vokuhila

das würde ich so nicht sagen und empfehlen schon mal garnicht, denn grade wenn NICHTS dran gemacht ist, muss der 98 Oktan bekommen für 95 Oktan musste laut Werksvorschrift beim 323i, der nunmal hoch verdichtet ist, der Zündwinkel zurückgenommen werden

das ist eines der Anzeichen für erhöhten Ruhestromverbrauch auf Grund der nicht funktionierenden Abschaltung vom DZM man muss dazu nicht die ganze Platine tauschen, meist ist es nur ein Bauteil von, naja sagen wir mal maximal 10 Bauteilen, die dafür in Frage kommen

es ist so: ein Teil der Instrumente hängen bei Zündung ein wirklich am Zündungsplus direkt an Sicherung 10 und werden von dort gespeist der Tacho allerdings nicht, der wird ab "Radio ein" über Sicherung 12 gespeist die Si-Platine wird zur Pufferung vom Dauerplus an Sicherung 21 gespeist der DZM wird aber NICHT direkt über Sicherung 10 bei Zündung ein gespeist sondern nur über Zündplus Sicherung 10 eingeschaltet die eigentliche Versorgung vom DZM kommt über Dauerplus von Sicherung 21 und diese "Einschaltschaltung" macht den DZM oft ungewollt an bzw. nicht aus wenn er aus sein sollte und dann gibts eben zuviel Ruhestrom

Du kannst den wechseln, rausdrehen und wieder reindrehen aber der Spanner ist beim M10 ein unauffälliges Teil was eigentlich nie Ärger macht der Spanner besteht nur aus einem Kolben, der zur Dämpfung mit Öl gefüllt wird es ist aber nur Schleuderöl, also drucklose Füllung die gesamte Spannkraft wird von der Feder im Spanner erzeugt also nix mit Öldruckunterstützung und so

also 30mA sind definitiv immernoch zu viel, und wenn es auch noch schwankt, dann erst recht, normal sind es um die 5mA +/- ein bisschen was wenn die Sicherung 21 den Ruhestrom verursacht, und wenn es mit Radio abziehen nicht unter 10mA geht, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt im Kombiinstrument auf der SI-Platine, ein typisches Problem, kann sich mit der Zeit auch verschlimmern, gibt auch Fälle wo es auf 100mA und mehr geht es ist reparabel, wenn Du es reparieren (lassen) willst und keinen findest der das machen will, dann schreib mich an, ich mach das notfalls auch

beim e30 stimmt das so aber nicht, der hat noch eine völlig unbeeinflusste normale Temperaturanzeige, die sozusagen "echt" ist ab e34 ging der Dreck mit der Beeinflussung dann los, so dass alles was auch nur halbwegs in der Nähe der Betriebstemperatur ist, als stur mittig dargestellt wird völliger Blödsinn sowas, nur um den Kunde in trügerischer Sicherheit zu wägen da kann man das Instrument dann auch weglassen, wenn man kaum mehr zwischen 70° und 100° unterscheiden kann

stimmt nicht, es ist genau andersherum wenn der Schalter am Anschlag klickt, ist er richtig eingestellt aber das ist kein Garant dafür, dass er auch wirklich schaltet am sichersten ist es, den Schalter direkt am Stecker vom Steuergerät zu messen, so ist die gesamte Verkabelung mit geprüft

dann könntest Du auch mal nach dem Zündwinkel sehen manchmal wurde der bei der Katnachrüstung wegen bleifrei Super 95 Oktan zurückgenommen und das macht den Eimer lahmer und durstiger

wobei an der Nocke wegen der Hebelübersetzung weniger Spiel eingestellt werden muss

"Diese Produkte sind nicht zur Montage durch einen Endverbraucher bestimmt." die lassen sich immer wieder was neues einfallen

manchmal ertappe ich mich dabei, im Titel Weitpinkelspiegelglas zu lesen

und an den TE : auch ein falsch (zu straff) eingestellter Gaszug kann die Funktion vom (richtig eingestellten) DK-Schalter sporadisch beeinflussen also wenn der DK-Anschlag nicht durch den dafür vorgesehenen "echten" Anschlag zustande kommt, sondern durch den Gaszug gebildet wird

wenn das Problem dort sein sollte, dann müsste es der elektrisch eingebundene HJS KLR sein, der wird in die Leitung vom DK-Schalter eingeschleift und ver(und be-)arbeitet das Signal bei den pneumatischen TwinTec ist der gut beschriebene Fehler (Drehzahl hoch, Schubabschaltung geht nicht = Verbrauchsanzeige nicht auf Null) so nicht zu erklären

musst schon den Spiegelmotor mal rausschrauben, dann siehst Du die Kabel hinten dran angesteckt

in manchen Gläsern war unter der markierten Abdeckung ein Temperaturschalter, kann aber gut sein dass der inzwischen weggelassen wurde und nur noch der Knubbel übrig geblieben ist

weder noch kümmere Dich erstmal um die korrekte Funktion vom DK-Schalter bzw. dessen Einstellung, Hinweise findest Du dazu über die Suche

Füllstand immer kontrollieren und ggf. nachfüllen, dann kannst Du erstmal fahren und dann die Menge ermitteln, also aufschreiben wieviel Du z.B. pro 100km nachfüllen musst wenn es viel ist und nichts zu sehen ist und weder im Motorraum noch im Innenraum der typische Kühlmittelgeruch wahrnehmbar ist, könnte es auch schlimm werden schlimm bedeutet Kopfdichtung oder schlimmstenfalls Kopfriss dann macht es Sinn auch mal per Endoskop durch die kerzenlöcher zu gucken, wenn ein (oder mehrere) Zylinder Wasser ziehen, sind die betreffenden Brennräume deutlich sauberer als die anderen

nein, nicht Du bist zu alt, es ist Dein Auto was zu alt ist, das interessiert die einfach nicht mehr, da ist nichts zu holen

irgendwas machst Du falsch ich frag einfach nochmal : geht die Spannrolle bis Anschlag im Langloch zu drücken ? wenn ja, könntest Du die Schraube erstmal weglassen und für den Moment des Auflegens die Rolle über den Langlochanschlag weiter zurückdrücken wenn nicht, geht die Feder vielleicht vorher auf Block oder liegt vielleicht der Fuss der Spannrolle vorher irgendwo an ? dann beim ZR auflegen, der Zugtrumm über die Nebenwelle muss natürlich straff gehalten werden, wenn der Riemen über die Spannrolle gelegt werden soll also NW Rad gegen Uhrzeigersinn drehen oder KW im Uhrzeigersinn und wie jemand schon weiter oben schrieb, sollte der ZR anfangs nur etwa halb auf dem NW Rad liegen, dann geht es leichter zusätzlich kann man den Fuss der Spannrolle auch etwas lockerer lassen beim Auflegen, dann kippt die Rolle etwas und : die DAYCO Riemen sind in der Regel sehr weich und geschmeidig und lassen sich prima auflegen

er meinte er hätte die Riemen vergleichen und sie wären absolut identisch und falls es doch der unübliche 128 Zähne Riemen statt der üblichen 127 Zähne wäre, dann würde der ganz leicht draufgehen

Stecker vom DK-Schalter vergessen abzuziehen ?

dauerhaft vorhandene elektrische fehler lassen sich vortrefflich systematisch suchen und genau das musst Du machen also lade Dir einen passenden oben unter Quicklinks verlinkten Schaltplan herunter, es sind US Pläne mit sehr schön dargestellter Funktionalität der Baugruppen

wenn so viele Verbraucher nicht gehen, dann ist doch was mit der Stromversorgung faul Sicherungen wirklich (nicht nur augenscheinlich) ganz und geben auch Kontakt ?

ist eigentlich klar :

und jetzt mal was "zielführendes" es gibt für die Anbindung der Kabel an die Stecker zwei verschiedene Systeme einmal die lösbare Sägezahnverbindung, die original bei den meisten e30 nicht verbaut war das "Pin" gleicht einem normalen offenen Kabelschuh, dafür passen viele der "billigen" schmalen Crimpzangen dazu müssen natürlich die entsprechenden Kerzen- und Verteilerstecker passen, also ebenfalls Sägezahnaufnahme bei desem System kann man auch nur die Kabel tauschen ..... wenn man die entsprechenden Stecker hat dann gibt es die unlösbare Rastverbindung, die bei BMW original am weitesten verbreitet ist hier sieht das Steckpin anders aus, es ist nicht offen sondern geschlossen und man braucht auch eine ganz andere Crimpzange dazu ebenfalls braucht man immer neue Kerzen- und Verteilerstecker weil man die Teile nicht wirklich zerstörungsfrei trennen kann aber das weiss der TE ganz sicher und wenn nicht, dann lernt er es grade