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Lieber nicht übertreiben ! Da hab ich mir mal 3 CDs gegönnt, sind interessante Sachen dabei ---> auch mahnende Worte zum Thema

Jetzt verwirr ihn doch nicht ! Der auf seinem Bild (Beitrag 17) ist der schon richtige Typ. Mit Kat ---> ohne drehzahlbegrenzende Fliehkraft-Abschaltung des Funkens über Verteilerfinger ! Deinen gezeigten kannst für Vergaserfahrzeuge nehmen oder K-Jetronic (jeweils ohne Kat). (Und das mit "Schließwinkel" (im Buch) ist gaaanz andere Baustelle (Unterbrecherkontakt inkl. anderer Verteiledrehrichtung )

Verteilerfinger ist der richtige für "mit Kat". Aber is der neu, so wie geschrieben ? (sollte deswegen aber trotzdem funktionieren) Tropfen Öl auf den Schmierfilz in der Welle (für die Verstellung) kann aber nicht schaden (falls nicht schon erledigt) Hätt' ja sein können, daß einer für "ohne Kat" drin ist 026905225.jpg (2498×1666) Ob "Zündfunke weg" mußt halt mal so wie bei den Autodoktoren eine Zündfunken-Kontrollstrecke einbauen (aber Vorsicht mit der Hochspannung !) Oder mit LED-Prüflampe mal die beiden kleinen Anschlüsse der Zündspule bei Betrieb prüfen, ob da was aussetzt. Bei einem Bekannten (an einem Scirocco allerdings) hatte ich mal Aussetzer am Zündsteuergerät (das kleine schwarze Kästchen): Ging nach Start so etwa 10/20/30 sek., danach erst wieder nach Wartezeit (Abkühlphase ?). Vielleicht wird's deinem einfach bei hoher Drehzahl zuviel ? Hast die richtige Zündspule drin ? (am geschicktesten wär natürlich ein weiterer M10 zum Stück-für-Stück Teile-Quertausch, ob der Fehler irgendwann mitwandert. auf diese Art haben wir z.B. mal die neuen Zündkerzen eines Bekannten als Fehlerquelle gefunden, obwohl wir die (bzw. eine davon) eigentlich (weil neu) ganz zum Schluß auf der Verdachtsliste hatten)

Dann vielleicht doch mal zurück zu Beitrag 2 (Benzindruck). . . . bzw. "Nachrüst-Kat" . . . was für'n Verteilerfinger hast'n drin ? Mit Abschaltfeder oder ohne ? Falls mit ---> nicht daß die evtl. hängt/schwergängig ist nach der langen Standzeit.

Aktuelles Bild würde drunter wohl eine Bierkiste (mit gepolsterter Auflage) als Sitzgelegenheit zeigen ---> soll ja schließlich keine Quälerei sein

Dann klemmt die Klappe wohl in "ganz offen"-Stellung fest ---> weiterschmirgeln. Bzw. erstmal Luftfilterkasten abschrauben und die Klappe von vorn beobachten, was genau los ist, wenn das auftritt. (oder den Motor einfach nicht so plagen mit hohen Drehzahlen )

Puuh, aber ok, wem's g'fällt . . . der kann's ja gern machen. Ich bin schon laang zum "nur über die Oberflächen wischen genügt (mir) völlig" übergegangen (Speichen seitlich zu putzen war mir schon zu E21-Alpina-Felgen-Zeiten zuviel). Gibt ja schließlich auch Felgen, die orchinool schwarze Speichenseiten haben . . . denn es muß seitlich ja nicht unbedingt glänzen, etwas Kontrast hat auch was (hatte damals dafür echt mal Zeit in die Reifenbeschriftung investiert, als ich zufällig mal 4 gleiche Reifen hatte )

Da würd ich (trotz neuer Pumpe) erstmal den Benzindruck prüfen (mit Manometer). 1x direkt die Pumpe und 1x zw. Pumpe + Druckregler. Falls kein Manometer vorhanden: guggst mal, ob aus der Rücklaufleitung am Druckregler bei laufender Pumpe (Sicherung 9 af 11 brücken bei "Zündung an") überhaupt Benzin kommt. Falls nicht, wär der Pumpendruck wohl unter 3 bar = zu niedrig. Oder die Schleifer im Luftmengenmesser haben irgendwann (ab bestimmter Klappenstellung) keinen Kontakt mehr ---> könntest mit Multimeter mal prüfen. Oder die Klappe klemmt ab bestimmter Stellung.

Hast H-Kennzeichen ? Dann wär's steuerlich eigentlich egal. Kein H: wieviel Steuer bezahlst ? Bei 132 € (Euro 2) mußt das alles eigentlich drinhaben (sonst wär's Steuerhinterziehung) . . . ob das aber noch jemals einer nachprüft . . . keine Ahnung . . . Bei 264 € Steuer (Euro 1) brauchst den nicht.

Nur gut, daß er nicht den Chuck Norris geärgert hat: Untertitel: " Die Auto-grammstunde mit Chuck Norris hatte er sich eigentlich anders vorgestellt.... " Chuck Norris was here! - 9GAG Aufkleber Chuck Norris online kaufen | eBay

Mess erst nur mal und stell da mal lieber nix dran rum ! (sofern die Werte so ungefähr passen, nicht daß du da mehr ver- als einstellst oder gar kaputtmachst (kenne einige, die die Mutter dann zu fest angedreht haben ---> Gewinde ruiniert ) eher 0,3 statt 0,25 kann man machen, wenn (bei normaler Serien-NW) der Leerlauf unruhig ist ---> wird dann gern mal stabiler, gleichmäßiger. Mehr Spiel tickert dann halt bissl mehr. Aber hast ja eh eine scharfe NW, da ist der Leerlauf oft nie sonderlich toll, egal welches Ventilspiel. Also in Sachen Videos ist bei dir noch reichlich Luft nach oben Schaust/hörst du die dir vorher überhaupt mal an ? Man soll (als Außenstehender und aus der Ferne) ja schließlich auch was erkennen können (akustisch + optisch). Ich hör nämlich nur (auch) nur die Ratsche Luftgeräusche (sofern Zündkerzen drin) ist wohl die Kompression(sluft), die über die Kolbenringe ins Kurbelgehäuse (und dessen Entlüftung) entweicht. Wenn's beim Durchdrehen 6x gleichmäßig zischt, wär's ok. 5x "dieses" + 1x "ein anderes" oder kein Zischen wär ein Problem.

Kann am Messstab liegen, am Rohr desselbigen, an anderer Ölwanne oder evtl. auch an anderer Einbauneigung des Motors. Is bei Umbauten halt immer schwer zu sagen, wer da was gemacht/verbaut hat. Rumbaumeln: Rohr ausbauen ---> dann siehst, wie weit der unten rausguggt. Dann mußt halt andere Markierungen auf deinen Messstab machen kannst ja Liter für Liter einfüllen und dann jeweils 'ne Markierung setzen. Oder den Messstab einfach anders interpretieren und MAX als MIN-Markierung sehen (und immer bissl drüber bleiben). Is dann halt nicht Idiotensicher, aber Autos (+ Frauen) sollte man ja eh nicht unbedingt ausleihen ) Oder das Mess(stab)rohr bissl höher setzen. Oder guggen, ob du 'nen kürzeren, passenden Meßstab findest. Oder einfach mit 5 Liter fahren (Mein "Ölverbraucher" (M40) fährt auch schonmal mit nur 2 Litern (4 wären vorgesehen), wenn ich beim Tankstop mal das Nachfüllen vergessen hab ) Oder oder oder . . . Restrisiko des "Kurbelwelle patscht ins Öl und schlägt es schaumig" ist bei 1 l Differenz ("Überfüllung") aber wahrscheinlich noch recht klein.

Kardanwellenzwischenlager auch eher unwahrscheinlich ---> denn da hatte ich 1/2 Jahr lang den "worst case": Gummi außenrum ganz ab(gerissen), (dem hatt' ich wohl bei der nächtlichen schnell-schnell-Kupplungstauschaktion den Rest gegeben). Hat aber immer "nur" kurz beim anfahren im Bereich Unterboden/Kardantunnel gerappelt/"rumrandaliert" (mit wenig Gas weniger, mit mehr Gas mehr, und auch nur bis ca. 32 km/h, danach war Ruhe, da hat sich die schneller drehende Welle anscheinend selbst zentriert). Im Schiebebetrieb war aber kaum was (höchstens wie bei "ganz sanft anfahren" = wenig und unter 30 km/h). Hab den Tausch des Mittellagers daher auch erst bei Reparatur des Kardanwellengelenkes miterledigt. Aber er hat ja noch nichtmal 'nen Geschwindigkeitsbereich angegeben . . . oder bei allen Geschwindigkeiten/in allen Gängen ? Geht die Verbrauchsanzeige im Schiebebetrieb ganz auf 0 ? Falls nicht, hättest evtl. den Fehler schon ---> für "zielführende INFO" braucht's halt auch sehr genaue + ausführliche Fehlerbeschreibung ! Auch erstmal nix dazudichten/vermuten + auch nix weglassen/voreilig ausschließen. Meine Hardyscheibe hat übrigens nur der TÜV mal beanstandet, gemerkt hab ich da nie was. War auch bei anderen Leuten nicht anders. Aber ok, könnte natürlich auch mal Ausnahmen geben.

. . . und sie dreht sich doch ! (Galileo Galilei) Bzw. in meinem Fall: . . . und es hält trotzdem ! ( OO--II--OO) Is denn die Uschi beim TÜV odda wie ? Aber ok, ich muß ja auch nix eintragen lassen ---> sonst hätt' ich vielleicht eine elegantere Metallstrebe dafür gebaut. Oder gleich den E-Lüfter fest installiert (das schieb ich nun schon seit 10 Jahren vor mir her (hab ihn damals nur mal "zur Anprobe" rein), reinpassen würd' er ja prima) . . . ok, mach ich spätestens, wenn der Viskolüfter mal schwächelt (aber ich glaub wir schweifen schon wieder ab ---> es ging ja um die Verkabelung (ok, E-Lüfter bräuchte ja auch Verkabelung . . . ) )

Meinst ? Es verschlechtert ja nicht das Umwelt- und Abgasverhalten, und Ausgangspunkt ist ja eigentlich ein Vergasermodell ---> alles andere ist ja trotzdem 'ne Verbesserung. Ob man da gleich das Komplettpaket (für noch mehr Verbesserung) auch noch mitübernehmen MUSS ? (Nur mal so'n Gedanke, denn Nachrüst G-Kats z.B. hatten sowas ja auch nicht unbedingt mit dabei. Aber soo genau kenn ich das Kleingedruckte der Rechtsvorschriften nu auch wieder nicht. Mehr als Euro1 wird er ja wohl eh nicht bekommen können, denn 2x hochstufen war glaub nie möglich.)

Da hab ich ein Hölzchen reingeklemmt, das hält prima (und jahrelang ---> nichts hält so lange wie ein Provisorium ich mach gleich mal ein Bild, sobald's nimmer regnet) Ok, könnt' man auch klein bissl eleganter machen . . . aber solang's funktioniert . . . paßt das schon so oben links: Klammer, oben rechts: Blechmutter + Blechschraube in etwas aufgeweitetem Originalloch (mit dem Spreizniet kommt man nicht passend hin) unten links: spezial-Designer-Hölzchen unten rechts: orchinool reingeschoben

So einen (ähnlichen vom E36) hab ich auch in meinen reingebaut, aber 1. eher wegen Anhängerbetrieb (produziert viel Wärme, aber bei nur 80 km/h (oder weniger) zu wenig Fahrt- und Lüfterwind auf zu wenig Kühlfläche), und 2. als schöner Nebeneffekt: gibt's vom E36 gebraucht oft recht günstige gebrauchte (mein 1. hat 5 € gekostet und 9 Jahre/180.000 km gehalten, der jetzige 20 €), 3. man könnte auch gleich noch den E-Lüfter vom E36 mit einbauen Größerer Kühler (zum kleinen Preis) + Elektrolüfter / elektrischer Kühlerventilator bei M40 : BMW 3er E21 & E30 4. notfalls funktioniert's aber auch mit der normalen E30-Zarge (+ Viskolüfter), ist die größere Fläche daneben eben nur fahrtwindgekühlt.

Also ich kenn das (bis jetzt) immer nur als "man hat's halt mal probiert, aber hat nix gebracht". Hatten nämlich schon paar Leute probiert, aber glaub das wirkt höchstens vorbeugend. Wenn's Geräusch erstmal da war, hat das bei keinem eine Verbesserung gebracht (zumindest wurd's nicht leiser, aber evtl. hat's das Ableben etwas hinausgezögert). Aber ok ---> Versuch macht kluch (oder so ähnlich)

Oder (da sie ja nimmer so gut halten) ---> mit Sicherungsschrauben befestigen ----> dann hält's wieder und mindert sowohl Verlust- als auch Diebstahlgefahr Gibt hier ja verschiedene Beiträge drüber. <---- oder gleich ganz ohne Deckel (spart obendrein noch 180 gr. ungefederte Masse)

Die gebrauchten mußt' ich leider zusammen mit der rollfähigen (war Bedingung) Abwrackprämienkarosse (167.000 km, echt schade drum) des Nachbarn abgeben Aber 3x 20/25 € . . . war grad noch auszuhalten

25 Cent/KW = völlig falsche Schreibweise und dazu mal wieder das "h" vergessen ---> 25 ct/kWh sollt's wohl heißen ("strompreis?" schreibt sich übrigens auch groß )

Bei meinem (ü 740.000 km, ich zwar kurvenliebender, aber sonst eher Otto-Normalfahrer/-verbraucher mit öfter mal ordentlicher Zuladung im touring): Vorn hab ich schon glaub schon 3 St. gewechselt, hinten noch nie (könnt' aber sein, daß so langsam eins kommt, hab aber auch das (gebrauchte) Diff. auf der Liste der Verdächtigen, das hat nu auch schon knapp 400.000 km drauf). Geht schon fast ein Jahr so . . . aber wegen "nur ab und zu mal wahrnehmbar" und "wenig Verschlimmerung" bin ich immer noch in der Beobachtungsphase. Ich werd' da erst aktiv, wenn's deutlicher wird Neugierhalber kann man ja mal (angehoben und im 4 Gang mit 50 - 100 km/h drehend) alles mit einem Mechaniker-Stethoskop abhorchen (und ist dann erstaunt, was für viele Geräusche das doch alles sind . . . und trotzdem läuft die ganze Kiste ) Und ob beim hinteren Lager überhaupt die km entscheidend sind oder eher das alte (evtl. vertrocknete) Fett oder einfach nur Pech (plötzlicher Abplatzer in der Kugellaufbahn) . . . wahrscheinlich eine Kombination aus allen 3 Faktoren. Ein Bekannter hatte für hinten mal bei ca. 200.000 ein neues gebraucht, aber viele andere mit auch viel mehr km auch noch keins ---> feste Werte gibt's da also keine. Bei "...habe die Kiste an den Rädern einzeln hochgehoben und gedreht..." hört man aber nur was, wenn's schon echt LAUT + DEUTLICH ist. Ansonsten ist die Drehzahl zu niedrig und es kommen auch noch Geräusche aus'm Diff dazu (besonders die geradeverzahnten Ausgleichsräder) = das bringt ansonsten keine großen Erkenntnisse.

---> Nicht lang hoffen ---> prüfen ! (Ventilspiel + Kompression, fang halt einfach mal mit den grundlegenden Dingen an ! Siehe Beitrag 11) "So, habe alle Kerzen mal rausgezogen..." ---> hättest da gleich mal Kompression prüfen können (siehe Beitrag 25) "...und 3 davon hatten ein schiefes Gewinde was an das Zündkabel kommt. Denke nicht dass das schlimm ist." "...oder etwas elektrisches..." ---> Weiß man halt (noch) nicht, ob das ok oder schlimm ist (siehe Beitrag 14). Normal isses jedenfalls erstmal nicht. Evtl. mal die Kerzen wechselseitig mit einem anderen M20 tauschen, ob der Fehler dann mitwandert. Hatte an einer NGK-Zündkerze sogar mal eine lose Mittelelektrode . . . aber auch nicht gleich bemerkt, denn sah liegend eigentlich gut aus, erst als ich den Kontaktabstand der Masseelektrode bissl verringern wollte (durch bissl aufdotzen) rutschte die Mittelelektrode raus auf die Masseelektrode . . . es gibt echt nichts, was es nicht gibt ! (war zum Glück keine mit 2 Masseelektroden, sonst wär' die Mittelelektrode weg gewesen (im Zylinder oder Kat) ---> mitarbeiten + Sachen auch mal abarbeiten, nicht immer nur die gleichen Fragen fragen ! (denn die stehen ja schon im Beitrag 1)

. . . nur sind die entsprechenden Fiestas (ab Bj. '89, und dann auch nur die mit den passenden Kugelköpfen an den Motoren (gab da nämlich 2 Versionen, so wie Bosch/Hella etwa) meistens schon in der Schrottpresse gelandet, da findet man nur noch ganz schwer Teile davon). Was/wer ist denn überhaupt mit "Myscro1989" gemeint ? Falls EZ des Autos ---> dann wäre LWR ja gar keine Pflicht . . . auch wenn grad bei einem touring sowas schon Sinn machen würde (ich blend' auch öfter mal andere Leute mit meinem '89er touring, wenn der Kofferraum mal wieder proppenvoll ist . . . ). Oder hast Niveauregulierung ? Dann wär LWR (bis EZ '89 jedenfalls) ja nur aufwendig doppelt gemoppelt. Der TÜV verlangt ab EZ '90 aber auch mit funktionierender Niveauregulierung trotzdem eine ebenfalls funktionierende LWR . . .

Ach, soo viel Umweg ist das doch gar nicht (wenn überhaupt). Mußt halt mal ranhalten (aber re + li nicht verwechseln, nicht daß dann die Längen nimmer passen ! ) und dann einfach mal schau'n, wo du am geschicktesten durchgehst mit dem Kabel. Durch's Heckblech bin ich genau mittig (hinter der AHK) und nach oben ca. 15 cm weiter links. Mußt dich da einfach nach deinen vorhandenen Kabellängen richten. Hast den Kabelbaum mit Zwischensteckern dran ( (hatte meine gebrauchte Westfalia so) dann brauchst 2 eher große Löcher) oder nur Kabelenden ohne Stecker (dann genügen ja 2 kleine Löcher).