vokuhila

filtern ? ..... vielleicht .... also das wäre meine Vermutung wenn ich über die Funktion eines Filters nachdenke aber möglicherweise werden Filter ja auch verbaut um nicht zu filtern, sondern um zu leuchten .... oder als Wegweiser oder um einfach nur wichtig auszusehen .... genaues weiss man nicht

so isses

ist es bei abgenommener Lenksäulenverkleidung (die beiden Plastikteile) auch ?

na siehste, geht doch .... sogar mit den "modernen" konischen Ventilfedern und (dadurch) leichteren (weil kleineren) Tellern .... wieso soll der M40 dabei sterben ? wenn Du keinen groben Fehler machst (anhand der Bilder sehe ich keinen) dann wird das schon laufen bei mir läuft das das doch auch, sogar mit nem 2-Liter und 2 Kopfdichtungen mit Platte, und sogar das ist "trittfest"..... hat schon lange genug Vollast auf der Autobahn ertragen müssen .... wobei, Vollast ist ja bei meinem eigentlich keine hohe Drehzahl, für rund 200 muss der nur gemütlich klingende 5000 U/min drehen, wenn ich mit 160 schleiche dann sinds nur lumpige 4000

an der Welle mach ich gar nichts die Anpassung wird am ZR-Rad gemacht, das wird beidseitig gestuft aufgedreht, bekommt eine Nut für die Passfeder und dann kommt vorne eine dicke 4-Loch Scheibe rein, die gleichzeitig die Riemenscheiben zentriert, als Schrauben taugen M40 Kopfschrauben und natürlich kommt noch ein Ring hinter das ZR-Rad wo dann auch der Wellendichtring drauf läuft

wenn Du den Umbau nicht mit 325i Kolben machen willst, dann geht das schon müssen eben Kolben sein, die für flach liegenden Quetschspalt gedacht sind, da ist der Spielraum und die Auswahl schon recht groß einen 325i/e Block mit 84mm Bohrung solltest Du aber verwenden, den 2-Liter kannst Du nicht so ganz gefahrlos weit aufbohren dann wären diverse 2,7 oder 2,8 Liter zu bauen, mit 81mm Hub (eta/diesel/turbodiesel KW) oder 82,8mm Hub (tds KW) oder 84mm Hub (328i KW) und M40 oder M43 Kolben mit M43 Kolben vom 1,9-er und einer 330d Kurbelwelle mit 88mm Hub geht auch ein echter 3-Liter, der Vorteil ist dabei, dass man einen ausgelutschten 325 Block nehmen kann, weil eh aufgebohrt wird

ist ne ganz normale LE-Jetronic, also ohne Kaltstartventil die ältere L-Jetronic wie oben bei dem roten hatte noch ein Kaltstartventil

also ich erkläre es nochmal der Reihe nach kalter Motor, Thermostat zu, Wasser geht nur durch den kleinen Kühlkreislauf, Motor wird auf Betriebstemperatur gebracht, Viscolüfter läuft leicht mit, anfangs kann das auch mal etwas schneller mitlaufen, durch die Reibung in der Viscokupplung wird die Flüssigkeit dünner und der Lüfter geht dann nach kurzer Zeit in den Zustand über, dass er nur leicht mitläuft Motor erreicht die Betriebstemperatur, das Thermostat öffnet den großen Kühlkreislauf, verschliesst aber den kleinen Kreislauf noch nicht, es sind beide Kühlkreise offen, ein Teil des Kühlwassers findet den beschwerlicheren Weg durch den Kühler und wird je nach Fahrtwind mehr oder weniger stark abgekühlt, die Luft hinter dem Kühler ist nicht heiss genug um den Bimetallsreifen an der Viscokupplung soweit zu erwärmen, dass er das Ventil betätigt, der Lüfter läuft also weiterhin nur leicht mit Motor wird mehr belastet oder läuft im Stand ohne Fahrtwind durch den Kühler, Temperatur geht etwas rauf zum oberen Bereich der Betriebstemperatur, das Thermostat öffnet den großen Kreislauf noch weiter und verschliesst gleichzeitig den kleinen Kreislauf, jetzt muss alles Kühlwasser durch den Kühler strömen, der Kühler wird richtig heiss, die Luft die durch den Kühler strömt, erwärmt den Bimetallstreifen an der Viscokupplung, der biegt sich durch und schliesst ein Ventil in der Viscokupplung, damit wird die Flüssigkeit im Arbeitsraum der Kupplung gehalten und es wird mehr Drehmoment zum Lüfter übertragen der dadurch schneller laufen kann durch den stärkeren Luftstrom wird der Kühler mehr abgekühlt, die Luft hinter dem Kühler wird kälter, der Bimetallstreifen wird kälter und biegt sich wieder zurück, die Flüssigkeit in der Viscokupplung kann aus dem Arbeitsraum entweichen, es wird weniger Drehmoment übertragen, der Lüfer läuft langsamer mit, der kälter gewordene Kühler wird mit weniger Luft durchströmt wenn eine neue oder garantiert getestete gebrauchte Visco den Lüfter immer nur lau mitlaufen lässt, während der Motor Übertemperatur bekommt, dann kann es auch daran liegen, dass die Luft hinter dem Kühler eben nicht heiss genug ist um den Bimetallstreifen soweit zu verbiegen, dass das Ventil betätigt wird, da kann auch mal der Kühler zum Teil zugesetzt sein, oder man hat die Lüfterzarge "vergessen", oder das Thermostat schliesst den kleinen Kreis nicht vollständig wodurch der Kühler zu kalt bleibt (und damit auch die Luft hinter dem Kühler) und nochmal : die Visco mit ner Zeitung testen ist nicht aussagekräftig, selbst eine "eingekuppelte" Visco halte ich problemlos im Stillstand an, weil die Visco Drehzahl braucht um Drehmoment zu übertragen, weil eben nur bei Drehzahl die Fliehkraft dafür sorgen kann, dass sich die Viscoflüssigkeit am vollen Umfang nach aussen in den Arbeitsraum gedrückt wird

.... immer diese Stammtischparolen ..... die Visco kuppelt nicht starr ein, sie wird auch nicht im Stand "fest" sein können, wenn sie heiss ist ohne Drehzahl kuppelt sie nicht ein erst durch die Drehzahl und die damit einhergehenden Fliehkräfte kann die Flüssigkeit im außen liegenden Arbeitsraum Drehmoment übertragen und den Lüfter auf Drehzahl bringen, es ist aber immer eine mehr oder weniger große Drehzahldifferenz vorhande, richtig starr wird die auch bei Drehzahl nicht "mit der Hand anhalten können" ist kein sicheres Indiz für eine defekte Visco, denn wenn sich das Gehäuse nicht mehr dreht, ist eben auch die Fliehkraft wegund die Kupplung kann nicht mehr funktionieren

da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aus zwei mach eins oder S14 Schläuche adaptieren oder oder kommt drauf an was Du hast, wieviel es kosten darf und welche Verbindungen Du bevorzugst und welche ein "nogo" sind

ich denke auch, dass man den Motor, noch dazu im Cabrio, nicht so belastet, dass man da einen Ölkühler braucht aber das war ja nicht die Ausgangsfrage, es ging ja darum wie man das baut und nicht ob man es braucht

ich lasse die Wellen schleifen wenn sie Lagerschäden haben, und zwar alle, auch die Dieselwellen und mir ist noch keine KW gebrochen, auch keine geschliffene, weder eine Benziner noch eine Dieselwelle allerdings habe ich schon einige gebrochene Dieselwellen original im Nullmass gesehen und auch davon gehört, eine mit Rissen liegt auch hier, die ist zwar noch ein Stück aber hat neben einem Pleuellagerschaden auch noch (oder schon) Risse die Dieselwellen werden im Diesel schon anständig "rangenommen" und wenn dann noch herumgechipt wird, kann das auch mal auf die Welle gehen (hab ich gehört und erzähle es nur weiter) ob man im Diesel eine geschliffene Welle verwenden sollte und ob die dann (noch) hält, kann ich mangels Erfahrung nicht beurteilen, halte aber so generelle Aussagen wie von Deinem Instandsetzer für etwas weit hergeholt, schliesslich gibt es für die Diesel auch Übermaßlager (auch bei BMW) also ist das Schleifen der Welle grundsätzlich erstmal "vorgesehen" (sag ich mal ganz dumm daher) es sollte also halten und wenn es in Einzelfällen zum Bruch kommt, dann würde ich erstmal untersuchen wo der Bruch ist und ob der Bruch mit dem Schleifen in Verbindung gebracht werden kann, also ob vielleicht durch zu kleine Radien am Übergang vom Zapfen zur Wange die Kerbwirkung begünstigt wurde bei einer Dieselwelle im Benziner mache ich mir da weniger Gedanken, weil die Kräfte geringer sind und die Kraftspitzen beim Benziner nicht so hart "draufhauen" es könnte natürlich bei ungünstiger Auslegung vom Schwingungstilger in Verbindung mit der höheren Drehzahl im Benziner zu Schwingungsproblemen kommen, die dann auch zum Kurbelwellenbruch führen, aber bisher ist mir so ein Fall bei den M47 und M47N Wellen nicht bekannt das heisst, die Dieselwellen im Benziner sterben nicht reihenweise, nicht ab und zu mal, sondern bisher nicht ein einziges Mal das kann natürlich noch kommen, aber bis es das erste Mal passiert, steht die Statistik zwingend bei 100% haltbar, und wenn es passiert müsste man zuerst schauen, was an dem Motor anders ist als bei denen die halten

ich hab vor nicht allzu langer Zeit 333 EUR verlangt (und bekommen) für ne einwandfreie nicht nachgeschliffene im STD Mass inkl. nicht gebrochenem Inkrementenrad und das würde ich auch jederzeit wieder verlangen, gibt nämlich so gut wie keine guten gebrauchten M44 Wellen wo man sich preislich orientieren kann bei welchen die schonmal nen PL-Schaden hatten und geschliffen sind, sieht es natürlich anders aus, da mag ich das nicht verlangen

hab ich da irgendwas verpasst ? ist das mittlerweile der "Marktwert" für solchen ORIGINAL Abfall ? http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-3er-Cabrio-Lederruckbank-Ruckbank-Rucksitzbank-Braun-Leder-Rucksitzbank-/252804922463 http://cdn04.trixum.de/upload2/4000/3880/5/557f6fc3ca690e40a52614fa3dd053593.jpg

die NSL ist doch erst bei späten Modellen ab glaube irgendwann /90 Pflicht Schalter raus reicht doch, wozu soll die Kontrollampe noch mit raus ?

wenn Du die Achsmutter bei der Z4 Radnabe nicht nur luschig mit Loctite sichern willst, dann muss die Nabe ein wenig nachgearbeitet werden, sonst schaut das Gewinde nicht weit genug raus um eine Mutter mit Sicherungsbund verwenden zu können denn die Z4 Nabe ist an der Durchführung der Antriebswelle ohenhin schon länger als die e30 Nabe, so dass dort noch weniger Gewinde bleibt, für die e30 Achsmutter taugt das schon, aber die hat eben keinen Sicherungsbund, weil es beim e30 mit nem drüber gestülpten Sicherungsblech gemacht wird, dieses Blech findet aber in der Z4 Nabe keinen halt, weil die nicht dafür gemacht ist wenn dann, wie es sich ja eigentlich gehört, eine spezielle Achsmutter mit Sicherungsbund verwendet wird (nein, die Z4 Mutter geht nicht, die hat kein M22x1,5 Gewinde) dann muss die e30 Antriebswelle am Ende eine oder besser zwei Kerben an den letzten Gewindegängen reingeflext bekommen, wo dann der Sicherungsbund reingedrückt wird, so wie es eben beim Z4 auch gemacht wird mit der runtergedrehten 280mm e36 Scheiben klappt es mit dem Compact Sattelträger nur, wenn der Träger mit einer 1,5mm Distanzplatte montiert wird, sonst geht sich das axial nicht aus vorne solltest Du den Radnabensatz UND die Satteladapter aus einer Quelle beziehen, sonst passt es ggf. axial nicht und Du musst mit Unterlegscheiben rumpfuschen

dann war der Lackierer aber kein guter selbst ich als "Hobbylackierer" habe schon genug solcher weichen Gummispoiler lackiert und da reisst nichts, und nach lumpigen 1,5 Jahren schonmal garnicht, aber ich habe mich eben an die Anwendungsblätter der Lackhersteller gehalten es muss nur genug Weichmacher (Elastifizierer) zugegeben werden, beim Klarlack bis zu 100% und falls nach der (richtigen !) Kunststoff-Grundierung gefülltert wird, muss man beim Füller mindestens 30% zugeben, klar ist die entstehende Füllerschicht dann wie Käse und kaum schleifbar, aber damit muss man irgendwie klarkommen die Lackierer mögen "Elastifizierer" deswegen üblicherweise nicht und ich kenne genug dieser Pappnasen, die den nicht einsetzen und dann reisst der Lack schon bei verhältnissmässig "harten" Teilen wie M-Dreck Verspoilerungen nach kurzer Zeit

nur die M40 Motoren haben den roten Bereich ab 6000 wobei M10 und M42 das wie die 6-Zylinder haben

natürlich war ich nicht untätig, habe mein Konzept nochmal etwas geändert, leicht verteuert aber auch stark vereinfacht hab jetzt paar Sätze Wössner Kolben mit 27mm Kompresionshöhe und 22mm Bolzen mit 18ccm Mulde angeschafft damit geht es dann auch ohne Zwischenplatte mit 135mm Pleulen und es muss nur ganz wenig von den Gegengewichten weggenommen werden weil es nun ohne Zwischenplatte geht, brauche ich keine längere Kette, nur eine teure Kopfdichtung und muss keine Pleuel umbuchsen, was dann zusammengenommen einen großen Teil des Kolbenpreises wieder reinholt und insgesamt einen vernachlässigbaren Aufpreis ergibt zudem kann ein M54 Inkrementenrad auf die hintere Wange montiert werden, was mit einem tiefer gesetzten Geber dann tut das es soll, schließlich wird es ja mechanisch gesehen ein M44 der vorne keine Geberaufnahme am Räderkasten hat

nach oben abziehen (geht schwer)

S50 Ölfilterflansch und e30 Ölkühler mit angepasstem Leitungssatz

rot ist immer Plus braun ist immer Minus, auch wenn es braun mit oranger Zweitfarbe ist

au weia Pit Du machst das Topmodell der Originalo`s schlecht aber von mir gibts dafür (natürlich) alle beiden denn Recht hast Du damit