vokuhila

nochmal zum Mitmeisseln, das sind 2 unterschiedliche Ausführungen, einmal mit beweglichem Kegel und einmal mit fest angearbeitetem Kegel üblich bei BMW sind eigentlich sogar die "Sonderlinge" mit festem Kegelbund und warum ? weil jemand mal "gemischt" hat und nicht weiter drauf geachtet hat, Radschraube, Schlagschrauber, brrrt brrt und dran ist das Rad, glaubst Du jemand inspiziert dabei Radschrauben ? die Kegel sind nicht unterschiedlich groß, das wirkt für Dich nur so, sind beides 60° und der Bereich wo der Sitz "trägt" ist bei beiden gleich breit und genau da wo er sein soll das Gewinde ist auch nicht länger, das wirkt für Dich nur so, weil Du die falsch nebeneinander legst und nicht die Auflage vom Kegelsitz als Bezugspunkt für die Schraubenlänge nimmst, sondern die Gesamtlänge ab Kopfende

da würde ich zuerst ansetzen, DK Anschlag und DK Schalter prüfen, Ansaugtrakt auf Nebenluft prüfen usw. ist ein separates Problem, kann man systematisch suchen 4500 vom springenden DZM abgelesen oder die 4500 mit nem separaten Gerät nachgemessen ? das könnte am Kombiinstrument liegen, wenn die Batterien auf der SI-Platine zu weit entladen sind, startet einer der Prozessoren auf der Si nicht korrekt, dann kann genau das so passieren (muss aber nicht) das müsstest Du nochmal verständlicher schreiben, bin sicher Du hast es aus Deiner Sicht genau erklärt, aber für mich gibt es da Unklarheiten

vielleicht verstehe ich auch was falsch, aber die beiden Schrauben auf dem Bild sind so wie sie sind völlig in Ordnung die linke hat eine bewegliche Kegelscheibe, bei der rechten ist der Kegelbund augenscheinlich fest angearbeitet fehlen tut weder der einen noch der anderes etwas wenn die Schrauben also so wie auf dem Bild aussehen, kannst Du sie verbauen und damit fahren wenn der bewegliche Kegelring bei der linken aber NICHT drauf ist, dann solltest Du die Schraube nicht verwenden, Du machst Dir sonst die Felge zur Sau natürlich kannst Du mit 3 statt 4 Radschrauben fahren, allerdings nicht als Dauerlösung, aber zur Not geht das schon mal paar Tage für Kurzstrecken regelmässige Kontrolle vom festen Sitz ist natürlich hier besonders ratsam

sorry wenn ich das sagen muss : "blöd gelaufen" ist das nicht sondern "blöd gewesen" das Problem ist nicht die Domstrebe und auch nicht das Domlager, einzeln für sich gesehen gibt es mit keinem von beiden Probleme das Problem stand hier wie so oft VOR dem Auto und hat mit "Augen zu und durch" einfach was zusammengeschraubt, was offensichtlich nicht so einfach zusammenpassen will bitte bitte Leute, denkt drüber nach was Ihr zusammenschaubt, versteht wie es funktioniert und erst dann zusammenbauen und Anpassungen vornehmen wenn es grenzwertig oder unpassend ist, aber nicht einfach zusammenrammeln vor kurzem hab ich zufällig was gefunden, bei sowas haut es mir die Sicherungen raus hier lesen und Kopfschütteln ...... da ging es zwar nicht um eine Kombi Domstrebe / Domlager sondern um die Kombination eines Gewindefahrwerkes mit Domlagern anderer Hersteller ein Gewindefahrwerk vom Hersteller x mit flachem oberen Federteller sollte mit einstellbareren Domlagern von Hersteller y oder z kombiniert werden so weit so gut aber es wurde ohne technisches Verständnis einfach irgendwas zusammengekauftes zusammengerammelt (montiert kann man nicht sagen ....) ein falsch verbautes Domlager wird zuerst als "super passend aufliegend" dargestellt um später zu merken dass es knarzt und Abrieb erzeugt dann ein anderes Domlager mit leicht anderer Bauform als unpassend bezeichnet, den Hersteller in den Dreck gezogen usw. Unterlegscheiben, die in beiden Fällen das Problem mit dem flachen oberen Federteller vom Gewindefahrwerk beseitigt hätten, kamen "nicht in Frage" (weil Pfusch ....) am Ende wurden dann Meyle Seriendomlager verbaut, mit denen es logischerweise funktioniert ...... vielleicht die beste Lösung für diese "Könner" .....

Klarlackablösungen beim Erstlack sind eher untypisch, das deutet schon eher auf eine Nachlackierung hin, vielleicht gab es ja im Vorfeld mal eine sog. "Händlerdusche"

beim e30 muss der Zeiger nicht ab .......

wie wäre es denn mal mit Augen auf machen und richtig hingucken ? ich meine, es ist das gleiche Kühlwasser, Du sieht es doch wo es sich sammelt auch wenn Du es erst hinten am Anlasser gezeigt hast und dann war es wieder vorne am Ausgleichbehälter also kannst Du auch sehen wo es herkommt, das kommt doch nicht wie mit nem Zaubertrick simsalabim "zack" dahin was ich auch nicht verstehe, wenn Du Kühlwasseraustritt im Motorraum hast, warum suchst Du die Ursache dann im Innenraum ? irgendwie wirkt die ganze Herangehensweise planlos

das Video ist echt der Knaller, da hat mal jemand überhaupt keine Ahnung, macht ein Video davon und zeigt den Dünnschiss es der ganzen Welt

das wäre die Reihenfolge zu Beginn was dann dran kommt, entscheiden die nachfolgenden Beobachtungen

wenn das Lichttechnische Gutachten das subjektiv als rot wahrgenommene gelbe Blinklicht als gelb deklariert, dann ist es (in Deutschland !) gelb

das zur Erlangung des E Prüfzeichens vielleicht ?

das bedeutet also, das E-Prüfzeichen gilt möglicherweise nur für die rot leuchtenden Teile wie Bremslicht und Rücklicht es könnte hier also im Gutachten stehen, dass man separate gelbe Blinkleuchten und separate weisse Rückfahrscheinwerfer und ggf. auch separate Rückstrahler verbauen muss

ah ja, in Deutsachland gilt : ein Prüfzeichen MUSS drauf sein, sonst gibts Strafe aber in Deutschland bedeutet es : es ist nichts wert wenn ein Prüfzeichen drauf ist mal nachdenken, was bedeutet das

das würde ich garnicht so kritisch sehen aber der drückt offenbar die Arretiernasen der Pins in den Kombisteckern rein, um "besser Kontakt" zu geben ..... dass die Pins daraufhin rausrutschen können, hat er nicht geschnallt Amis eben ..... das sind Russen mit Westgeld

ach so funktioniert das es zieht Luft hinein und diese Luft drückt dann das Benzin aus den porösen Schläuchen heraus dass ich da nicht selber drauf gekommen bin

oder einfach fehlende Dichtmasse den nach gut 30 Jahren verzogenen Ventildeckeldreck auf Grund der zu wenigen Schrauben, der zu harten Deckeldichtung und den Gummistopfen aus mittlerweile ungeeignetem Drecksmaterial würde ich generell nicht mehr ohne zusätzlichem Einsatz von Dichtmasse verbauen neue Dichtung und neue Gummistopfen bedeutet nur neue Dichtung und neue Gummistopfen und nicht automatisch dass es damit auch wirklich dicht wird

kommt neue Farbe drauf, neue Manschetten und paar Blechdeckel neu im besten (oder schlimmsten .....) Fall kommen neue ungehärtete Chinesengelenke drauf

bei leuchtender ABS Warnlampe ? und da haben wir es wieder, für Dich ist "schräge" klar, Du hast "schräg" gestanden und "schräg" geschrieben und denkst, Du hast es ausreichend gut erklärt aber wir wissen nicht ob längs schräg ? und dann ob bergauf oder berab ? oder seitlich schräg ? und dann ob links oder rechts geneigt ? und auch hier wieder die Frage nach den Randbedingungen : hast Du dabei den Motor laufen oder nur die Zündung an ? Du musst die Aussagen und beobachtungen präziser schreiben wir sind nicht bei Dir und sehen was da drumherum noch so los ist Du musst das komplette Bild vermitteln, nicht nur das Deiner Meinung nach interessante Stück davon ich versuche mal zu beschreiben, was Du eigentlich hättest schreiben müssen, damit wir uns etwas draus nehmen können, also nicht so : sondern beispielsweise so : ich bin mit erloschener ABS Lampe gefahren, dann voll in die Bremse und da spürte man das ABS arbeiten oder z.B. ich bin mit leuchtender ABS Lampe gefahren, dann voll in die Bremse und da spürte man das ABS arbeiten wenn ich in der schräge bergauf stehen bleib, den Motor laufen habe und die Bremse bei erloschener ABS Lampe fest drücke, hör ich auch die Pumpe arbeiten oder z.B. wenn ich in der schräge bergab stehen bleib, nur die Zündung an habe, der Motor dabei aus ist und bei leuchtender ABS Lampe die Bremse fest drücke, hör ich auch die Pumpe arbeiten

Schlauch brauchst Du meistens eh neu, weil brüchig/porös, und unter 1m Länge verkauft den kaum jemand, das ist dann ganz sicher lang genug beim M40 ist der gerade Schlauchstutzen kein Problem, da ist jede Menge Platz also mach es einfach und wenn Du praktische Erfahrungen haben willst : ich habe schon jede Menge Benzindruckregler getauscht, es war mir scheissegal wo der Schlauch rauskommt, solange Platz war, es gab nie irgendein Funktionsproblem wegen der anderen Richtung vom Unterdruckschlauchanschluss

klar muss da "nicht viel" drauf aber es drückt ja eh raus was zuviel ist, von daher ist es egal wenn die orangene Farbe der meisten Silikon Hochtemperatur Dichtmassen nicht stört, dann kannst Du sowas nehmen weil aber der Kopf/Block kühlwasserbedingt unter 100°C bleibt, "reichen" auch die einfacheren meist schwarzen Silikon Dichtmassen nicht verwenden würde ich die olle blaue und nie aushärtende plastische Hylomar(melade), diesen Industrieabfall als Dichtmasse zu verkaufen ist eigentlich eine Frechheit, man kann es nehmen um Papierdichtungen zur Montage zu fixieren, aber für alles andere ist diese Marmelade nicht zu gebrauchen

dann müsste das Wasser aber zuerst in den Motorraum an diese Stellen kommen, bei Regen ist das eher unwahrscheinlich wenn es, wie beschrieben, bei Regen stärker wird, dann kommt es von Stellen die bei Regen direkt vom Regenwasser erreicht werden Scheibengummis undicht oder Windlaufblech darunter durchgerostet nächste Stelle wäre der Wasserkasten unter dem Scheibenrahmen da gibt es einen Gummiablauf auf der Beifahrerseite in den Motorraum hinein, der fast immer zugesetzt ist wenn das so ist, steht dort zuviel Wasser und kann durch eine müde gewordene Dichtung vom Heizungskasten in den Innenraum gelangen dann ist natürlich diese Dichtung selbst und mögliche Durchrostungen vom Wasserkasten zum Innenraum hin

das Öl läuft nach hinten, weil der Motor leicht nach hinten abfallend eingebaut ist, es kann durchaus von vorne kommen oben kommen, meist ist es so und ich drücke die Daumen dass es so ist und sich dadurch leicht beheben lässt aber wenn es die KD selbst ist, was es leider auch gibt, hilft beim Zusammenbau (wenn man vorbeugen will und den aufgebrachten Dichtstreifen der KD nicht vertraut) etwas zusätzliche Dichtmasse im Bereich der Ölrückläufe an den äußeren Rändern, natürlich ist es jetzt dafür zu spät und es kann bestenfalls bei der nächsten Kopfdichtung gemacht werden in der Mitte vom Motor kann es auch durch den Druckölkanal kommen, der geht an dieser Stelle durch die Kopfdichtung, ganz am Rand, aber die Dichtung ist dort normalerweise auch Metalleingefasst und direkt neben einer Kopfschraube, das sollte also dort druckdicht werden, aber man weiss ja nie .....

11 00 4 730 835 ist ein 170PS Kat Motor für den e34 und in dem Fall ein Austauschmotor weil 05A hinter dem Motorcode 256K1 steht

ja das kann auch von oben kommen kommt gerne mal aus den undichten Gummipfropfen der Aussparungen für die Kippehebelwellen und tropft dann an der Kopfdichtung ab genausogut kann es aus dem NW Dichtring rauskommen und ebenso da runter laufen im schlimmsten Fall klappt die Abdichtung an der Kopfdichtung selbst nicht, weil der Block und/oder Kopf auf der Auslasseite wo die Ölrückläufe sind, nicht mehr so ganz plan ist

ja, wenn die NSW verbaut sind müssen sie funktionieren und auch ein Prüfzeichen haben wenn keine NSW verbaut sind, trifft das nicht zu, logischerweise was aber zur Ansteuerung der NSW verbaut ist, muss nicht entfernt werden, ansonsten müssten alle e30 mit werksseitiger Vorrüstung (Kabelbaum, Sicherungskasten) zwingend bei der ersten HU schon mit NSW ausgerüstet werden oder alternativ von der Vorrüstung befreit werden, wenn "alles was verbaut ist auch funktionieren muss" o.k. ich gehe ja vielleicht noch soweit mit, dass man das Relais rausnehmen sollte, um keine irreführende Rückmeldung beim Betätigen den NSW Schalters zu bekommen, aber den Schalter entfernen zu müssen halte ich für überzogen