vokuhila

wenn nur beim links blinken der Kurzschluss im Schalter entsteht, weil da drin beim links blinken irgendwas den Kontakt für rechts mit berührt, dann ist das eben nur beim links blinken und muss nicht zwangsläufig auch beim rechts blinken so sein man müsste den Schalter mal aufmachen und nachsehen ob das mechanisch überhaupt möglich ist, aber zu sagen dass es der Blinkerschalter nicht sein kann, das würde ich mir, ohne den inneren Aufbau zu kennen, nicht trauen

der M20B25, noch dazu als Katvariante, zieht im schweren Cabrio keine Wurst vom Teller der braucht zuviel Drehzahl um aus dem Quark zu kommen, was im Cabrio nervig sein kann der M20B25 mag zwar die Top-Motorisierung sein und für Originalos das Mass der Dinge nüchtern betrachtet ist aber der M20B25Kat eine müde Gurke und passt garnicht zu einem Cabrio verbessern lässt sich an dem Motor in Bezug auf mehr Drehmoment im unteren/mittleren Bereich nichts was der Rede wert wäre es sei denn man bedient sich der Hubraumspritze 2,7-er 2,8-er oder 3,0-er lassen sich auf M20 Basis schon mit verträglichem Aufwand bauen wer aber nicht auf dem M20 als Motor besteht, dem würde ich eher raten einen anderen Motor zu verbauen dabei denke ich nicht sofort an den M30, den bauen sich nur Leute ein, die eben genau diesen Motor als das Ultimative ansehen, wer die M20 / M30 Brille aber mal absetzt, der wird auch andere BMW Motoren finden, die sich im e30 nicht nur technischt, sondern auch optisch sehr gut machen ich würde da einen M52B28 (vielleicht sogar noch als TU mit Doppelvanos) als ausreichend deutliche Verbesserung ansehen, das ist gegenüber einem M30 kaum schwächer, klingt rein mechanisch um Welten besser als der M30 Klapperkasten, verbraucht viel weniger Sprit und verändert dank zum M20 vergleichbarem Gewicht die Fahreigenschaften nicht so wie ein M30 Eisenhaufen

der Unterschied ist aber, dass der Warnblinkschalter beim links/rechts Blinken nicht angefasst wird, und da der auch noch recht weit weg vom Blinkschalter ist, bekommt er auch keinen "Klaps" beim Betätigen vom Blinkerschalter, der Blinkerschalter/Lenkstockschalter hingegen wird "bewegt" wenn man links oder rechts blinkt es ist für mich anhand der Schaltbilder und mit meinem geringen elektischen Sachverstand nicht möglich, mir vorzustellen, dass einer der Kontakte im Warnblinkschalter in einer Richtung Strom fliessen lässt und in der anderen Richtung nicht, entweder verbindet der Warnblinkschalter beide Seiten oder eben nicht würden immer alle Blinker blinken, egal ob man links oder rechts blinkt, dann wäre der Warnblinkschalter ein stark "Verdächtiger" aber nicht wenn es nachvollziehbar und wiederholbar immer nur bei einer Seite passiert, eben nicht

das Blinkrelais weiss bei e30 garnicht was links oder rechts ist, weil das nur einen Kanal hat, erst der Blinkerschalter macht links oder rechts draus und ich sag es noch einmal, bei dem Fehlerbild kann es nicht der Warnblinkschalter sein und auch nicht das Blinkrelais schaut euch doch die Schaltpläne an, da ist es doch eindeutig zu sehen wie es funktioniert es bleibt beim serienmässigen e30 nur der Lenkstockschalter/Blinkerhebel bei einem nicht mehr serienmässigem e30 kommt noch eine ggf. falsch angeschlossene Funkfernbedienung in Frage, wo die Blinkerquittierung per Sperrdioden falsch ausgeführt wurde oder eine der beiden Sperrdioden Kurzschluss hat aber die Information, ob da nun eine Fernbedieung im Auto verbaut ist, hat uns der TE vorenthalten

bei einem tiefer gelegten e30 gehören immer die kurzen Anschlaggummis vom e30 M3 die sind daran zu erkennen, dass sie nur eine Kerbung haben, alle Gummis mit 2 Kerbungen sind zu lang kürzen kann man die eigentlich nicht oder wenn, dann nur so wie es mein Vorredner beschrieben hat unten geht es nicht, weil unten eine Wulst dran ist, die die Staubschutzkappe hält oben geht es nicht, weil die nur oben innen einen kleineren Duchmesser haben, damit sie auf der Kolbenstange klemmen und damit oben gehalten werden, wo sie hingehören

für mich erklärt es sich so : wenn der Warnblinkschalter beide Kreise verbinden würde, dann würden doch nicht nur beim links blinken sondern auch beim rechts blinken immer beide Seiten blinken

H&R hat eigene Dämpferabstimmungen, deshalb wird da keine Bilstein Nr. passen

ich würde ja bei dem Fehlerbild eher auf den Blinkerschalter an der Lenksäule Tippen wenn der Warnblinkschalter einen Kurzschluss hätte, dann würden immer beide Seiten blinken und nicht nur von einer Seite aus

sieht schon gut angefressen aus einen Reparaturversuch würde ich aber dennoch als erstes machen wenn sich dabei dann herausstellt, dass die Rep. vom Zeitaufwand unwirtschaftlich wird, kann immernoch ne andere gebrauchte Platine aufgearbeitet werden und den Preis damit im verträglichen Rahmen zu halten

wenn der BMW 318i heißt und aus 88 ist, dann hat er den M40 der 88-er mit M10 würde 316i heissen

hast Du denn schon kurze Anschlaggummis vorne drin, zB. die vom M3 ? nicht dass der auf den zu langen Seriengummis steht, denn dann helfen auch keine kürzeren Federn

vielleicht ...... hast Du das ja nur nicht so ganz verstanden ...... vielleicht (schlechtes) Blech ..... kannste selber rausschneiden ..... und wieder einschweissen ...... entweder nimmste ein originales Neuteil, ein nachgebautes Neuteil aus dem freien Handel oder ein Gebrauchtteil (aus dem toten Schlachter rausgeschnitten) oder Du baust es aus nem Stück rohen Blech vom Metallhandel einfach selber, einfache Sache ..... das (schlechtes) Fleisch ..... kannste eben nicht selber rausschneiden ..... und wieder einnähen ....... orig. Neufleisch gibts eh nicht, und ein Gebrauchtfleisch (aus nem toten oder lebendigen Spender) muss erstmal passen und selbst wenn, will es auch nicht immer "halten", einfach mal selber was zurechtschneiden aus nem Stück vom Fleischer klappt auch eher nicht

...... Kantenrost ...... so würde der Zustand zumindest bei ebay beschrieben sein

die Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag sagen nicht unbedingt etwas aus es kommt auf den Weg pro Umdrehung an wenn der Gesamtweg gleich ist, dann hat das Getriebe mit 3 U natürlich eine direktere Übersetzung da der Aufbau vom ATP aber völlig unterschiedlich zum originalen ist, muss der Gesamtweg von Anschlag zu Anschlag nicht gleich sein nur mal so aus der Unwissenheit heraus kommentiert .....

die Zündung, also der Zündzeitpunkt, wird rein mechanisch nur vom Inkrementenrad auf der KW festgelegt und das kannst Du nur falsch verbauen, wenn mit Augen zu arbeitest dreh den doch erstmal so hin wie es sich gehört und schau es Dir dann nochmal an

dann hast Du die NW Räder zwar auch falsch gestellt aber in Verbindung mit dem falsch gestellten NW ist es dann doch wieder richtig, voausgesetzt die 6Uhr Stellung bezieht sich auf die Zylinderachse und nicht auf die Senkrechte zum Boden dreh den Motor an der KW mal 1U dann hast Du alles so wie es normalerweise zum Einstellen stehen sollte

KW OT ist schon gleich wenn aber die NW am falschen Zylinder auf OT gedreht werden und dann das NW Rad mit dem Stift für den NW-Geber (Zylindererkennung) laut Anleitung montiert wird, dann stimmt die Zündfolge nicht und es müssen die Zündkabel komplett anders angesteckt werden

hatte der nicht, weil es keine 4x100 Alpinas mit einer ix-tauglichen Einpresstiefe gab was aber nicht heisst, dass die normalen mit 16" Alpinas mit ET28 nicht doch auf dem ix fahrbar sind die stehen eben dann so im Radhaus wie man sich das als "nicht Originalo" eigentlich wünscht

nun macht doch nicht so ein Gewese wegen nem gekillten M40 der "Schaden" ist 200-300 EUR oder naja 500 EUR ...... maximal und die Werkstatt, die das für 2.500 EUR reparieren will, würde ich mal in die Klinik schicken um zu checken ob die selber noch ganz dicht sind den Eltern würde ich nur den Führerschein wegnehmen und erst wieder zurückgeben, wenn sie die Grundsätze vom Führen eines Fahrzeuges aufsagen können

die Schweller sollten lackiert werden, geht das denn mit der Vorbehandlung dann überhaupt noch .......

wenn Du mit dem Messgerät gegen Masse misst, dann ist das normal an dem Pin vom ESV was an 12V hängt wirst Du, wenn genau 12V anliegen auch genau 12 V messen an dem Pin vom ESV was bei Ansteuerung an Masse gelegt wird, wirst Du auch fast diese 12 V messen, denn der Spannungsteiler aus dem Widerstand vom ESV (z.B. 15 Ohm) und dem Innenwiderstand vom Messgerät (z.B. 1000000 Ohm) teilt die 12 V auf, so dass in dem Fall am ESV 0,00018 V und am Messgerät 11,99982 V anliegen, was mit den üblichen Multimetern aber eben nicht so genau angezeigt werden kann, da wirst Du immer 12 V angezeigt bekommen

weil ich den e36 Motorkabelbaum zerlegt habe und unter die M40 Abdeckung verbaut habe, weil ich den Diagnosestecker dahin gebaut habe, wo er sich am M40 Motorkabelbaumschacht befindet das kannst Du natürlich auch machen, wenn Du mit der Lösung zufrieden bist