vokuhila

= gute(r/s) Rat

die dickeren Adapter für die z3 Naben hab ich eh nicht im Regal liegen, müsste ich erst machen lassen, genauso wie die Distanzplatten für die Ankerbleche Sattelträgeranpassung (Gewinde raus und mit Zapfensenker gestufte Planfläche für die Kurzkopfschrauben) kann ich machen oder kannste auch selber an Deiner Stelle würde ich dann wohl eher auf die e36 Compact 323ti Radnaben umbauen, dann brauchst Du nicht so viel Spurverbreiterung und es ist nicht "so weit weg" vom Original ..... ausser Du willst Felgen mit viel weniger ET und viel mehr Tiefbett fahren, dann wäre das mit den z4 Naben zu überdenken so wie es bei den Cobras gemacht wird, schmalere Achse, dann gehen breitere Felgen mit Tiefbett mit den z4 Naben musst Du das Problem mit der Sicherung der Achsmutter lösen, das Sicherungsblech wie beim e30/z3 etc. passt dort nicht manche nehmen Loctite, geht wohl auch, aber ich mag es nicht und weil die z4 Nabe innen zur Welle hin 1,5mm länger ist, guckt sogar noch 1,5mm weniger Gewinde der Antriebswelle raus für eine Sicherungsbundmutter wie beim e36/46 etc. guckt der Stumpf der Antriebswelle also zu wenig raus auch eine selbstsichernde Achsmutter mit so kurzer Länge hab ich noch nicht gefunden ich ändere die z4 Naben deswegen in dem Bereich zur Mutter hin etwas, so dass mehr Gewinde frei steht dazu verwende ich eine extra angepasste kurze Mutter mit Sicherungsbund, der lässt sich dann in einer eingebrachten Nut der Antriebswelle verstemmen das mit der Achsmuttersicherung ist vielleicht übertrieben betrachtet aber jeder hat so seine Macken

für die Z4 Nabe geht es mit der e46 Bremsscheibe (60mm Topfhöhe) und einem dünnen Adapter für die e30M3 Nabe geht es auch noch mit der e46 Bremsscheibe (60mm Topfhöhe) und einem dickeren Adapter für die e36 Compact Nabe braucht man die z4 Bremsscheibe (75mm Topfhöhe) und einen dickeren Adapter die Handbremsüberdeckung ist in diesen Fällen als akzeptabel anzusehen für die nochmal 5mm längere z3 Nabe muss der Adapter nochmal 5mm dicker werden, was erstmal kein Problem ist denn es muss leider mit der z4 Bremsscheibe und 75mm Topfhöhe gehen, 80mm (eigentlich 83mm) wäre besser, gibts aber nicht das Problem hast Du unabhängig von der gewählten Adaption immer speziell für die längere z3 Nabe muss eigentlich noch eine Distanzplatte unter das Ankerblech, sonst wird das Grütze, die 75mm Topfhöhe ist eben doch bissel wenig Alternative wären Compact Radnaben ..... Sattelträger gehen von den e36 und e46 Modellen mit 276x19 Bremse hinten, also e36 328i und beim e46 die kleineren Modelle bis zum 323i also extrem gut verfügbarerer Schrott beim e36 sind 38mm Zangen drauf, beim e46 sind Zangen mit 40mm Kolben verbaut, die 40mm würde ich bei Kombination mit einer 325mm und 57mm Kolben vorne bevorzugen wenn es Dich extrem stören sollte, dass in Einbaulage mit Schlaucheingang oben die e36/46 Zangen hinten zum Entlüften etwa 180° nach oben gedreht werden müssen (die Entlüfterkanäle münden sonst unten im Gehäuse und die Luft geht nicht raus) musst Du die Schlauchzuführung auf "von unten" wie e36/46 umbauen, dann steht das Nippel wieder richtig alternativ würden auch e34 Zangen auf die Träger passen, aber da ist dann wieder das Beschaffungs- bzw. Preisproblem, aber gehen täte es dann mit Schlauchzuführung von oben ohne Tricks beim Entlüften

hier sieht man wie es gemacht ist, geht mit verschiedenen Adapterdicken für alle gängigen 5-Loch Radnaben die an den e30/e36Compact

bitte nicht den Scheiss mit dem (kaum beschaffbaren) 540i Sattel und dem Masskaker am Ankerblech 294 hinten geht schöner, ohne Sattelversatz, ohne großes Ankerblechmassaker und mit einen viel leichter und billiger beschaffbaren e46 Sattel + Träger

dann ist die Leitung von 87 am Benzinpumpenrelais zur Sicherung 11 unterbrochen Plan :

ich fasse das für Dich nochmal zusammen was hier mehrere Leute versucht haben Dir zu erklären ein 440x440mm Vollalu Kühler mit doppeltem hintereinander liegendem Netz (flache Kanäle) ist unter den 440x400mm Kühlern die Variante mit der größen Kühlleistung, den kauft man sich vornehmlich wenn man die Schnauze voll hat von Undichtigkeiten an den Kühlern mit Plastikwasserkästen ein 440x440mm Kühler mit gelötetem Netz (flache Kanäle) reicht üblicherweise für einen 2,8-er Motor mit vernünftig ausgelegtem Zusatzlüfter, das ist massenweise erprobt und für gut befunden ein 440x440mm Kühler mit gefügtem Netz (runde Kanäle) ist schonmal schlechter, hat weniger Kühlleistung und braucht einen besseren Zusatzlüfter ein 440x330mm Kühler mit gelötetem Netz (flache Kanäle) ist für einen 2,8-er Motor grenzwertig und wenn, dann nur mit perfekt ausgelegtem Zusatzlüfter nutzbar ein 440x330mm Kühler mit gefügtem Netz (runde Kanäle) hat die geringste Kühlleistung und ist für einen 2,8-er Motor nix und das hast Du ja nun im Eigenversuch nochmal nachgewiesen

na siehste, so ä glenor emförtzsch der machd nich viel orweed

würde ich auch nicht machen, ist langweilig was aber (auch) gehen würde, ist die Bohrung mit 85mm lassen, das Geld für Bohren und neue Kolben in den Kurbeltrieb versenken und saubere 2,0-Liter draus machen eine Dieselwelle mit 88 Hub und 138mm Honda Pleuel bringen die Sache in den Bereich des Machbaren, das ist nicht billig aber durch den Wegfall von Bohren und neuen Kolben relativiert sich das einigermassen, es ist zumindest keine totale Sinnlosvariante wenn das Inkrementenrad auf der KW wie beim M44 hinten bleiben soll, muss es aber eine Rover Dieselwelle mit 88mm Hub sein, die passt zwar vorne nur mit Änderungen aber bietet hinten durch Tausch vom Zahnkranz für das Ausgleichswellengetriebe gegen ein Inkrementenrad die Möglichkeit, extra Halter für den Geber vorne (was der M44 kettenkasten nicht hat) zu umgehen alternativ kann man die M44 KW samt 140mm Pleueln auch so lassen und stattdessen "nur" auf 87mm aufbohren Toyota 5SFE Kolben mit bearbeitetem Kolbenboden verwenden, also etwas abflachen, Mulde und Taschen anpassen warum ist das Geschisse mit den Toyota Kolben überhaupt interessant ? der 4-er Satz (!) Kolben samt Ringen kostet NEU etwa 150€ und die haben 22mm Kolbenbolzen, Pleuel ändern fällt also auch weg vom reinen Materialpreis gesehen kann man "echte" 2-Liter (1997ccm) bei einer M44 Basis dann nicht viel billiger bauen kleines Problem ist dabei die 87mm Kopfdichtung, Athena baut die 87mm MLS offenbar nicht mehr, große Kacke, keine gehamstert als es die noch gab (sogar bei Sandtler .....) aber ich brauche die 87mm Dichtung(en) ja auch für das Tracktool, nicht weil da Toyota Kolben rein kommen, aber eben auch 87mm Bohrung (S54 Kolben) wird wohl auf eine Sonderanfertigung bei Elring hinauslaufen, denke mal ab 20 Stück komme ich in den Bereich wo das bezahlbar wird, pro Stück versteht sich, nicht Gesamt, da werd ich mich setzen müssen

nachdem ich die unintelligente quasi garnicht vorhandene Sonden-Heizstrategie der AEM`s genauer unter die Lupe genommen habe, sind die Dinger für mich keine echte Empfehlung mehr wert, das hab ich schon besser gesehen

Leute, vergesst doch einfach mal die sagenumwobenen US-M3 3,2 Kolben mit denen kann man beim 6-Zylinder was machen, ja und da macht es auch Sinn bzw. "geht" einfach aber beim 4-Zylinder gibt es wegen der größeren Blockhöhe nahezu keine sinnvolle Variante wo Hub und Pleuellänge ohne viel Geschisse zusammen kommen bestenfalls geht es noch mit einer 83,5mm Hub Welle der 1,9-er Motoren aber dann sind es auch nur lumpige 1960ccm die den Aufwand nun wirklich nicht rechtfertigen da gibt es bessere Varianten, mit denen man die 2-Liter voll machen kann oder eben auch ein Stück mehr wenn man will was bei 4-Zylinder "gut" geht, sind Kolben vom deutschen S30B32 oder S54B32 und ne angepasste Dieselwelle mit 90mm Hub, da geht es sich mit 135mm Pleueln sehr schön aus und man kommt auf 2,11-Liter bzw. 2,14-Liter, die Ventiltaschen sind so tief dass erst noch NW mit genug Überschneidung "geboren" werden müssen um den verfügbaren Platz ausnutzen zu können, ja die Pleuel müssen auf 21mm umgebuchst werden aber irgendwas ist ja immer

macht bei einem waagerecht liegenden Filter natürlich enorm Sinn, zu versuchen die Ölmenge im Filtergehäuse "umwelt"gerecht durch Öffnen der Rückflussbohrung zurück in die Ölwanne zu leiten, wie es bei M40/42/43/50/52/54 usw. der Fall ist der geniale Konschtruktör hatte da wohl die Ausrichtung vom Reissbrett um 90° verdreht ...... oder noch nie was von Schwerkraft gehört ...... oder seine Konstruktion nie praktisch erprobt die Brühe läuft jedenfalls schön zwischen Deckel und Gehäuse raus, keinen Scheissdreck besser als beim "nicht Umwelt" Blechfilter

ohne vergossene Stecker ist das bei dieser Steckervariante immer nur (nicht so wirklich wasserdichter) Pfusch wie "wir" das lösen ? ich für meinen Teil nehme einen Kabelbaum aus einem Schlachter und schneide mir die Kabelenden mit vergossenen Steckern ab geht natürlich nur wenn man genug e30 geschlachet hat, keine Schlachter - keine Kabel besseren Tip gibts leider nicht

WENN der Tacho auf die 205/45 R16 angeglichen worden wäre ....... und dabei die Einstellung für die Seriengrößen nicht mehr gepasst hätte ....... weil der Tacho dann damit zu wenig anzeigen würde ...... dann hätten sämtliche Serienreifengrößen aus den Paieren gestrichen worden sein müssen stehen die Seriengrößen noch drin, dann passt der Tacho dafür (noch) und eilt mit 205/40 R17 nahezu genauso (viel !) vor wie bei den 205/45 R16 also musst Du in dem Fall, wenn eben die Seriengrößen nicht gestrichen wurden, dem Prüfer garnichts erklären

ja das braucht manchmal ein zwei Warmlaufzyklen bis das in jeder Lage ohne Motor Verrecken beim Gaswegnehmen klappt der Leerlauf wird ja nicht bei jedem Abtouren immer wieder neu eingeregelt sondern erstmal auf den gelernten "Erfahrungswert" voreingestellt, damit die Regelvorgänge nicht ständig neu erfolgen

hattest Du die Batterie ab ? wenn ja, dann dauert es etwas bis das Steuerteil den Leerlauf "lernt" wenns nicht besser wird, musst Du zuerst die Verschlauchung nochmal kontrollieren

weiss nicht wie es Euch geht, aber bei Pioneer denke ich immer unweigerlich an das Video von U96 ..... ionee ..... geht mir nicht aus der Birne

die Wellen sind für Einlass- und Auslasseite gleich an den Laufspuren der Kipphebel auf den Wellen siehst Du wie die rein müssen wenn Du es falsch machst stehen die Kipphebel nicht mehr über den Ventilschäften und die Ölbohrungen am mittleren Lager fluchten nicht zu denen im Kopf, dann wird es natürlich Grütze aber wenn die Kipphebel da stehen wo die Ventile sind und die vordere Klammer sich montieren lässt, dann sind die richtig herum verbaut

fahr mal heiss den Topf, der wächst noch ein bisschen in die Länge

deswegen ist die ja entstanden, um die Serienscheiben verwenden zu können, die Radlageranpassung ist leider der nötige Kompromiss dafür, wenn man es nicht mit einer Distanzscheibe umsetzen will, die dann bei "so wenig wie möglich Verbreiterung" kaum baubar ist wenn Radzentrierung, Scheibenfixierung usw. mit auf dem Zettel stehen und die Scheibe unverändert nutzbar sein soll und die 316 ist schon recht leicht im Vergleich zu 312&Co. wenn ich das mit der 307x25 mit 5-Loch und dem riesen Gussattel am Tracktool vergleiche ..... weiss ich nicht ob das der richtige Weg ist .... grade wo es auf Gewichtseinsparung ankommt ..... aber für 5-Loch ist mir noch nichts besseres eingefallen mit einer (wirklich) unveränderten Serienscheibe und es musste 5-Loch werden, wegen der vielen Felgensätze die wir haben aber das geht eben ohne Adapter und ohne Scheibenänderung und ohne Radlageränderung und ohne ABS Ring Versatz (wegen MK60 Gebern die man tiefer setzen kann) und ohne irgendwas basteln, bis auf die Sattelträgerbearbeitung und leider auch die Copytec Hülsen, die übrigens nicht richtig passen, aber das nur nebenbei, selber machen war grad nicht und mit meinen Hülsen wäre es zu wenig Verbreiterung für die Scheibe, irgendwas ist ja immer ...... hinten ist dafür, um die Gewichtsverteilung weiter zu verschlechtern erstmal nur ne 280x10 dran mit Z4 Nabe und e36 Serienscheibe, mit einem Superspezialadapter um die billigen e36 Serienträger verwenden zu können, natürlich ohne Sattelversatz und demzufolge ohne Massaker am Ankerblech, aber ich vermute fast, dass da hinten am Ende auch auf 294x19 gegangen werden muss, wir werden sehen viel größer dürfte die Bremse vorne auch nicht werden bei den wenigstens zumindest halbwegs leichten Felgen RK 8,5x17 ET15 (7,8kg oder so ) mit 316mm und den dicken Alusätteln vom e39 würde ohne es "Sattelrasur" sicher nicht drunter gehen, deswegen gabs erstmal diese Lösung, wird schon reichen der deutlich schwerere e36 (aktuell noch 1200kg) kommt problemlos mit 300x22 / 294x19 aus, und der KANN richtig bremsen mit 245-er Bemmen drauf, allerdings sind`s sauteure Hawk Beläge mit gruseliger Geräuschkulisse aber eben quasi Null Belagverschleiss und NULL Fading und kaum spürbarer "Aufwärmzeit" ..... da war ich echt überrascht wie das dosierbar ist und völlig gleichmässig durchhält

dem Bild nach scheint es nur hinten an den Antriebswellen undicht zu sein wenn es nur darum geht, es wieder dicht zu bekommen, sind die beiden Wellendichtringe zu den Antriebswellen hin zu tauschen, das geht sogar im eingebauten Zustand für "mehr" also vorderen Wellendichtring zum Kardan hin, optische Aufbereitung etc. müsste es ausgebaut werden ob bei einem Cabrio der Sperreinsatz eine Überholung braucht, kann man ein wenig am sog. Grundsperrgrad ablesen, also die Sperrkraft die die vorgespannten Lamellen bilden wenn man beide Antriebswellen per Hand gegeneinander verdrehen will, kann man per Drehmomentschlüssel "ermitteln" bei einem Cabrio dürfte sich der Verschleiss aber in Grenzen halten, es sei denn die Fahrgewohnheiten sind ungewöhnlich für ein Cabrio

genau das ist, neben der besseren Standfestigkeit, ein deutlich spürbarer Vorteil eine größeren Bremse, und die muss dazu nichtmal viel größer sein, schon der erste Schritt, die 284mm vorne und hinten Seriengröße mit 35mm Zangen, bringt genau das Ergebnis, das ist nicht nur "ein bisschen mehr" das ist ein Quantensprung nur kann sich das jemand, der meint, wenn eine kleine Serienbremse die Räder zum Blockieren bringen kann, würde nicht "mehr" gehen, eben nicht vorstellen dazu muss man das mal gefahren haben, dann kommt die Erkenntnis dass eben doch "mehr" geht, weil der Bereich wo es richtig gut bremst, kurz vor der Blockiergrenze, jetzt mit dem Pedal kontrollierbar wird und man eben mehr bremsen kann als mit der zu knapp dimensionierten Serienbremse der "Bremsplatten" gehört der Vergangenheit an und der Sicherheitsgewinn sowie der Spassfaktor sind mit einfachen Worten kaum zu beschreiben, wie gesagt man muss es fahren um es zu verstehen ich hab mal vor vielen Jahren dem Alex (war hier mal Forenmitglied) eine 284-er mitgegeben, dann kam er nach dem Einbau wieder und meinte, ich hab ja gedacht dass die besser bremst aber das es ein so krasser Unterschied ist, hab ich mir überhaupt nicht vorstellen können, Bremsen macht mehr Spass als Gas geben (da war der M40 noch Serie ....)

Kumho ist ein Südkoreanischer Reifenhersteller, produziert in Südkorea, China, Vietnam und USA was wäre an Nexen schlimmer als an Kumho ? Nexen ist auch ein Südkoreanischer Reifenhersteller, produziert in Südkorea, China und in Tschechien merkste was ? bei in Europa verkauften Nexen Reifen ist die Chance groß, dass sie auch in Europa produziert werden zudem fallen Kumho`s oft recht schmal aus, das wird dann beim 205-er auf der 8" schnell mal zum "Hingucker" (auf die Rückseite vom Felgenhorn) bzgl. Preis, zum gleichen Preis (ca. 300€) den Deine 205-er Kumho`s jetzt gekostet haben, bekommst Du den Satz 205/225 von Nexen wie gesagt, ich verstehe es nicht, man kann ja vorher mal fragen hier im Forum

hier klicken noch ein kleines Update, für Intankeinsatz gibt es auch "tauchfesten" FKM/FKM Schlauch von Gates 27093 in 30cm Längen zu durchaus akzeptablem Preis den gibts sogar bei Onkel Jeff sprich bei Emmesuun wer also den NBR Dreck gänzlich "von der Backe" haben möchte, der kann alles in FKM machen