Brückenbetrieb (verlust)-leistungsmässig Sinn macht, auch das habe ich versucht zu beschreiben das ganze Thema mit vielen Endstufen, Lautsprechern, Übernahmefrequenzen, Frequenzweichen mit ihren Phasendrehungen usw. ist aber zu komplex um es einem Branchenfremden in ein paar Zeilen Text in einem Internetbeitrag so zu vermitteln, dass er wirklich kapiert, was er alles falsch oder richtig machen kann

Du müsstest es ordentlich verchrimpen statt Stromdiebe zu verwenden

originale wären wohl keine Option gewesen ?