vokuhila

fein die Zylinderchen abgezählt mit der Angabe hast Du zumindest eine 50%-ige Chance dass eines der beiden möglichen "6-Zylinder" Schaltgestänge, die sie Dir anbieten werden, am Ende auch passt

na das ist doch mal eine halbwegs brauchbare Beschreibung bevor Du wieder mit wahllosem Teiletauschen anfängst, solltest Du mal systematisch rangehen ich weiss Du wirst das nicht machen sondern erstmal dem Temperatursensor tauschen und den LMM tauschen und vielleicht noch paar Dinge davon will ich Dich auch garnicht abhalten, denn es trägt zum Lerneffekt bei, dass wahlloses Teiletauschen keine Fehlersuche ist aber egal, falls Du dann mit dem Teiletauschen durch bist und es immernoch nicht funktioniert, könntest Du ja mal versuchen mit System ranzugehen also zuerst : hast Du schon mal den Benzindruck in allen Zuständen gemessen ? bei Motorlauf (Leerlauf oder niedrige Teillast) sollte der Druck am Vorlauf je nach Drehzahl, DK-Stellung (also Lastzustand) so um die 2,5 bar herum schwanken wenn Du den Unterdruckschlauch am Druckregler aber abziehst (Schlauch natürlich verschliessen !) sollten es unabhängig vom Lastzustand recht genau 3 bar sein wenn das so ist, dann wäre der Druckregler und die saugrohrinnendruckabhängige Regelfunktion erstmal grundsätzlich funktional dann kommt der Test der Druckhaltefunktion zur Dampfblasenunterdrückung bei Motorstillstand dazu machst Du logischerweise den Motor aus und beobachtest ob der Druck stehen bleibt, so 2 bis 2,5 bar sollten schon stehen bleiben wenn der Druck schnell und/oder weiter absackt, also z.B. schnell unter 2 bar runter geht und dann weiter fällt, ist etwas faul es kann das Rückschlagventil der Pumpe sein oder eine tankinterne Leckage im Vorlauf oder der Druckregler der in den Rücklauf absteuert oder über die Membrane und den Unterdruckschlauich ins Saugrohr leckt letztlich könnte auch sein dass die ESV`s nachtropfen ja ich weiss Du hast das meiste Zeug "getauscht oder kontrolliert" aber das ist auch eine Auslegungssache aber selbst "getauscht" ist nur getauscht aber eben nicht geprüft und richtig "kontrolliert" ist es auch erst, wenn Du es so gemacht hast wie oben beschrieben vielleicht hast Du es so gemacht aber detailliert beschrieben hast Du es uns nicht

und die zweipoligen braucht man auch nicht zwingend, das kann man alles auf einen Kontakt legen

und das soll was werden ? ein Subwoofer ? wenn ich die Chassisdaten so lese, bin ich mir nicht so ganz sicher ok ein von Ots 0,68 bei Vas 4L dürfte im geplanten Einbauort mit Kofferrraumvolumen die Fs von 90 Hz zwar nicht wesentlich beeinflussen aber absolut gesehen sind 90Hz vom Grund her schon recht weit "oben" x max 2mm bei der kleinen Membranfläche deutet nicht grade auf viel möglichen Schalldruck hin, aber vielleicht kann man das Chassis ja "überfahren"

wenn Du jetzt noch was über den verbauten Free-Air Subwoofer verrätst, bis Du in diesem Thema hier richtig

erstmal ist es kein Luftmassenmesser sondern ein Luftmengenmesser das sind zwei verschiedene Luftmessverharen die auch bei der Fehlersuche anders gehandhabt werden weiter oben stand : was von den aufgezählten Teilen wurde getauscht und was und vor allem wie wurde kontrolliert ?

dort kann man den Rückwärtsgangschalter vom Getriebe anstecken aber bei Dir wird das nicht gehen, weil kein Getriebe drin ist

und schon wieder soll er was tauschen .....

bitte nicht Erstzulassung und Baudatum in einen Topf werfen

geh mal zu jemandem der nicht nur Teile tauschen kann Teile tauschen ist keine Fehlersuche sondern nur sinnlos Geld ausgeben es muss jemand ran der systematisch mit Messtechnik an die Sache rangeht

Dein Motorsteuergerät hat einen Drehzahlausgang, auf dem runden e36 Motorstecker ist es ein schwarzes Kabel das schwarze Kabel gibt es im ganzen e36 Motorkabelbaum nur ein einziges Mal dann gibt es fahrzeugseitig 2 Möglichkeiten : falls der 316 einen 2B4 Vergaser hatte, dann musst Du am eckigen Motorhauptstecker auf Pin 9 fahrzeugseitig ein ebenfalls schwarzes Kabel vorfinden das schwarze kabel auf Pin 9 muss mit dem schwarzen Kabel auf dem runden e36 Motorstecker verbunden werden das Drehzahlsignal geht dann direkt vom Motorstecker zum Kombiinstrument falls der 316 einen 2BE Vergaser hatte, dann findest Du im Fahrzeug oberhalb vom Handschuhfach einen weissen Stecker mit 3 Rundkontakten an diesem Stecker ist an einem der 3 Kontakte ebenfalls ein schwarzes Kabel angeschlossen dann fischst Du in der Nähe vom Motorsteuergerät (im Handschuhfach verbaut ?) das schwarze kabel im Motorkabelbaum heraus die beiden schwarzen Kabel müssen verbunden werden, Du musst das Kabel im Motorkabelbaum nicht unbedingt auftrennen, aufklemmen reicht dann geht das Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät über das schwarze Kabel im Armaturenbrett zum Armaturenbretthauptstecker und über diesen Stecker in den Fahrzeughauptkabelbaum und dann zum Kombiinstrument

das mit 3 Mann kenn ich, nur etwas anders 2 Mann haben sich stundenlang mit dem Keder und Schraubendrehern abgequält dann kam der 3. Mann dazu und hat schnell mal aus nem Stück Draht ein Aufspreizwerkzeug für den Scheibengummi gebogen und ruckzuck war der Keder drin

soooo einfach ist das aber auch nicht, ich hab das schon gemacht von L-Jet auf Motronic und ich weiss was da alles dranhängt wenn ich es mal kurz aufliste ..... ein Motronic Steuergerät, ja ist klar Motorkabelbaum VFL (ja NFL geht auch mit weiteren Änderungen ....) aber den Motorstecker muss man dennoch in beiden Fällen auf eckig umbauen der Stecker vom Steuergerät passt nicht durch die zu kleine Öffnung am Batteriefach, der Gummi ist auch zu groß, also nacharbeiten dann braucht man die komplette Ansaugbrücke samt DK, LL-Steller (T-oder L-Form) mit dazu passendem Faltenbalg, weil von L-Jet da fast garnichts passt LMM samt Luftfilterkasten, alternativ LMM mit 323i Flansch umadaptieren damit er in den alten Blechkasten passt Inkrementenrad plus Geber samt Halter Zündverteiler mit allem drumherum, also ZR-Abdeckung, Finger, Staubschüssel, NW-Rad samt Adapter, Zündkabelbaum und Motronic Zündspule und dann geht der obere Kühlerschlauch vom 84-er nicht am Verteiler vorbei also mindestens nächste Generation Kühler samt anderer Verschlauchung oder alternativ auf ETA Kühler samt ETA Verschlauchung umbauen wenn dann der alte Verteiler nicht sinnlos mit herumgefahren werden soll, braucht man den Lagerdeckel für diese Stelle wenn der G-Kat "erhalten" bleiben soll, dann bitte nicht mit dem kleinen Flammrohrkat von GAT sondern mit dem original BMW Kat unter dem Mitteltunnel und dann sind noch paar Kleinigkeiten, die ich bestimmt vergessen habe

das Geräusch ist zu leise um es auch nur annähernd zuordnen zu können versuche mal es etwas lauter rüberzubringen

alles was dort grün schimmert ist Gammel, eigentlich sind die Kontakte austauschreif

früher gab es das bei BMW aber die haben nichts mehr, jetzt also Schrottplätze abklappern oder in die Fänge der "gibtsnichtmehrzukaufen" Gebrauchtteilevergolder geraten

nicht gut, ich hatte das GAT Dingens verbaut und der 323i war kein 323i mehr dann bleibt alles Schlechte verbaut: spürbarer Drehmoment und Leistungsverlust und höherer Spritverbrauch und weniger Bodenfreiheit

was ich tun würde, als einfache und erstaunlich effiziente Kombination, fürs Erste kleine Brötchen backen also was fürs eigene Ohr und nix für den "db Dreckschdribb" vorm Mäckes & Co. ausser eben wenn das Ziel eben dieser "Bereich" ist ..... ein vernünftiges Radio (neudeutsch Hädjunid genannt) verwenden, idealerweise mit DSP (Laufzeitkorrektur, EQ, aktive Frequenzweichen) und getrennt herausgeführtem Subwoofer Vorverstärkerausgang und (für spätere Erweiterungen wichtig) möglichst 4-kanaligen "normalen" Vorverstärkerausgängen (für alle die kein Deutsch mehr können : 4 Briämbautbuds) damit kann man schon sehr viel "anrichten", funktional gute Geräte liegen unter 200€ (Optik mal aussen vor gelassen) früher, also ganz früher meine ich, vor 25 jahren, also vor der Deutschgeldentwertung, als noch mit der harten D-Mark bezahlt wurde, gab es solche Radio`s noch garnicht, da musste es "auch so" gehen ..... und es ging auch, und wenn es heutzutage (unsinnigerweise) mit einem Orschinoolradschoh gehen muss, dann geht das "auch so" wie früher, aber eben nicht so gut und vor allem so einfach wie es eben heute gehen könnte rundum tun es vorerst halbwegs taugliche 13cm Einbaulautsprecher und diese kann man durchaus erstmal an den Radioendstufen betreiben, sofern das radio keine Bavariagurke ohne Brückenendstufen ist vorne vielleicht als Komponentensystem mit separatem Hochtöner und externe Weiche, an der man auch noch etwas herumfummeln kann dabei würde ich aber nicht zu teuere Systeme mit meist geringem Wirkungsgrad wählen, weil diese oft aus den Radioleistung nicht genug Schalldruck holen das geht sogar mit den Serienlautsprechern, wenn man sich mit zusätzlichem Hochtöner und selbst gebauter 2-Weg Weiche (6db reicht) ein angenehmes nicht quäkiges Klangbild abstimmt Bass ist dann natürlich noch keiner da, aber als Subwoofer reicht dazu ein 12" Chassis mit bevorzugt 8 Ohm nicht unbedingt aus dem oft überteuerten Car-Hifi Bereich sondern eher was unter 100€ aus dem Heimbereich wählen, da sind 8 Ohm auch gängiger zu finden wenn das Ding 100-150 Watt abkann ist es erstmal ausreichend für den Zweck von der Car-Hifi Szene mit 500 oder 1000 Watt oder mehr würde ich mich erstmal nicht (ver)blenden lassen die TSP`s sollten in folgende Richtung tendieren, QTS leicht unter 0,7 und Vas sowie Resonanzfrequenz so niedrig wie möglich um mit dem Kofferraumvolumen am Ende auf eine Einbaugüte von etwa 0,7 zu kommen und die Resonanzfrequenz so wenig wie möglich nach oben zu schieben das lässt sich trotz der "schlechten" Gehäusewerte dennoch halbwegs berechnen um nicht im "Nirwana" zu landen leider sind bei vielen billigen Chassis die TSP`s nicht komplett verfügbar, diese Chassis können auch funktionieren aber es ist eben "try & error" es gibt in "Indoornäd" aber Seiten wo viele Chasis geprüft und gemessen wurden und man u.U. die TSP`s für unbekannte Chassis finden kann natürlich braucht der 12-Zöller auch einen Antrieb, also eine Endstufe, hier muss es garnichts besonderes sein, 2x50 (bitte echte .....) Watt gibt gebrückt an 8 Ohm auch wieder "echte" 100 Watt und damit passt es zu dem billigen 12-Zöller und versaut durch 8 Ohm Betrieb nicht den Wirkungsgrad der Endstufe, also heizt diese damit nicht unnütz auf wichtig bei der Endstufe ist ein Hochpassfilter, welches sich idealerweise ohne Modifikationen als Subsonicfilter verwenden lässt, also weit genug "herunter" gedreht werden kann sollte die allheilige "Hädjunid" am Subwooferausgang zum Tiefpassfilter noch ein Subsonicfilter mit einzustellen, kann man sich das an der Endstufe natürlich sparen für einen Free-Air ist das Subsonicfilter aber unverzichtbar, wenn man Lautsprecher wie Endstufe nicht sinnlos "ackern" lassen will bedeutet Leistung in Bereichen zu erzeugen und wieder zu vernichten, die garnicht in hörbaren Schalldruck sondern nur in unnütze Karosserievibrationen übergehen wenn sowas richtig abgestimmt wird, und hier liegt der Hase im Pfeffer, dann kann das schon richtig gut und spassig klingen, vielleicht nicht super laut, aber eben gut mal noch ein Tip : es ist nicht ganz so wichtig was man einbaut sondern wer bzw. wie man es einbaut und vor allem wer bzw. wie man es abstimmt ich hab das früher, als das Internet noch vor dem "Ausbruch" stand, in viele der e30 meiner Kumpels so verbaut ein 50 D-Mark Conrad 12" 8 Ohm Chassis, dazu eine "Titan" ATU 2-Kanal Endstufe für 120 (?) D-Mark ... glaub ich .... diese Endstufe war damals vergleichweise billig und hatte alles an Bord was für den Zweck wichtig war, nur eben nicht ganz so ausgelegt wie man es braucht ansonsten war die intern "richtig" aufgebaut, hatte "sogar schon" Mosfet`s im Netzteil, was damals noch längst nicht Standard war ..... also kam der Lötkolben (und vorher natürlich das Hirn) zum Einsatz, ich konnte das Tuning auch bei Endstufen nicht lassen die Endstufe konnte simpel auf (echte) 130 Watt bei 14,4V an 8 Ohm gepimpt werden, also Primärwicklungen vom Übertrager um 2x1 Windung abwickeln sekundär welche aufwickeln wäre auch gegangen aber wer hatte da schon Lust drauf, wegschneiden war einfacher gib der Drecks-Ringkernsau mehr Magnetismus ...... nein, natürlich habe ich das gemessen ob es so gehen kann oder nicht die aktiven Weichen der Endstufe wurden durch "Lötvorgänge" nacheinander geschaltet um den als Subsonicfilter umdimensionierten (tiefer abgestimmten) Hochpass mit dem Tiefpass zusammen verwenden zu können leider hatte diese "Sorte" Endstufe ganz üble UKW Störungen, die über den "Remote" Einschaltanschluss nach aussen drangen, es hat mich einen ganzen Tag gekostet um das Problem zu analysieren und eine Lösung zu finden, aber dann war das auch Geschichte und nu ? das "Bavaria" Gurkendingens wollte keiner, war das damals schon Scheisse ? ich glaube ja also ein Radio her eins mit 4 Brückenendstufen eben, um weitere D-Märker für weitere Endstufen erstmal zu sparen Radio mit CD Wexler waren ja damals schwer angesagt, Wexler waren teuer, aber die überall neu eröffnenden Media-Märkte hatte immer so 500-600 D-Mark Angebote von Blaupunkt Radios mit Wexler, also zum reinen Wexlerpreis, leider waren es immer Radios ohne RDS was wir aber schon gerne haben wollten Blaupunkt Fan war ich schon immer, damals jedenfalls, also wurde das Set (meist gleich mehrere ..... wenn man schonmal dort war) dennoch gekauft um den Wexler zu haben das RDS-lose Radio wurde durch internes umcodieren und Tausch der Frontplatte (mit anderer Tastenbeschriftung) in ein funktionierendes RDS Gerät der gleichen Baureihe verwandelt, leider ging dabei die Steuerungsfunktion für den Wechsler flöten, aber ein RDS Radio liess sich einzeln gut verkaufen und damit konte dann ein "besseres" RDS Radio mit Wexlersteuerung angeschafft werden und man war weit unter dem eigentlichen Preis früher eben ..... da waren wir noch wild entschlossen und haben alles getunt was in die Finger kam

22,22€ inklusive Rückversand

Wenn ich das lese, dann gibts für Dich nur eine Lösung um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, Du musst ein anderes Cabrio mit original Chromkeder kaufen.

da könnte der Geschwindigkeitsausgang vom Tachochip abgeschossen worden sein oder einfach "von selbst gestorben sein" ich hatte schon paar mal Tacho`s zur Rep. wo das der Fall war man kann den Tachochip tauschen oder einfacher und billiger die Ausgangsstufe extern "nachbauen" durch einen BS170 z.B. das hat dann auch den Vorteil, dass die bösen "Zugriffe" durch externe Schadhardware nicht mehr den Tachochip killen können wenn überhaupt, dann wird nur der BS170 getötet, und der ist im Vergleich zur "mimi" Chipendstufe schon ein harter Hund

Motor leicht anheben und wenn die Lager abgerissen sind, dann siehst Du das dann manchmal sind sie nicht abgerissen, aber eben "durch" wenn der V-förmige Träger aufgebogen ist und der Gummikeil im aufgebogenen V schon unten aufliegt

wenn eine oder mehrere der Glühlampen trotz mehrfacher Rückstellung aller Services (Öl, Inspektion, Jahreskontrolle) nicht ausgehen wollen, dann sind oft die Ansteuertransistoren vom Typ BC337 für die Glühlampen mit Restrom behaftet und müssen deshalb ausgetauscht werden

dann prüfe mal die Motorlager, nicht dass die durch sind und der Motor zu tief hängt und der Lüfter dann an der Zarge schleift welcher "Antrieb" ? der für den Viscolüfter ? das ist die Wasserpumpe, und wenn die "eiert" dann könnten die Lager der Wapu fertig sein, also Wellenspiel prüfen

da die Verteilerkappen und -finger beim M40 völlig unkritisch sind und auch noch funktionieren wenn sie schon völlig "tot" aussehen, hätte ich das Geld lieber in einen Zündkabelsatz investiert, weil die Zündkabel deutlich häufiger Ärger machen als Verteiler & Co.