vokuhila

.... und deshalb finde ich 15" zu klein

das ist schon ein Flexrohr, nur eben etwas anders aufgebaut als die üblichen

ist bei nur einer NW mehr oder weniger Unfug eine Saugrohrumschaltung wäre da eher angebracht

leider hab ich immernoch keine Zeit um damit weiterzumachen

für die Oberschlaumeier : es gibt 2 dünne Schläuche und wenn von dem Schlauch, der vom Kühler zum Ausgleichsbehälter gesprochen wird, dann ist auch der gemeint und nicht der Überlaufschlauch in das Radhaus ein dünner Schlauch geht also vom Kühler zum Ausgleichsbehälter über den Schlauch läuft nichts in den Radkadkasten, sondern es wird permanent Kühlmittel, welches auch Luft bzw. Dampfbläschen enthält, in den Ausgleichsbehälter befördert die Schwerkraft trennt dann das Kühlmittel und es wird blasenfreies Kühlmittel über den dickeren Schlauch unten am Ausgleichsbehälter zum Motor gesaugt da sich im Betrieb immer Dampfbläschen bilden muss das Kühlsystem sich permanent selbst entlüften warum entstehen Dampfbläschen ? weil der Druck im Kühlsystem aus dem Kaltzustand heraus über eben diese Bläschen erst aufgebaut werden kann und dann erst verhindert dieser Druck das Entstehen weitere Dampfbläschen der Motor "kocht" also beim Warmlauf mal kurz un das passiert bei JEDEM Warmlauf aus dem Kaltstart heraus aufs Neue und deshalb muss das System selbstentlüftend sein

für 11k sollte so ne Bastelkarre wenigstens fahrbereit sein und Tüv haben der Motorumbau ist schon schlecht genug gemacht, so dass man jede Menge Arbeit hat, den Umbau nochmal in ordentlicher Form zu wiederholen allein schon wenn ich den Blechkasten für das Steuergerät auf dem Batteriefach sehe muss ich kotzen vom verranzten Motorraum mal ganz abgesehen und von den Dingen an der Karosserie, die man erst später sieht, reden wir mal nicht dafür 5-stellig aufzurufen ist ...... naja ..... sagen wir mal ..... Dummfang ... M-Dreck hin oder her, aber ein VFL ist mit dem M-Dreck seiner "Schlankheit" beraubt, da kann man dann auch einen NFL nehmen btw. M-Dreck 1 mit den prolligen Schwellern, wo die Enden nach oben gehen, sieht ohnehin grausig aus, hat mir damals nicht gefallen und tut es heute auch nicht M-Dreck 1 mit den selteneren Schwellern ohne die blöden Enden mag mir ja noch gefallen

muss Du eben mal machen und dann damit fahren, ist wie mit Anhänger fahren

ich kann das machen und zum Tacho, der ist im Kombi ein eigenständiges Instrument, sogar mit separater Stromversogung und Absicherung, der hat mit der Si-Platine nichts zu tun, der funktioniert auch ohne Si-Platine

lasse das Kombi doch einfach mal bei jemandem prüfen / instandsetzen der das richtig kann das Tachoproblem hingegen dürfte sich der Fehlerbeschreibung nach im Kabelbereich zum Diffgeber finden lassen, denn durch Gas geben / wegnehmen bewegt sich das Diff etwas und der Kabelbruch wird dadurch mal wirksam und mal nicht

der Strompfad führt vom Blinkrelais (da ist es noch einkanalig) über den Blinkerschalter und dann zweikanalig links/rechts getrennt noch über den Warnblinkschalter zu den Blinkleuchten wenn es sich mit mehrfach Blinkerhebel betätigen dazu überreden lässt doch zu blinken, und wenn der Tausch vom Blinkerhebel Abhilfe geschaffen hat, dann wird der Blinkerhebel wohl das Problem gewesen sein ansonsten könnte auch der Warnblinkschalter der Übeltäter sein, aber dann müsste man eher diesen mehrfach betätigen um die Kontakte zu reinigen

Einrasten ? ..... Lüfter per Hand drehen ? Du hast offensichtlich nichts von dem verstanden was ich weiter oben zur Funkitionsweise der Viscokupplung geschrieben habe, oder ? Leute, wann kapiert ihr endlich mal, dass eine Visco nicht starr einkuppelt sondern immer schlupfbehaftet gleitend und dass sie ohne Drehzahl nichtmal das tun kann diese ganzen Mumpitztests mit "Zeitung anhalten" oder im Stand prüfen ob die Kupplung "fest" ist sind reines Stammtischgelaber von Möchtegern Funktionsverstehern

15" Felgen ...... nur was für Originalo`s also bin ich raus

das dreckige ist die alte e30 Ausführung, das saubere die neuere e30 Ausführung, war eben so dass es beides gab, also kein Rätsel sondern Serie aber mal zum e36 Lenkgetriebe an sich, wo ist denn eigentlich das Problem, ein gebrauchtes dichtes und funktionierendes e36 Lenkgetriebe für wenig Geld zu kaufen ? die Dinger gibts doch und meine Erfahrung ist, die e36 Lenkgetriebe sind nicht alle undicht, es ist aus meiner Sicht eher selten dass man damit "auf die Schnauze fällt" und wenn das gebrauchte dann vielleicht doch mal undicht wird oder gleich zu Beginn schon ist, dann baue ich erstmal das nächste gebrauchte ein, neu abdichten würde ich nur machen, wenn ich kein anderes mehr bekommen kann und da es die ja ausreichend gibt, stellt sich die Frage nach dem Abdichten erstmal nicht und ja, natürlich kann man sich dann irgendwann mal an die undichten Lenkgetriebe ranmachen, sie zerlegen, befunden und schauen ob mal aus den Teilen noch das eine oder andere verschleisstechnisch brauchbare Lenkgetriebe wieder zusammenbauen kann, wo sich der Einsatz eines neuen Dichtsatzes dann vielleicht lohnen könnte aber wenn man ein Auto "einfach nur mal" fertig haben will, dann ist Austauschen erstmal der sinnvollere und zeitsparendere Weg

also ich verwende am e30 nur e30 Spurstangen, der Grund ist bei MIR allerdings der, dass ich unzählige gebrauchte davon habe, die nur mit etwas Farbe angehübscht werden müssen die letzten 12 Jahre und rund 300tkm habe ich bei meiner Alltagsschüssel mit einem Satz gebrauchter original Spurstangen abgerissen und dabei nur einmal ein äußeres Gelenk durch ein anderes gebrauchtes erstzen müssen, ich werde es also wohl nicht mehr erleben, dass ich mir jemals eine Spurstange oder ein Gelenk dafür neu kaufen muss der Vorteil der e36 Spurstangen sind die vergleichsweise nicht so sehr festgammelnden Verstellgewinde, der Nachteil die manchmal größeren Kugelkopfgehäuse der äußeren Gelenke, was bei einigen Bremsen dann störend wird und in meinen Augen auch die komische Form der äußeren Spurstange, die beim e30 so nicht nötig ist beim Lenkgetriebe kommt nur auf der Seite wo die Zahnstange zu sehen ist so richtig viel Fett, auf der anderen Seite bestenfalls ein ganz dünner Film aber ungeachtet dessen : ein e30 Lenkgetriebe würde ich in keines meiner Fahrzeuge mehr einbauen, es sei denn dass ich nie damit fahren müsste

Du hast eine SAC Kupplung (Self Adjusting Clutch) der Unterschied zu einer "normalen" Kupplung ist hier, dass sich die Tellerfederkraft nicht mit der Abnutzung der Kupplungsscheibe verändert, die Kraft wird durch das "Nachrücken" vom Widerlager der Tellerfeder unabhängig vom Verschleisszustand der Kupplungsscheibe konstant gehalten (oder soll es zumindest) über den Sinn (oder Unsinn) dieser Technik kann man geteilter Meinung sein, normalerweise ist eine Tellerfederdruckplatte so konzipiert (oder sollte es sein) dass die Druckkraft auf Grund der Kennlinie der Tellerfeder bei verschleissender Kupplungsscheibe etwas größer wird, das ist für das übertragbare Drehmoment bei verschleissendem (und damit auch verhärtendem Belag) zwar prinzipiell gut, aber die Kupplungsbetätigungskräfte werden bei verschlissener Scheibe auch größer und letzteres wollte man wohl mit der SAC Technik ausmerzen mit dem Entfernen der Sperrkralle und dem Entspannen der Nachstellfedern und damit dem Verdrehen vom Nachstellring hast Du die Kupplungsdruckplatte in den Zustand wie bei einer völlig verschlissenen Kupplungsscheibe gebracht, war also keine gute Idee der Nachstellung einfach so freien Lauf zu lassen so weiter zusammenbauen würde ich nicht machen, die Arbeit wäre umsonst, weil die Kupplung nicht mehr trennen kann, denn der Verstellweg vom Ausrücklager ist durch einen Anschlag begrenzt, den Du zwar durch die hydraulische Kraft verbiegen kannst, dann kann es aber zur Reibverschweissung der Teile kommen und Du bekommst das Getriebe nicht mehr ab (gab es alles schon .....) aber so schlimm ist das alles nun auch wieder nicht, kaputt ist da schonmal garnichts, die Nachstellvorrichtung ist einfach nur verstellt, musst eben nochmal Hand (und Werkzeug) anlegen die SAC Kupplung kannst Du ganz leicht wieder "zurückstellen", hab ich auch grad erst gemacht bei nem M54 wo ich nur ne neue Kupplungsscheibe verbaut habe, war bei mir übrigens auch das erste Mal, dass ich mit dem Rückstellen von einer SAC Kupplung zu tun hatte, wie man es prinzipiell macht, das wusste ich schon, nur hatte ich es noch nicht praktisch tun müssen man braucht zum Rückstellen auch nicht das 800 EUR "ich bin wichtig" Klann-Abzocke Werkzeug, das geht mit "Hausmitteln" genauso gut zu machen, ich habe die Spindel und die großen Scheiben von nem Radlagerausziehsatz verwendet um die Kupplung zu spannen, das Zeug lag eben grade herum und eignete sich offensichtlich perfekt dafür man kann das aber auch auf einer Werkstattpresse machen, wobei ich meine Variante bevorzugen würde, weil es eben gaaaanz einfach zu machen ist als "Gegenlager" für die Druckplatte habe ich eine M20 Schwungscheibe verwendet, geht aber auch mit anderen Schwungscheiben, wichtig ist, dass die Druckplatte an ihrem "Gehäuse" hoch genug über der Schwungscheibe abgestützt wird, so dass die Platte (also die Reibfläche selbst) auch bei spannen der Tellerfeder die Schwungscheibe nicht berührt (sonst wird der Rückstellring nicht freigängig) dazu habe ich einfach paar M8 Schrauben in das Schwungrad reingedreht und dort die den Rahmen der Druckplatte abgestützt dann mit der Spindel und den großen U-Scheiben die Tellerfeder gespannt, bis sich der Nachstellring entgegen der kleinen Federn verdrehen lässt, den Ring bis auf Anschlag gedreht, so dass die kleinen Federn ganz zusammengedrückt sind und dann hab ich die Tellerfeder wieder entspannt die "Verriegelungskralle" muss auch nicht bei der Montage dran sein, normalerweise verdreht sich der Nachstellring nicht, also bei mir hat der sich jedenfalls nicht von alleine verdreht und wenn der Ring sich doch verdrehen möchte, dann kannst Du die kleinen Federn auch mit nem Kabelbinder daran hindern die Nachstellung während der Montage ungewollt einzuleiten

Stammtischgelaber von einem Threadleichenausgräber mein lieber roter Blitzmerker das Thema ist 10 Jahre alt und der letzte Beitrag wurde vor 9 Jahren geschrieben Deine merkwürdigen Weisheiten dazu kommen also "etwas" zu spät

.... wer weiss wo der jetzt angesteckt ist ....

könnte natürlich auch daran liegen, dass die Stecker vom Öldruckschalter und Temperatursensor einfach irgendwie wahllos angesteckt wurden ...... zumindest deutet die jetzt abgegebene Fehlerbeschreibung sehr darauf hin

ist leider nunmal so war eigentlich schon immer so und wird sicher nicht besser in Zukunft die sitzen am längeren Hebel und Du kannst froh sein wenn Du das kürzere Ende gereicht bekommst

nein, da gibt es keinen typischen Fehler, müsste normalerweise funktionieren also Fehlersuche auf traditionelle Weise 1. Stecker am Sensor abziehen, Anzeige muss auf kalt gehen, funktioniert das ? ja/nein dann schauen wir weiter

wenn ich den km-Zähler sehe und die vertikal abweichende Position der ersten Ziffer, also der "0" ...... sieht schon merkwürdig aus

schleifen die Verzahnung an der Stelle ganz weg, dort brauchst Du ja keine, steht ja eh über da wo das Lenkrad greift, ist die Verzahnung doch in Ordnung und das Lenkrad arbeitest Du mit einer kleinen Schlüsselfeile leicht nach, dann geht das auch wieder draufzuschieben

wieso nicht ? BMW selbst hat diese Übersetzung viele Jahre lang im 318i M10 Kat verbaut der M10 Kat hat auch nicht sonderlich mehr Drehmoment als der 1,6-er M40 Kat und der M10 hat zudem noch eine höhere Nenndrehzahl im Vergleich zum M40 wieso soll der M40 dann eine kürzere Übersetzung brauchen als der M10 ?

war natürlich ein Tippfehler vom Smartphone aus, Danke für die Korrektur es sind 13mm auszugleichen, das geht üblicherweise über das Schiebestück

also völlig normal wenn es nicht lädt ohne KI