vokuhila

hört sich ein wenig nach Tellerfederbruch in der Druckplatte an, ist aber nur eine Vermutung für das Kupplungskit musst Du genau wissen, welche Ausführung Du hast, kommt auch auf das Baujahr und das Spendermodell an wenn Du schon eine "moderne" SAC Kupplung hast, dann ist das Schwungrad auch anders und die "normale" Kupplung passt nicht; andersrum ist es das Gleiche

ohne ABS könntest Du natürlich auch andere Reifengrößen kombinieren wenn es Dir egal ist wie das aussieht

das grundsätzliche Verbesserungspotenzial ist eine kräftige Drehmomenterhöhung des (damals wie heute) kreuzlahmen 325i Kat Motors, der mit seiner drehzahlorientierten Charakteristik überhaupt nicht zu einem Cabrio passt also Verbesserung 1 : Hubraum erhöhen, da bieten sich viele Möglichkeiten, am einfachsten gestaltet sich das, wenn man den Hub deutlich vergrößert und die originalen Kolben in der originalen Bohrung weiterverwendet, das sollte bei einem 160tkm Motor problemlos möglich sein, die möglichen Lösungen sind der 2,7-Liter mit 81mm Hub und eta oder Dieselwelle, 2,8-Liter mit 82,8mm Hub und tds Welle oder mit 84mm Hub und der 328i Welle, für ein Cabrio bietet sich natürlich eher ein 3-Liter an, der baut sich mit 88mm Hub und einer M57 Welle oder 89,6mm Hub und einer M54B30 Welle oder 90mm Hub und einer M57N Welle. Je nach Kombination muss man dabei etwas spielen mit Block abfräsen und/oder 2 Kopfdichtungen mit Platte, dadurch kann man auch Verbesserung 2 mit einarbeiten : Verdichtungsverhältnis erhöhen um die heute angebotenen Spritsorten optimal nutzen zu können aber vielleicht geht das dann ja auch am Thema vorbei bzw. überschreitet den Rahmen der Projektarbeit auf jeden Fall solltest Du aus einem ganz bestimmten Grund das oben genannte zerstörte Kettengehäuse irgendwie "umbenennen" ..... denn üblicherweise läuft in einem Kettengehäuse ja eine Kette ...... also Steuergehäuse oder Zahnriemenabdeckung würde besser passen

bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein nun ist es leider so, dass es bei 16" nicht jede Reifengröße gibt, die man sich gerne wünschen würde 3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon umsetzbar ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren 7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45 7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40 7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 wobei es den 245/35 ausschliesslich von Toyo gibt alles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend

die Position der "Antriebskabel" also letztlich die Position vom Dach und die Nullstellung vom Getriebe müssen passend eingestellt werden der "Totgang" im Getriebe bei Nullstellung (Klicken) soll ja ausserdem ermöglichen, den dass man die Kurbel immer einklappen kann, wenn das Dach geschlossen ist wenn das Dach eingebaut ist (und bleiben soll) dann musst Du das Dach also in Nullstellung bringen, dann entfernst Du das Getriebe und suchst die Stelle mit dem "Klick" und der Umdrehung "Totang", und montierst es in dieser Einstellung wieder wenn Du das Dach ausgebaut hast oder wenn Du den Himmel bzw. die Blende über dem Getriebe nicht entfernen willst um die o.g. Prozedur durchzuführen, dann kannst Du auch zuerst die Spindeln entfernen, dann das Getriebe in eingebautem Zustand in Nullstellung bringen und so lassen, dann musst Du die Spindeln soweit hineindrehen, bis Du die Markierungen an der Mechanik zum Einstellen erreicht hast

ähm, die obere Kante ist durch das Fräsen weg ? wieviel hast Du denn abgefräst ? die OT-Kante wo die Ringe "umlenken" ist beim M20 gut 7mm unter der Blockoberkante, Du hast doch nicht mehr als 7mm abgefräst ? wie kurz sollen denn dann die Pleuel werden und wo bringst Du die fast 15mm zuviel Zahnriemenlänge unter ? irgendwie versteh ich es grad nicht

Bild 1 ist die sog. Klobürste .....in der Version mit Schleifkörpern (für Motoranwendung) die "Badversion" sollte besser keine Schleifkörper dran haben

fassen wir mal zusammen : Du willst etwas völlig H-konformes tun Du hast einen Prüfer, der den Gesetzestext nicht kennt oder nicht verstanden hat Fazit, wie es mein Vorredner schon schrieb : Du musst Dir einen anderen Prüfer suchen einfache Sache, das

ich hab einfach 2 passende 8mm Löcher in das Seitenteil gebohrt und das Kabel dort mit 2 M8 Schrauben befestigt / kontaktiert, die Stoßstange verdeckt das von außen komplett und ja : man kann auch den "original" Winkel innen anschweissen, aber das fand ich unnötig und es hätte wohl mehr Nachwirkungen hinterlassen

mit der Dieselwelle müssen die Kolbenringe oben nicht über den ursprünglichen OT laufen, sondern lenken schon gut 1mm vorher um, sie erreichen also die "Kante" garnicht mehr, damit ist es dort unkritisch und eigentlich sogar sehr vorteilhaft am UT müssen die Kolbenringe natürlich über die ursprüngliche UT Marke drüber, aber unten ist meist kaum Verschleiss und auch keine Kante, was dort spürbar ist, sind nur die Ablagerungen und die werden bei Durchbürsten mit der "Klobürste" beseitigt bei den gemessenen 1-1,5 100-stel (das sind weniger als 30% vom zulässigen Verschleiss) in Verbindung mit dem Umbau auf Dieselwelle mit entsprechndem Kolbenunterstand usw. reicht der Einsatz der Klobürste auch völlig aus

einen Zylinder ans Laufen zu bekommen kann doch nicht tagelang dauern, dazu gehört nicht viel, besonders wenn die anderen alle laufen, das braucht Luft die angesaugt wird und dann komprimiert wird, das braucht Sprit dazu und einen Zündfunke zur richtigen Zeit, mehr nicht, etwas davon ist also nicht so wie es sein soll also nochmal Du hast überall Zündfunke und Du bist sicher, dass nicht 2 Kabel falsch auf dem Verteiler stecken ? denn nur Funke zu sehen bedeutet nicht dass der auch zur richtigen Zeit kommt ja ich weiss, jetzt denkst Du, dann müssten 2 Zylinder ja nicht gehen wenn 2 vertauscht sind, dem ist aber nicht so, wenn Du es "geschickt" vertauscht hast, dann ist für einen der Zylinder der Zündzeitpunkt noch da wo auch etwas Kompression ist und es wird grade noch gezündet, bei dem anderen ist es dann in einem Bereich wo keine Kompression ist und da zündet es eben dann auch nicht und deshalb habe ich geschrieben, dass Du die Kabel nochmal prüfen sollst (ich hatte so einen Fall vor kurzem erst ..... also ich sauge mir das nicht aus den Fingern) die hatten auch alles hin und her getauscht, der Zylinder hatte Funken, Kompression und Sprit aber er zündete nur auf dem einem (!) Zylinder nicht ....... die andere 5 zündeten ich hab dann gesagt, o.k. das Problem liegt nicht mehr am Auto, das Problem steht vor dem Auto und übersieht etwas ..... und so war es dann ja auch, an vertauschte Kabel hatte ich zwar mal kurz gedacht aber den Gedanke erstmal verdrängt, weil ich auch dachte dass dann 2 Zylinder nicht gehen müssten, erst als ich mir den Verteiler und die Reihenfolge angeschaut habe, war mir klar warum eben nur der eine Zylinder mal garnicht zünden konnte und der andere eben wohl grade mal noch so wenn es das mit den Zündkabeln nicht ist und das ESV wie geprüft einspritzt, dann hast Du Sprit und der Funke kommt zur richtigen Zeit und dannmusst Du auch da nicht weitersuchen was fehlt dann zur Zündung ? es fehlt komprimierte Luft, entweder saugt er an und hat keine Kompression weil ein Ventil verbogen oder verbrannt ist, Kolben hinüber oder Ringe fort oder die Ventile sind dicht und er hätte eigentlich Kompression haben können, kann aber nix ansaugen weil das Einlassventil nicht öffnet (Kipphebelbruch ?) und dann hat er auch keine Kompression, denn wo nix rein kann wird auch nix komprimiert und der Sprit bleibt über dem Einlassventil im Kanal und die Kerze wird nichtmal richtig nass

unglaublich .....

3 Leitungen zum Kompressor ? da passt doch was nicht zusammen

ich würde eher sagen rehbraun ist gut, die schwarze, also Zylinder 1 hat ein Problem, der Topf bekommt Sprit aber es wird nicht gezündet und noch eine Frage, Du hast die Zündkabel erneuert, hast Du sie auch wirklich an der richtigen Position am Verteiler angesteckt ?

naja, wenn nachweislich 52.000 EUR investiert wurden, dann ist der Preis ein Schnäppchen, sofern die Tankrechnungen nicht mit einbezogen gewesen sind an dem Eimer muss ja so gut wie alles neu sein

wieso hatte der ATP Tank nicht gepasst ? war es ein ganz früher vvFL mit dem 58-Liter Tank ?

die Scheiben sind dazu da, dass die Welle nicht nach oben aus der Ölpumpe rutscht, was besonders beim Verteilerwechsel bei den L-Jetronic Motoren leicht passieren kann oder wenn man (eher ungewöhnlich) beim Motronicmotor das Antriebsritzel rauszieht, dann könnte die Welle auf halbem Weg runter fallen und trifft dann natürlich nicht die Pumpe sondern liegt in der Wanne, was dann zu ungewollter Mehrarbeit führt, und selbst wenn sie ganz mit heraus käme, wäre es eine üble Fummelei beim Einbau die Ölpume zu treffen und wenn Du jetzt fragst, warum denn dann oben und unten so eine Scheibe dran ist, dann schau Dir die Welle mal genau an und überlege Dir was wohl passieren könnte, wenn nur auf einer Seite die Scheibe drauf wäre genau : dann müsste eine Einbaurichtung definiert werden es reicht also auch nur oben die Scheibe bzw. gar keine, denn das Axialspiel gibt es nicht her, dass die Welle im eingebauten Zustand auch ohne Scheiben ihre Position aus der Pumpe heraus verlassen kann

also wenn der wirklich nicht "hochdreht" dann klingt das entweder nach zu mager oder nach einem Problem an der Zündanlage bei zu mager denke ich zuerst an Falschluft, der M40 hat paar Schläuche wo das passieren kann den Tempfühler hätte ich da nicht in Verdacht, denn wenn der Motor kalt ausdreht, dann ist das Gemisch fett genug und dafür ist der Tempfühler zuständig, wenn der bei kalt hochohmig ist (was er sein soll) oder wenn er ganz unterbrochen ist (was dem sehr nahe kommt) dann ist der Kaltlauf fett genug und der Motor dreht wie beschrieben aus, würde der Fühler bei warmem Motor "nichts" tun, also weiterhin zuviel Widerstand haben oder ganz unterdrochen sein, dann bliebe die Kaltanfettung einfach nur bestehen, damit läuft der Motor zwar etwas zu fett wenn er warm ist, aber ausdrehen tut er trotzdem wenn der Benzindruck zu niedrig ist, kann es durch die Kaltanfettung für einen runden Motorlauf reichen, aber sobald der Temperaturfühler einen betriebswarmen Motor signalisiert wird vom Steuergerät abgemagert, um das zu prüfen kann man einfach mal den Temperaturfühler anziehen und so auch bei heissem Motor die Kaltanfettung erzeugen, läuft der Motor dann richtig, sollte man sich aber nicht täuschen lassen und die falsche Schlüsse ziehen und sagen "es war der Tempfühler" nur weil es beim Abziehen dann geht daher würde ich eine Benzindruckmessung machen um Klarheit über den Benzindruck zu haben und eben nicht "im Dunkeln zu fischen" bei der Zündanlage ist es so, dass mit steigender Motortemperatur und damit Abmagerung des Gemisches der Zündspannungsbedarf größer wird, wenn beim Kaltstart vielleicht die geringere nötige Zündspannung den Funke noch an der Kerze entstehen lässt, könnte es bei heissem Motor zu einer ungewollten Funkenstrecke irgendwo im Hochspannungsbereich kommen wenn die Isolation der dann nötigen höheren Zündspannung nicht standhält, denn der Funke entseht immer da wo er es "am leichtesten hat", die Zündspannung steigt ja soweit bis es irgendwo funkt, das sollte natürlich an der Kerze sein nun ist es am TE herauszufinden ob es Magerlauf ist oder Zündaussetzer, das hört und fühlt sich beides unterschiedlich an, ist aber mit Worten schwer zu beschrieben, es ist wie wenn man jemandem, der sas noch nie gerochen hat, mit Worten erklären will, wie er am Geruch Benzin und Diesel unterscheiden kann

nein, der Durchmesser der Eingangsrohre und der Innendurchmesser im Dämpfer ist bei allen zweiflutigen ESD gleich bei der vom 325i sind nur dickere Endrohre aussen dran geschweisst

das gibt es von BMW nicht, da der Motor nie original im Touring angeboten wurde es läuft auf eine Einzelabnahme hinaus, wenn es denn unbedingt eingetragen werden muss

aber hate das Mulimeter "richtig" ran, also nicht Widerstand messen sondern Spannungsabfall zwischen Motor und Karosse und das vor allem wenn die Lima richtig Strom "abliefern" muss, also alle Verbraucher einschalten

50 Ohm ist doch richtig gut, so muss das sein und da muss der Zeiger mittig stehen, tut er es nicht, soltest Du den Zeiger versetzen Umstecken bedeutet nicht abziehen und wieder drauf, sondern nur bisschen gegen den Anschlag drehen bis der sich auf der Welle dreht btw. die Motormasse ist nicht zufällig etwas "luschig" und pflegebdürftig ?

und die eine oder andere Abschleppöse geht dabei auch schonmal von der rostigen Karosse ab

au weia, lass das bloss nicht die Bilschweinfraktion lesen, dann gibts richtig Zoff

nein Kai, das muss total original sein wenn der original Kabelbaum 6,7 cm länger ist als eigentlich notwendig, dann MUSS der nachgebaute auch exakt diese 6,7 cm länger sein und nicht etwa nur 6,5 cm zu lang oder gar gewaltige 7,0 cm zu lang