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. . . sind halt einfach die "sich selbst an die Straße/Schnee/Eis ansaugenden Testsieger-Hyper-Ultra-High-Performance mit neuestem Baujahr (noch fabrikwarm)" . . . damit ist man bestimmt unverwundbar . . . @ Manko-Mann "41": Die neuen (meist teuren, denn die bekommt man ja nur sehr selten mal als Schnäppchen) werden aber evtl. nur sinnlos runtergerubbelt (siehe mein Beispiel), das war/ist dann auch ärgerlich, weil man dann wieder ein "neues (= teures) Brot" braucht (anstatt sich ein günstigeres vom Vortag zu kaufen). Aber ich bin ja eh schon lange kein Neureifenkäufer mehr, da ist der Ärger dann auch nicht so groß (und auch wenn ich die Falken (Bj.2017) damals quasi umsonst bekommen hab (von einem 190er-Fahrer, der die eigentlich auf seine C-Klasse machen wollte . . . die aber leider (schlecht für ihn, gut für mich) andere Felgen- + Reifengröße hatte. Mercedes-Alufelgen verkauft zum Preis des Komplettradsatzes = Reifen kostenlos (außer Abholung 200 km) ) war das aber trotzdem kein Grund, die 2012er nicht zu kaufen, so bissl a Reifenvorrat beruhigt doch ungemein ) @ den ewigen Bedenkenträger Mahathma: sehr viel "kann, können, uU, hoffen" dabei (typisch für unsere ängstliche Vollkasko-Gesellschaft), aber ich hab mir das ja gut überlegt ! (ja ok, sollte keiner "einfach mal so" blind nachmachen, sondern nur nach ausgiebiger vorheriger Risikoabwägung ! ) Ich verrat dann mal lieber nicht das BJ. meiner Sommerreifen, nicht daß der Mahathma an Mah-asthma-artigen Anfall bekommt (aber doch: auch die fahren sich noch ab ! )

Hab die Falken Eurowinter (bei uns auf 260 - 500 m über'm Meer), aber bis jetzt nur 1 Winter benutzt (und selbst damals mußt' ich erstmal einen verschneiten Feldweg mit Steigung suchen, um zu schauen, ob ich raufkomm' . . . halb bin ich immerhin raufgekommen. Freundin's Kangoo mit 175ern (glaub Hankook damals) aber auch nur unwesentlich weiter (zumindest vorwärts, rückwärts haben wir nicht probiert) ) ---> soll heißen: mir (der eh wenig Ansprüche an Reifen hat) taugen die. Fahr aber wohl erstmal noch die 2012er Fulda Kristall runter (den Snowflake-Mountain haben die ja immerhin schon , und für 40 € inkl. Alufelgen konnt' ich da einfach nicht widerstehen) Der "Ich hab was neues Thread" - Seite 486 - Off-Topic - E30-Talk.com . . . oder gar mit Sommerreifen durch, falls es mal wieder so'n Luschi-Winter wird. Na mal schau'n. Bin dadurch in so einem milden Winter dann aber auch mal ganze 6 m illegal unterwegs gewesen: todesmutig mit Sommerreifen vom Stellplatz über 3 m schneebedecktes Stück und dann erst auf die geräumten Straßen, und nach der Fahrt nochmal zurück über den gleichen Schnee auf den Stellplatz . . . ganz bööse, aber nix passiert Aber zumindest das teure Profil nicht sinnlos auf trockenen Straßen runtergerubbelt (so wie mal mit dem E21 und Semperit Speed-Grip: Extra neue ( ! ) draufgemacht, um über Silvester nach Ungarn zu fahren . . . und was war: nirgends Schnee auf der Straße (selbst auf der Rückfahrt, wo ich extra die Auobahn gemieden hab, um evtl. mal so richtig auf Schnee zu fahren), ALLES geräumt, und nach 1 Winter die hinteren 205er abgefahren, nach dem 2. Winter auch die vorderen 195er ) Noch besser ist aber: selbst von den tollsten Winterreifen nicht zuviel erwarten ---> Winterreifen sind keine Wunderreifen ! Lieber 'ne vernünftige + angepaßte Fahrweise wählen, oder auch mal gar nicht fahren, wenn's nicht unbedingt sein muß. (und sich nicht wie so viele Leute mit Testsieger-Reifen + ABS, ASR, ESP usw. in falscher Sicherheit wiegen, daß die einem dann schon den Arsch retten (mögen) . . . was sie aber oft nicht mehr können, weil man's einfach übertrieben hat ! )

"ALL CLITS ARE BEAUTIFUL" | T-Shirt | black | bio | organic | Antifa | 161 | ACAB | feminist | | stay x ugly

Plötzlich von gestern (alles funktioniert) auf heut' (beschriebenes Problem) passiert ? Oder gibt's evtl. eine Vorgeschichte? Irgendwas anderes ein-/ausgebaut (Taifun-Grill mit H4 z.B., LED-Zeugs, sonstwas, was mit Stand-/Instrumentenlicht funktioniert/zu tun haben könnte) ? Irgendwas geschweißt ?

Ölpumpe kannst aber auch nicht soo einfach mal anschauen (hab meine z.B. noch nie angeschaut (km-Stand siehe Spritmonitor), gab einfach keinen Grund dafür), es sei denn du schraubst gern und weißt auch genau, was du tust Aber bei zukünftig "sehr soft und ruhig"-Fahrweise wär' ich eher bei: Never change a running System ! ...und würd da gar nicht erst (zumindest nicht grundlos) rumschrauben. NW + Co. auch erst, wenn's wieder langsam (oder gar nervig) laut wird. ---> Lieber gut Rostvorsorge betreiben ! ---> Rust never sleeps !

...und wenn dann auch noch ein seltener xyz-Wasserbewohner darin entdeckt wird, stellen die "Helmut" (und seine Kumpels) auch noch unter Naturschutz ! Inkl. halbseitiger (oder Voll-) Sperrung der "Straße"

. . . kann man machen . . . muß man aber nicht. -- Pleuellager: wieviel km hat er denn überhaupt und wie sind die Vorbesitzer damit gefahren (ok, ist nach 35 Jahren natürlich nur sehr schwer zu sagen) ? Und wie fährst du damit ? Wilde Drehzahl-"Heizer" müssen die schon vor 100.000 km wechseln, andere (schonend Sparsame (so wie ich) erst bei ü 500.000 km. -- Ölpumpe: die hat meist nix. Höchstens die Befestigung des oberen Ölwanne im Bereich der Ölansaugung löst sich so langsam mal (dann könnt' er evtl. Luft (mit) ansaugen). Bei meinem lagen auch schon 2 Schrauben davon in der Ölwanne, hatte aber keine Auswirkungen (siehe oben: Lagerwechsel erst bei ü 500.000. Und auch nur Pleuellager nötig gewesen.) -- Zusatzanzeigen: Öldrucklampe + Wassertemperaturanzeige genügen mir vollkommen . . . bis auf 1x (in 400.000 km), da hätt' ich evtl. das fehlende Öl eher bemerkt (das leuchtende Öldrucklicht hatte ich nämlich wegen ungünstiger Sonneneinstrahlung auf die Kontrollleuchten erst nach ca. 1 km in einem Waldstück bemerkt . . . sofern's erkennbar gewesen wäre UND ich auch draufgeschaut hätt' . . . Aber für 557.000 km UND evtl. 1 km mit viieel zu wenig Öl sahen die Lagerschalen trotzdem noch nicht soo schlimm aus. Hatte ja vor die zu wechseln, denn so klein bissl lauter kamen mir die nämlich eh schon vor, der Riß in der Ölwanne hat die Entscheidung dann aber vorverlegt ): Gewinde Ölablassschraube defekt - Seite 2 - Antrieb - E30-Talk.com 5-in-1-Anzeige ? Ist das dann so schlimm wie bei den heutigen Bildschirm-Autos ? ---> ständig hin- und her- und rumschalten (inkl. abgelenkt sein ), bis man endlich sieht, was man sehen will ? Oder piept/blinkt das dann, wenn einer der 5 Meßwerte über/unter einem bestimmten Wert liegt ? Was man wirklich beachten sollte/tauschen könnte, ist das Plastik-Wasserverteilrohr neben dem Motorblock, das schwächelt gern mal wenn's älter ist/wird !

Vieles kann man dort schon nachlesen: M40 verbessern - oder der M40B18"TU" - Seite 6 - Antrieb - E30-Talk.com "Mich würde daher interessieren, wie ihr das bei euren M40 handhabt": -- Version "kostengünstig(st)": Ich selber kann nur die Er"fahr"ung mit "1 Rollenschlepphebel an originaler M40 NW" berichten (siehe Beitrag 143 dort, ): funktioniert ! (und das seit nun 11 Jahren und 200.000 km schon. Die restlichen 7 sind immer noch die "Drüberrutsch"-Hebel, sollte mit 8 Rollenschlepphebeln aber genauso funktionieren . . . muß das jetzt doch endlich mal angehen, und die auch noch tauschen . . . und die Kolben dann auch gleich noch (gegen welche vom M43 dann . . . (rumliegen tut das Zeugs ja alles schon laaang). M40 laaaanglebig: isser doch von Haus aus schon (solang man ihn nicht überplagt oder nicht genau hinhört, wenn er einem was mitteilen will (außer tickern, das kann man, wenn man will, ja einfach so akzeptieren. Ist trotzdem laaange haltbar.). ---> einfach nur anständig (= möglichst schonend + spritsparend) fahren (siehe Spritmonitor, unten) und sich gar nicht gleich verrückt machen, selbst wenn er bissl (oder sogar lautstark) tickert Bin mit meiner tickernden NW so lange gefahren, bis zum 2. mal ein Schlepphebel rausgesprungen ist (ging nach wieder reinsetzen aber auch wieder paar Wochen, dann hab ich doch mal meine gebrauchte Reserve-NW rein). Aber trotzdem IMMER ein offenes Ohr haben, falls er dir (außer Schlepphebel-Tickern) doch mal was mitzuteilen hat ! -- teurer/aufwendiger geht natürlich immer (siehe die anderen Vorschläge)

Kommt drauf an, was er genau meint: -- die "Aschenbecher" vorn am Bodenblech ? ---> dort eh lieber nicht hochheben, und die im Reparaturfall gleich ganz weglassen. -- die 4 Ansetzpunkte für den Bordwagenheber ? ---> die sind eh schon verstärkt: außen durch kleines Blech, innen durch ein senkrechtes Profilblech (sofern nicht mürbe/weggerostet ) -- Adapter für Rangierwagenheber/Hebebühne: da gibt's so Gummiauflagen mit einer Nut (so wie der Bordwagenheber die hat) für den Falz (bzw. dessen Schonung). Der TÜV legt ja immer nur (wegen Gewichtsverteilung etwas längere) Gummiklötze ohne Nut drunter. Gibt da ja für die unterschiedlichen Aufnahmepunkte (an versch. Wagen + Hebern) entsprechende Zwischenstücke: wagenheberaufnahme at DuckDuckGo Ansonsten kann man den auch (ganz ohne Verstärkung) mittig am Vorderachsträger hochheben, hinten am Diff. (Unerschrockene (so wie ich) heben auch mal an der AHK hoch )

Eine gute + vernünftige Wahl ! Und obendrein ja fast a Neuwagen (was hast denn ausgegeben dafür ? ) (außer das silber-metallic die schwierigste Farbe für Ausbesserungen ist. Aber man muß es ja gar nicht erst so weit kommen lassen ) Immer schön hegen + pflegen (beim touring besonders die Heckklappe), dann hält so einer noch laaaaaaaange ! ( . . . hätte bei meinem etwas früher (bzw. sofort nach Kauf) damit anfangen sollen, dann müßt' ich jetzt nicht ab und zu schweißen dran . . . hab ich damals (vor 21 Jahren) auch nicht gedacht, daß der mit soooo wenig Pflege (nur das Nötigste) trotzdem soooo lang hält . . . jetzt isses halt a weng aufwendiger geworden . . . Kofferraumseitenkasten re. z.B. muß ich jetzt schon zum 2. mal machen . . . )

Steht doch eigentlich alles schon dort: (und bei einem alten oder gebrauchten Schalter muß man evtl. auch noch die Langlöcher verlängern, weil man sonst mit der Einstellung (wegen "Klappe klemmt"/"Wellenendstück bzw. Gegenstück/Aufnahme im Schalter etwas ausgenudelt") nicht ganz hinkommt. Aber meist kommt man doch innerhalb der Langlöcher hin. Man muß diesen Schwenkbereich aber auch nutzen, und nicht den Schalter als 1. festziehen . . . um dann mit der Einstellschraube bzw. "Mist, klemmt" nimmer hinzukommen. Klappe beim ausprobieren auch nicht zu sanft schließen, denn meist geht man ja auch etwas schneller vom Gas, und dann klemmt sie evtl. doch.)

...hmmm, interessante Beobachtung: Bestimmt aber nicht der Drosselklappenschalter (der bei dem Motor wohl schon das Poti vom E36 ist) Drosselklappenstutzen/Heizelement | BMW 3' E30 318is M42 Europa die Schubabschaltung (in Verbindung mit/über einer Mindestdrehzahl) ? Nicht daß der bissl rumspinnt/irgendwas vorgaukelt (schmoddrige Pampe drin oder sonstige Kontaktschwierigkeiten im Poti oder der Zuleitung), Oder überstimmt das LMM-Signal diesen Schalter (Poti-Wert) ? (und evtl. auch die Lambdasonde bissl träge, daß die bissl braucht, bis sie wieder brauchbare Werte zur Gemischregulierung liefert ?)

Deutsch ist eine wirklich schwere Sprache: Morgens: Der Weizen. Das Korn. Abends: Das Weizen. Der Korn. (evtl. auch): Die Weizen. MehrKorn Deutsch ist eine wirklich schwere Sprache: Morgens: Der Weizen. Das Korn. Abends: Das Weizen. Der Korn. – Wordgag ツ

12. 8.: "...und Zündanlage kann ja eigentlich auch ausgeschlossen werden." Warum ? Sind ja eigentlich wohl noch die gleichen Zündkabel drin ;) Grund für "Aussetzer ab und zu" hatt' ich mal an einem E36 M40 durch genau hinguggen gefunden: Da is "ab und zu" mal ein Funke von Kerzenstecker 1 auf den Zylinderkopf übergesprungen. Tagsüber siehst das aber nicht, erst wenn's ziemlich dunkel außenrum ist (aber jetzt nicht mit Tor zu in kleiner Garage ausprobieren, nich' daß du tot gehst ! ). Hast keinen anderen mit M40 zum hin- und her quertauschen, ob der Fehler evtl. irgendwann mitwandert ? Bei einem Bekannten war's auch mal eine neue NGK-Zündkerze (die er erst vor paar Tagen erneuert hatte), die wir eigentlich (weil neu) immer ausgeschlossen hatten. Erst nach Quertausch war der Fehler dann plötzlich in meinem M40 . . .

Dacht' ich auch mal, aber der E30 ist sehr gut ausbalanciert ! Ok, kommt bissl auf die Ausführung + Ausstattung an, ob 4- oder 6-Zyl. oder touring usw., aber die kommen dem 50:50 schon ziemlich nahe ! Hatte meinen 2015 deswegen nämlich (alltagstauglich fahrfertig inkl. mir) extra mal achsweise gewogen (und heb ihn trotzdem auch mal an der AHK hoch ) : Tatsächliche Achslasten '89er 318i touring mit Fahrer (einer sitzt beim Fahren ja schließlich immer drin), bißchen Kleinkram und Tank fast voll : VA + HA = Gesamt 660+710 = 1370 entspricht 48:52 Donnerwetter, mit leerem Tank und ohne Kram hätt ich die 50:50 gepackt !

1. Eingangswelle dreht sich beim Fahren ja immer, warum sollte die plötzlich verstummen ? 2. würdest wohl eher bei Lastwechsel merken, denn die Scheibe + Eingangswelle + Mitnehmerscheibe + sämtliche Zahnräder ( ! ja, auch die drehen sich ALLE im Leerlauf mit ! ) steht bei getretener Kupplung ja ebenso still (nach eben diesen paar Sekunden. Sich daher sooo auf die Eingangswelle + deren Lager zu versteifen ist also recht unlogisch.) Bei 3. "Pilotlager verschlissen" hast schnell Unwuchten ---> bei meinem hat's da dann Kupplung + dieses "Eingangs-Lager" Lager zerlegt (beim Vorbesitzer, hatte das dann so gekauft). Hatten auch mal einen Audi-Motor in den Porsche 924 gebaut . . . leider hat der Audi ein größeres Pilotlager (hatten wir aber nicht nachgemessen) . . . hat uns die Unwucht schon auf der Probefahrt die Transaxle-Welle/-Lagerung zerlegt . . . Bin daher eher/sehr bei Theorie 4. Nicht alle Getriebe sind lautlose Wesen, manche rappeln halt einfach mehr oder weniger im Leerlauf (weniger Motortemperaturabhängig, eher Getriebeöltemperaturabhängig ---> bei einem Bekannten (E28 528i) was das Gerappel (genau so ist das richtig beschrieben) besonders laut, wenn er von der Autobahn kam und dann z.B. an der Ausfahrt dann anhalten mußte (er hatte eh schon dünnes ATF drin) ---> man muß nicht immer gleich ein Problem/Defekt hinter allem vermuten ---> manchmal isses halt einfach so und funktioniert im Fahrbetrieb trotzdem problemlos (siehe auch meinen Beitrag Nr.4) ---> auch mein Tip wäre "weiterfahren" (und ein wenig beobachten sollte man sein Auto ja eh immer) ---> Viel Lärm (Aufregung/Bedenken) um wenig Lärm bzw. (höchstwahrscheinlich) nichts (bzw. um ein klein bissl störendes, aber unwichtiges "Gerappel")

. . . mal ein ganz anderer viiieeel-meeeehr-PLAAATZ-schaffender Ansatz: Stange ganz weglassen und rechts die Sitzschiene eines Fahrersitzes (inkl. Entriegelungshebel) montieren ? (2-Hand-Bedienung zur Sitzverstellung ist dann halt nix für Einarmige (gaanz bööse im Zeitalter der Inclusion ) )

Für/gegen Kummer aller Art . . . gibt's in Leimershof (Raum Bamberg, ich war da mal wieder beim Mittelalter-Spektakel) a Mittelchen:

Würde an den Innenhülsen der Tonnen 2,5 mm wegnehmen (möglichst nur in Verschieberichtung feilen, nicht daß das durch aufbohren zu dünn wird). Wenn du die Achse versetzt, mußt natürlich auch die Längslenkerbefestigung (an Karosserie) entsprechend versetzen (wandert ja nicht mit der Achse mit, die am Achsträger angeschraubten Sachen aber schon).

. . . 5 mm ("nur") ? . . . könnt' man da nicht die ganze HA bissl verschieben ? 2,5 mm an den Hülsen der Gummilager abtragen, und die Längslenker haben ja eh Langlöcher, dann sollte es (theoretisch) doch (eigentlich) passen (für mittig zumindest).

Also ich hab in meinem '89er touring den großen Tank, aber trotzdem 2 Schlauchanschlüsse ! . . . kann aber auch sein, daß da schon andere Leute dran rumgebastelt haben, hab meinen ja erst mit 328.000 km gekauft

...und so berichte ich mal weiter: Hab die SKV-Esen trotz Gummilagerung/-unterfütterung nicht leiser bekommen (innerliche Unwucht ? Druckimpulse ? Sonstwas ? der ganze Tank hat gedröhnt wie so'n Sattelauflieger-Tiefkühlaggregat auf 'nem Rastplatz) = Auto läuft damit zwar, aber Test abgebrochen, weil nervig laut UND ---> endlich wieder eine MAPCO gefunden ! (35 € inkl. Versand) Nur hat "Mister-Auto" die beim 1. mal irgendwie nur 3 Wochen lang auf Rundreise geschickt (laut dpd-Sendungsverfolgung war die schon bis auf 50 km in meiner Nähe, um letztendlich dann doch wieder bei denen in Frankreich zu landen...), und um dann zu vermelden: "Pumpe nicht lieferbar, Geld gibt's zurück" . . . sehr seltsam . . . Da die Pumpe aber immer noch angeboten wurde, hab ich die einfach ein 2. mal bestellt, und siehe da: nach paar Tagen war die ohne Probleme da Eingebaut + läuft. Hoffentlich wieder die gleichen problemlosen 200.000 km wie die letzte MAPCO. Dann hätt' ich erst bei 950.000 wieder Bedarf für 'ne neue Meine Benzinpumpenstatistik: Nr. 1 orchinool-Pumpe (gebraucht mit Auto gekauft): hat funktioniert bis zum natürlichen Tod* (bei ca. 350.000 km) Nr. 2 orchinool-Pumpe (gebraucht unterwegs gekauft): hat funktioniert bis zum natürlichen Tod* (350.000 - 450.000) Nr. 3 MAPCO neu: Natürlicher Tod* nach 200.000 km (450.000 - 650.000) Nr. 4 no-Name neu: 40.000 km ok, + 10.000 km mit bissl zu wenig Druck (650.000 - 700.000) Nr. 5 ECD: 30.000 km (blockiert, repariert) + 18.000 km (wieder blockiert) (700.000 - 748.000) Nr. 6 SKV-Esen: funktioniert, aber brummt wie die Sau (nach 3 Mon. ausgebaut. km unbekannt ---> km Zähler zählt nimmer ) Nr. 7 MAPCO: . . . schau'mer mal, darf gern wieder 200.000 km (= bis 950.000) halten * "natürlicher Tod" einer Benzinpumpe = Kupferkollektor abgenutzt/aufgebraucht. Kohlen waren immer noch lang genug (siehe Link Beitrag 34) Fazit: siehe Beitrag 34 + 38 bzw.: ich "hätte hätte" nach Nr. 3 MAPCO bei MAPCO bleiben sollen (dann wär (wahrscheinlich) erst bei 850.000 Nr. 4 fällig gewesen. War nur damals leider grad nicht lieferbar, deswegen das Rumexperimentieren mit anderen Marken) . . . und kaum ist die Pumpe wieder leise . . . hör ich nun das Radlager hinten rechts rumoren . . . irgendwas ist halt immer . . . (hatte mich auch schon bissl gewundert, warum die Pumpe ab 'ner gewissen Geschwindigkeit immer lauter wird . . .)

...und ich würde sagen: Eher nicht/bzw. unwahrscheinlich, das Ausrücklager hört man meist erst, wenn's was tun muß ---> wenn man die Kupplung tritt. Mit getretener Kupplung verschwinden aber alle Getriebegeräusche, weil sich dann im Getriebe nix mehr dreht. Weiß jetzt nicht, was für ein Getriebe meins damals war, aber das vordere Lager (70 € damals) konnte ich so tauschen: 2 Eisen angeschweißt und rausgezogen. Ging recht einfach. Fehlergrund war wohl das defekte Pilotlager der Kurbelwelle, das dann (bzw. die Unwucht dann) auch Kupplung und dieses Lager + den Dichtring zerlegt hatte. (hatte mein Auto damals so gekauft vor 20 Jahren mit 328.000 km. Getriebe mit dem neuen Lager hat dann nochmal 70.000 km gehalten, bis dann das Lager hinten am 1. Gang laut wurde. Hab dann für 30 € ein gebrauchtes Getriebe rein. Aber "verformtes Lager" ? Also wenn ein Lager mal "verformt" ist/sein sollte, ist bestimmt auch der Rest des Getriebes hinüber Höchstens wenn der Kugelführungsring sich zerlegt haben sollte, könnt's mal knallen. Aber dann eher dauerhaft (bis zum großen Knall). Andererseits: "Rappelndes Getriebe" im Leerlauf muß nicht kaputt sein, evtl. is nur zu dünnes Öl (ATF) drin, rappelt dann schon gern mal (je wärmer desto "rappel" ), macht aber sonst weiter nix. Dickeres Öl (Motoröl oder 80er Öl) könnten etwas Abhilfe schaffen. Allerdings schaltet's dann kalt/Winter schwerer... Also wenn du beim Fahren nix weiter merkst ---> weiterfahren. Oder erstmal genau schildern, was überhaupt genau Sache ist (und nix dazudichten/-vermuten) und nicht aufgrund von irgendwelchen Gedankengängen/Vermutungen auf irgendwelche Ideen/Schlußfolgerungen kommen !

Hab das mit dem "mitblinken" auch schon so verstanden ;) Fettige Kontakte: ob die Strom besser leiten ? (als Korossionsschutz wär's ja ok) Höchstens mal (erstmal probehalber) eine extra Masseleitung/verbindung an den Lampenträger legen, ob's dann besser/weg ist.