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Nur gut, daß er nicht den Chuck Norris geärgert hat: Untertitel: " Die Auto-grammstunde mit Chuck Norris hatte er sich eigentlich anders vorgestellt.... " Chuck Norris was here! - 9GAG Aufkleber Chuck Norris online kaufen | eBay

Mess erst nur mal und stell da mal lieber nix dran rum ! (sofern die Werte so ungefähr passen, nicht daß du da mehr ver- als einstellst oder gar kaputtmachst (kenne einige, die die Mutter dann zu fest angedreht haben ---> Gewinde ruiniert ) eher 0,3 statt 0,25 kann man machen, wenn (bei normaler Serien-NW) der Leerlauf unruhig ist ---> wird dann gern mal stabiler, gleichmäßiger. Mehr Spiel tickert dann halt bissl mehr. Aber hast ja eh eine scharfe NW, da ist der Leerlauf oft nie sonderlich toll, egal welches Ventilspiel. Also in Sachen Videos ist bei dir noch reichlich Luft nach oben Schaust/hörst du die dir vorher überhaupt mal an ? Man soll (als Außenstehender und aus der Ferne) ja schließlich auch was erkennen können (akustisch + optisch). Ich hör nämlich nur (auch) nur die Ratsche Luftgeräusche (sofern Zündkerzen drin) ist wohl die Kompression(sluft), die über die Kolbenringe ins Kurbelgehäuse (und dessen Entlüftung) entweicht. Wenn's beim Durchdrehen 6x gleichmäßig zischt, wär's ok. 5x "dieses" + 1x "ein anderes" oder kein Zischen wär ein Problem.

Kann am Messstab liegen, am Rohr desselbigen, an anderer Ölwanne oder evtl. auch an anderer Einbauneigung des Motors. Is bei Umbauten halt immer schwer zu sagen, wer da was gemacht/verbaut hat. Rumbaumeln: Rohr ausbauen ---> dann siehst, wie weit der unten rausguggt. Dann mußt halt andere Markierungen auf deinen Messstab machen kannst ja Liter für Liter einfüllen und dann jeweils 'ne Markierung setzen. Oder den Messstab einfach anders interpretieren und MAX als MIN-Markierung sehen (und immer bissl drüber bleiben). Is dann halt nicht Idiotensicher, aber Autos (+ Frauen) sollte man ja eh nicht unbedingt ausleihen ) Oder das Mess(stab)rohr bissl höher setzen. Oder guggen, ob du 'nen kürzeren, passenden Meßstab findest. Oder einfach mit 5 Liter fahren (Mein "Ölverbraucher" (M40) fährt auch schonmal mit nur 2 Litern (4 wären vorgesehen), wenn ich beim Tankstop mal das Nachfüllen vergessen hab ) Oder oder oder . . . Restrisiko des "Kurbelwelle patscht ins Öl und schlägt es schaumig" ist bei 1 l Differenz ("Überfüllung") aber wahrscheinlich noch recht klein.

Kardanwellenzwischenlager auch eher unwahrscheinlich ---> denn da hatte ich 1/2 Jahr lang den "worst case": Gummi außenrum ganz ab(gerissen), (dem hatt' ich wohl bei der nächtlichen schnell-schnell-Kupplungstauschaktion den Rest gegeben). Hat aber immer "nur" kurz beim anfahren im Bereich Unterboden/Kardantunnel gerappelt/"rumrandaliert" (mit wenig Gas weniger, mit mehr Gas mehr, und auch nur bis ca. 32 km/h, danach war Ruhe, da hat sich die schneller drehende Welle anscheinend selbst zentriert). Im Schiebebetrieb war aber kaum was (höchstens wie bei "ganz sanft anfahren" = wenig und unter 30 km/h). Hab den Tausch des Mittellagers daher auch erst bei Reparatur des Kardanwellengelenkes miterledigt. Aber er hat ja noch nichtmal 'nen Geschwindigkeitsbereich angegeben . . . oder bei allen Geschwindigkeiten/in allen Gängen ? Geht die Verbrauchsanzeige im Schiebebetrieb ganz auf 0 ? Falls nicht, hättest evtl. den Fehler schon ---> für "zielführende INFO" braucht's halt auch sehr genaue + ausführliche Fehlerbeschreibung ! Auch erstmal nix dazudichten/vermuten + auch nix weglassen/voreilig ausschließen. Meine Hardyscheibe hat übrigens nur der TÜV mal beanstandet, gemerkt hab ich da nie was. War auch bei anderen Leuten nicht anders. Aber ok, könnte natürlich auch mal Ausnahmen geben.

. . . und sie dreht sich doch ! (Galileo Galilei) Bzw. in meinem Fall: . . . und es hält trotzdem ! ( OO--II--OO) Is denn die Uschi beim TÜV odda wie ? Aber ok, ich muß ja auch nix eintragen lassen ---> sonst hätt' ich vielleicht eine elegantere Metallstrebe dafür gebaut. Oder gleich den E-Lüfter fest installiert (das schieb ich nun schon seit 10 Jahren vor mir her (hab ihn damals nur mal "zur Anprobe" rein), reinpassen würd' er ja prima) . . . ok, mach ich spätestens, wenn der Viskolüfter mal schwächelt (aber ich glaub wir schweifen schon wieder ab ---> es ging ja um die Verkabelung (ok, E-Lüfter bräuchte ja auch Verkabelung . . . ) )

Meinst ? Es verschlechtert ja nicht das Umwelt- und Abgasverhalten, und Ausgangspunkt ist ja eigentlich ein Vergasermodell ---> alles andere ist ja trotzdem 'ne Verbesserung. Ob man da gleich das Komplettpaket (für noch mehr Verbesserung) auch noch mitübernehmen MUSS ? (Nur mal so'n Gedanke, denn Nachrüst G-Kats z.B. hatten sowas ja auch nicht unbedingt mit dabei. Aber soo genau kenn ich das Kleingedruckte der Rechtsvorschriften nu auch wieder nicht. Mehr als Euro1 wird er ja wohl eh nicht bekommen können, denn 2x hochstufen war glaub nie möglich.)

Da hab ich ein Hölzchen reingeklemmt, das hält prima (und jahrelang ---> nichts hält so lange wie ein Provisorium ich mach gleich mal ein Bild, sobald's nimmer regnet) Ok, könnt' man auch klein bissl eleganter machen . . . aber solang's funktioniert . . . paßt das schon so oben links: Klammer, oben rechts: Blechmutter + Blechschraube in etwas aufgeweitetem Originalloch (mit dem Spreizniet kommt man nicht passend hin) unten links: spezial-Designer-Hölzchen unten rechts: orchinool reingeschoben

So einen (ähnlichen vom E36) hab ich auch in meinen reingebaut, aber 1. eher wegen Anhängerbetrieb (produziert viel Wärme, aber bei nur 80 km/h (oder weniger) zu wenig Fahrt- und Lüfterwind auf zu wenig Kühlfläche), und 2. als schöner Nebeneffekt: gibt's vom E36 gebraucht oft recht günstige gebrauchte (mein 1. hat 5 € gekostet und 9 Jahre/180.000 km gehalten, der jetzige 20 €), 3. man könnte auch gleich noch den E-Lüfter vom E36 mit einbauen Größerer Kühler (zum kleinen Preis) + Elektrolüfter / elektrischer Kühlerventilator bei M40 : BMW 3er E21 & E30 4. notfalls funktioniert's aber auch mit der normalen E30-Zarge (+ Viskolüfter), ist die größere Fläche daneben eben nur fahrtwindgekühlt.

Also ich kenn das (bis jetzt) immer nur als "man hat's halt mal probiert, aber hat nix gebracht". Hatten nämlich schon paar Leute probiert, aber glaub das wirkt höchstens vorbeugend. Wenn's Geräusch erstmal da war, hat das bei keinem eine Verbesserung gebracht (zumindest wurd's nicht leiser, aber evtl. hat's das Ableben etwas hinausgezögert). Aber ok ---> Versuch macht kluch (oder so ähnlich)

Oder (da sie ja nimmer so gut halten) ---> mit Sicherungsschrauben befestigen ----> dann hält's wieder und mindert sowohl Verlust- als auch Diebstahlgefahr Gibt hier ja verschiedene Beiträge drüber. <---- oder gleich ganz ohne Deckel (spart obendrein noch 180 gr. ungefederte Masse)

Die gebrauchten mußt' ich leider zusammen mit der rollfähigen (war Bedingung) Abwrackprämienkarosse (167.000 km, echt schade drum) des Nachbarn abgeben Aber 3x 20/25 € . . . war grad noch auszuhalten

25 Cent/KW = völlig falsche Schreibweise und dazu mal wieder das "h" vergessen ---> 25 ct/kWh sollt's wohl heißen ("strompreis?" schreibt sich übrigens auch groß )

Bei meinem (ü 740.000 km, ich zwar kurvenliebender, aber sonst eher Otto-Normalfahrer/-verbraucher mit öfter mal ordentlicher Zuladung im touring): Vorn hab ich schon glaub schon 3 St. gewechselt, hinten noch nie (könnt' aber sein, daß so langsam eins kommt, hab aber auch das (gebrauchte) Diff. auf der Liste der Verdächtigen, das hat nu auch schon knapp 400.000 km drauf). Geht schon fast ein Jahr so . . . aber wegen "nur ab und zu mal wahrnehmbar" und "wenig Verschlimmerung" bin ich immer noch in der Beobachtungsphase. Ich werd' da erst aktiv, wenn's deutlicher wird Neugierhalber kann man ja mal (angehoben und im 4 Gang mit 50 - 100 km/h drehend) alles mit einem Mechaniker-Stethoskop abhorchen (und ist dann erstaunt, was für viele Geräusche das doch alles sind . . . und trotzdem läuft die ganze Kiste ) Und ob beim hinteren Lager überhaupt die km entscheidend sind oder eher das alte (evtl. vertrocknete) Fett oder einfach nur Pech (plötzlicher Abplatzer in der Kugellaufbahn) . . . wahrscheinlich eine Kombination aus allen 3 Faktoren. Ein Bekannter hatte für hinten mal bei ca. 200.000 ein neues gebraucht, aber viele andere mit auch viel mehr km auch noch keins ---> feste Werte gibt's da also keine. Bei "...habe die Kiste an den Rädern einzeln hochgehoben und gedreht..." hört man aber nur was, wenn's schon echt LAUT + DEUTLICH ist. Ansonsten ist die Drehzahl zu niedrig und es kommen auch noch Geräusche aus'm Diff dazu (besonders die geradeverzahnten Ausgleichsräder) = das bringt ansonsten keine großen Erkenntnisse.

---> Nicht lang hoffen ---> prüfen ! (Ventilspiel + Kompression, fang halt einfach mal mit den grundlegenden Dingen an ! Siehe Beitrag 11) "So, habe alle Kerzen mal rausgezogen..." ---> hättest da gleich mal Kompression prüfen können (siehe Beitrag 25) "...und 3 davon hatten ein schiefes Gewinde was an das Zündkabel kommt. Denke nicht dass das schlimm ist." "...oder etwas elektrisches..." ---> Weiß man halt (noch) nicht, ob das ok oder schlimm ist (siehe Beitrag 14). Normal isses jedenfalls erstmal nicht. Evtl. mal die Kerzen wechselseitig mit einem anderen M20 tauschen, ob der Fehler dann mitwandert. Hatte an einer NGK-Zündkerze sogar mal eine lose Mittelelektrode . . . aber auch nicht gleich bemerkt, denn sah liegend eigentlich gut aus, erst als ich den Kontaktabstand der Masseelektrode bissl verringern wollte (durch bissl aufdotzen) rutschte die Mittelelektrode raus auf die Masseelektrode . . . es gibt echt nichts, was es nicht gibt ! (war zum Glück keine mit 2 Masseelektroden, sonst wär' die Mittelelektrode weg gewesen (im Zylinder oder Kat) ---> mitarbeiten + Sachen auch mal abarbeiten, nicht immer nur die gleichen Fragen fragen ! (denn die stehen ja schon im Beitrag 1)

. . . nur sind die entsprechenden Fiestas (ab Bj. '89, und dann auch nur die mit den passenden Kugelköpfen an den Motoren (gab da nämlich 2 Versionen, so wie Bosch/Hella etwa) meistens schon in der Schrottpresse gelandet, da findet man nur noch ganz schwer Teile davon). Was/wer ist denn überhaupt mit "Myscro1989" gemeint ? Falls EZ des Autos ---> dann wäre LWR ja gar keine Pflicht . . . auch wenn grad bei einem touring sowas schon Sinn machen würde (ich blend' auch öfter mal andere Leute mit meinem '89er touring, wenn der Kofferraum mal wieder proppenvoll ist . . . ). Oder hast Niveauregulierung ? Dann wär LWR (bis EZ '89 jedenfalls) ja nur aufwendig doppelt gemoppelt. Der TÜV verlangt ab EZ '90 aber auch mit funktionierender Niveauregulierung trotzdem eine ebenfalls funktionierende LWR . . .

Ach, soo viel Umweg ist das doch gar nicht (wenn überhaupt). Mußt halt mal ranhalten (aber re + li nicht verwechseln, nicht daß dann die Längen nimmer passen ! ) und dann einfach mal schau'n, wo du am geschicktesten durchgehst mit dem Kabel. Durch's Heckblech bin ich genau mittig (hinter der AHK) und nach oben ca. 15 cm weiter links. Mußt dich da einfach nach deinen vorhandenen Kabellängen richten. Hast den Kabelbaum mit Zwischensteckern dran ( (hatte meine gebrauchte Westfalia so) dann brauchst 2 eher große Löcher) oder nur Kabelenden ohne Stecker (dann genügen ja 2 kleine Löcher).

Bei meinem bin ich erst durchs Heckblech unterhalb des Kofferraumbodens und dann von unten durch den Kofferraumboden (dann läuft da auch nie am Kabel entlang Wasser rein). (dann darfst ja auch bald dort was veröffentlichen: Der offizielle E30-Lastesel und Arbeitstier-Bilderthread - Seite 9 - Bilder & Videos - E30-Talk.com )

Hast denn jetzt schonmal den Ventildeckel runtergemacht und reingeschaut ? (ob mechanisch alles ok ist (Kipphebel, Einsteller, Ventilfedern). Ventilspiel zumindest mal geprüft, ob's wenigstens halbwegs ok ist) Vielleicht hast ihn ja auch mal überdreht ? (bei zu hoher Drehzahl kann durchaus mal ein Kolben ein Ventil bissl verbiegen) Kompression geprüft ? (siehe Beitrag 11 + 14) Nicht daß du in der Werkstatt für etwas bezahlen mußt, was du auch selber hättest testen können.

Dann wär das ja gar nicht soo überraschend = ein glaubhafter Verbrauchswert. (Rechenbeispiel: hochgerechnet brauchst für 100 km Strecke bei 20 km/h ja 5 h ---> selbst im Stand bei Leerlauf hast ja schon einen Verbrauch von knapp 1 l/h (= 4-5l/5h). Dazu noch bissl Gas geben, um auf 20 km/h zu kommen ---> und schwupps hast so einen Verbrauch von 12 l/100 km)

...gezeigter Verbrauchswert bei welcher Geschwindigkeit und in welchem Gang ? Anzeige ist ja eh nur der hochgerechnete Momentanverbrauch und nicht der wirkliche Verbrauch/100 km. So richtig genau kannst du's letztendlich eh nur sagen, wenn du mal 'ne komplette Tankfüllung verfahren hast.

und dazu auch noch "klebt + dichtet" auf die Stoßstellen ---> doppelt gemoppelt hält besser. Stoßstelle nach innen, is klar Oder den/die Kabelbinder nur in der Trockenphase der Klebemasse draufmachen, nicht daß der TÜV draufkommt und rummault, daß/weil der Gummi zerschnippelt wurde. Aber wenn's nur ein Hinweis war und du deine Plakette schon hast, die Kabelbinder natürlich drauflassen. (oder dann einfach so lassen, und erst beim Stoßdämpferwechsel mitmachen. Oder fährst gern wilde Offroadtouren damit ?) ...geht alles, wenn man nur will ! Soo kniffelig is das nu auch wieder nicht.

...und wenn man nur einen neuen Dichtring einbaut (anstatt gleich das Getriebe zu tauschen) ? Oder noch einfacher: erstmal ein Schlückchen Leckstopper einfüllt ? (LecWec, LeckUp) Oder Entlüfter dicht, so daß der Druck bei Erwärmung einen anderen Weg sucht ?

Wann ist denn mal ein Querlenker defekt ? Bei Unfall vielleicht, wenn er verbogen ist Ich würd' nur das tauschen, was auch wirklich defekt ist ("wahrscheinlich" Traggelenk), fertig. Dann brauchst auch keine Spur neu einstellen, was bei neuen Querlenkern evtl. der Fall sein könnte. ---> aber erst mal genau diagnostizieren ---> Rad vorn eher fest, hinten beweglicher ---> Traggelenk. Gleichseitig wackelig ---> Spurstangengelenk (oder Radlager). Am besten mit 2. Radwackler-Mann und dann mit Hand direkt an den Gelenken prüfen (Gummimanschetten zusammendrücken und das Spiel darunter erfühlen). Bei blinder Komplett-"Tauschwut" bin ich aber raus, da sind dann andere Leute zuständig.

Oft werden die Oberflächen von Gummirollen (und auch Riemen) mit der Zeit hart und haben dann weniger Grip (die verhärtete/geglättete oberste Schicht fährt sich ja nicht so ab wie bei Reifen, ist bei Druckern auch oft so, das dann Papiereinzug + Weitertransport nimmer richtig funktionieren), kann aber mit zunehmender Erwärmung wieder griffiger werden. Gibt aber glaub ich chemische Mittelchen, die die Griffigkeit solcher Rollenoberflächen wieder verbessern können, aber da mußt eher mal Büromaschinenmechaniker fragen.

Sherlock OO--II--OO sagt: TRX-Reifen gab's ja (außer von Michelin) auch von Dunlop + AVON, und sogar Runderneuerte (Tyre-Technic (GB) ) gab's davon mal. Ausschließen kann man eigentlich nur, daß es die sog. "Spinnenbein-Felgen" mit 415mm sind. Reifen sehen zwar bissl wie Dunlop D8 aus: Dunlop D8 at DuckDuckGo (könnte also " oder mm-Größe sein), aber da v.r. ja Fulda draufsteht ---> isses der Y2000+ und damit kann's nur eine "-Größe sein (14") Fulda Y2000+ - pièces et voitures de course à vendre, de rallye et de circuit.