OO--II--OO

...gezeigter Verbrauchswert bei welcher Geschwindigkeit und in welchem Gang ? Anzeige ist ja eh nur der hochgerechnete Momentanverbrauch und nicht der wirkliche Verbrauch/100 km. So richtig genau kannst du's letztendlich eh nur sagen, wenn du mal 'ne komplette Tankfüllung verfahren hast.

und dazu auch noch "klebt + dichtet" auf die Stoßstellen ---> doppelt gemoppelt hält besser. Stoßstelle nach innen, is klar Oder den/die Kabelbinder nur in der Trockenphase der Klebemasse draufmachen, nicht daß der TÜV draufkommt und rummault, daß/weil der Gummi zerschnippelt wurde. Aber wenn's nur ein Hinweis war und du deine Plakette schon hast, die Kabelbinder natürlich drauflassen. (oder dann einfach so lassen, und erst beim Stoßdämpferwechsel mitmachen. Oder fährst gern wilde Offroadtouren damit ?) ...geht alles, wenn man nur will ! Soo kniffelig is das nu auch wieder nicht.

...und wenn man nur einen neuen Dichtring einbaut (anstatt gleich das Getriebe zu tauschen) ? Oder noch einfacher: erstmal ein Schlückchen Leckstopper einfüllt ? (LecWec, LeckUp) Oder Entlüfter dicht, so daß der Druck bei Erwärmung einen anderen Weg sucht ?

Wann ist denn mal ein Querlenker defekt ? Bei Unfall vielleicht, wenn er verbogen ist Ich würd' nur das tauschen, was auch wirklich defekt ist ("wahrscheinlich" Traggelenk), fertig. Dann brauchst auch keine Spur neu einstellen, was bei neuen Querlenkern evtl. der Fall sein könnte. ---> aber erst mal genau diagnostizieren ---> Rad vorn eher fest, hinten beweglicher ---> Traggelenk. Gleichseitig wackelig ---> Spurstangengelenk (oder Radlager). Am besten mit 2. Radwackler-Mann und dann mit Hand direkt an den Gelenken prüfen (Gummimanschetten zusammendrücken und das Spiel darunter erfühlen). Bei blinder Komplett-"Tauschwut" bin ich aber raus, da sind dann andere Leute zuständig.

Oft werden die Oberflächen von Gummirollen (und auch Riemen) mit der Zeit hart und haben dann weniger Grip (die verhärtete/geglättete oberste Schicht fährt sich ja nicht so ab wie bei Reifen, ist bei Druckern auch oft so, das dann Papiereinzug + Weitertransport nimmer richtig funktionieren), kann aber mit zunehmender Erwärmung wieder griffiger werden. Gibt aber glaub ich chemische Mittelchen, die die Griffigkeit solcher Rollenoberflächen wieder verbessern können, aber da mußt eher mal Büromaschinenmechaniker fragen.

Sherlock OO--II--OO sagt: TRX-Reifen gab's ja (außer von Michelin) auch von Dunlop + AVON, und sogar Runderneuerte (Tyre-Technic (GB) ) gab's davon mal. Ausschließen kann man eigentlich nur, daß es die sog. "Spinnenbein-Felgen" mit 415mm sind. Reifen sehen zwar bissl wie Dunlop D8 aus: Dunlop D8 at DuckDuckGo (könnte also " oder mm-Größe sein), aber da v.r. ja Fulda draufsteht ---> isses der Y2000+ und damit kann's nur eine "-Größe sein (14") Fulda Y2000+ - pièces et voitures de course à vendre, de rallye et de circuit.

Never change a running System. Und mit 130.000 ist die ja grad erstmal eingefahren Die Außenansicht einer WaPu ist eher nebensächlich. Kannst ja in 6 Jahren dann (beim nächsten Riemen) nochmal nachschauen/überprüfen (sind ja nur 20.000 km, wenn du so weiterfährst ). (Da könntest den Riemen ja sogar 8-10 Jahre drinlassen . . . aber da werden hier einige bestimmt gleich wieder nervös . . . )

Hatt ich dort oben auch noch nie. Aber warum soll ein 30-40 Jahre alter Schlauch nicht auch mal undicht werden können . . . oder hast 'nen Marder in der Nähe, der da bissl nachgeholfen hat ? Zündkabel + Wasserschläuche noch ok ? Oder warst über Ostern auswärts (im Revier eines fremden Marders) ? Oder an der Bremse was gemacht, Kolben zurückgedrückt und klein bissl übergelaufen ?

Dann müßt' er aber schon auf Reserve fahren, damit das passiert. Bosch Pumpe ist normalerweise lang genug, manche Zubehör-Pumpen sind bissl kürzer. Evtl. Falschluft wenn sich der Motor in der Kurve bissl bewegt (Motorlager ok ? Ansauggummibalg oder Schlauch unten dran ok/lose ? Aber dann wär's ja eigentlich nicht vollgetankt besser ? Theorie 2: ---> evtl. läuft's an der Verbindung zw. Pumpe + Gestell davon (der weiße Plastikverbinder oder ein Stück Schlauch, je nach dem, was du eingebaut hast). Und bei vollem Tank läuft's dann etwas schlechter davon, weil außenrum ja auch Sprit ist . . . außer in Rechtskurven ---> da läuft dann was nach links, und die Verbindung liegt nimmer im umgebenden Sprit. Lebensdauer Benzinpumpe ?? - Elektrik - E30-Talk.com Oder Theorie 3 (hatte ich mal, allerdings mit einer No-Name-Pumpe): zu wenig Benzindruck (wahrscheinlich knapp unter 3 bar, aber Lambdaregelung konnte es wohl noch nachregulieren, fuhr ansonsten nämlich normal) = KEIN Rücklaufsprit mehr = kein Sprit wird von linker in die rechte Tankhälfte mitgenommen ---> irgendwann ist rechts kaum noch Sprit drin, links aber schon, und schwappt nur noch in (flotten) Linkskurven nach rechts ---> hab ich gemerkt (und dann überlegt) weil 1. es nach 1-2 flott gefahrenen Kreisverkehren dann immer wieder 'ne zeitlang besser ging 2. ich schon mal nach 500-600 km auf der Autobahn stehengeblieben bin (normal fahr ich 700-800 km/Tankfüllung), Tankhälfte rechts leer ---> nach Reservekanister-Nachfüllug ging er wieder ohne Problem. ---> mal Benzindruck messen oder/und den Verbinder nach der Pumpe mal näher betrachten (ob undicht. Aber VOOORSICHT bei etwas herausgezogenem Pumpenpaket UND laufender Pumpe ---> Pluskabel an Pumpe dabei bloß nicht irgendwie auf Masse (Tankblech) bringen ! ---> sonst flammendes Inferno !).

und bei kleineren Durchmessern auch gern mal eine Servolenkung, damit man's reinmachen darf. Ansonsten: alten "zeitgenössischen" Zubehörkatalog (D+W oder so) besorgen, da ist die Auswahl an "zeitgenössischen" Lenkrädern wohl am größten

Das was VW/Audi-intern G11 heißt, heißt bei BASF-Glysantin G48 = also genau das Gleiche (und ist je nach Hersteller blau/grün/gelb) GLYSANTIN_PKW_DE.pdf ---> Mischbarkeiten (oder mit G12 eben nicht) mit moderneren/langlebigeren (und meist auch teureren) Mitteln siehe (VAG-)Tabellen weiter oben. Andere Hersteller bezeichnen ihre Produkte auf Basis dieser Nummern deshalb auch oft mit _11 oder _48 (oder eben_12, _12+, usw), weil sie das "G" anscheinend nicht verwenden dürfen. Reaktion G11 mit G12 ist oft gelieren bis klumpen (= matschige bis feste Klumpen = irgendwann Verstopfung dann). "Zerlegen" tut sich da erstmal nix, aber Klumpen sind ja auch schon sch....lecht). Aber so'n Alu-"Loch"fraß hab ich bis jetzt auch nur ab und zu mal an VW-Zylinderköpfen gesehen (is dann fast bissl so wie ein Borkenkäfer unter der Rinde, nur eben an den ZK-Dichtflächen), anscheinend ist deren Alu-Legierung da bissl empfindlicher ----> vielleicht deshalb die vielen Varianten an VW-Mittelchen . . .

Auch selbstentlüftend ? wie welcher sonst ? M20 sollte man auf jeden Fall entlüften ! (am Thermostatgehäuse), beim M40 genügt richtiges befüllen (dabei aber Entlüfteschraube Kühler öffnen, die Entlüfteschraube am Thermostatgehäuse mußt' ich aber noch bei keinem öffnen), und auch der M21 hat zumindest eine Entüfteschraube am Thermostatgehäuse Kühlsystem-Thermostatgehäuse | BMW 3' E30 324td M21 Europa Bei meinem M40 füll ich rein was grad da ist, aber nie G12 ! Alles andere verträgt sich ja halbwegs bis gut (siehe Tabellen weiter oben). Empfehlung: keine, kühlen alle, aber angeblich sollen die moderneren ja besser + langlebiger sein.

Nöö, mit Cabrios hatt'/hab ich wenig bis nie was zu tun, da kann ich leider keine Spartips beisteuern (außer vielleicht (für'n Laternenparker-Alltag zumindest) ein Auto mit festem Dach zu empfehlen, kommt nämlich günstiger) Aber falls sein Vorschlag funktionieren sollte:

"Volle Hütte" hin oder her, Airbag war trotzdem nie Vorschrift (irgendwann ging's dann aber strengerer wegen Crash-Vorschriften kaum noch anders): Airbag-Pflicht in Deutschland - Verkehrsrecht 2026 , Nur wenn's eingebaut ist, muß es funktionieren. Mußt ja auch nicht immer mit den werksseitig ausgelieferten Alufelgen, Nebelscheinwerfern oder Sitzen rumfahren Kann man auch ausbauen/austauschen gegen was anderes (oder NSW weglassen), wenn was nimmer funktioniert Direkt passend is ja auch keins, da bräuchtest offiziell 'ne andere Lenksäule. Hab aber auch schonmal ein normales Lenkrad draufgepfriemelt (°) bei jemand, dem ein Reh reingelaufen war (da ist doch glatt schon der Airbag rausgekommen). Hat trotzdem 1x TÜV bestanden, und als ich dann ein Airbag-Lenkrad besorgt hatte, hatte er sein Auto zwischenzeitlich schon verkauft . . . jetzt hab ich irgendwo noch ein Airbag-Lenkrad rumliegen . . . (°) an die Perfektionisten hier: nicht gleich wieder meckern ---> war nur überbrückungsweise gedacht (und hat ja soweit auch funktioniert, außer Blinkerrückstellung glaub ich), sonst hätt' er ja gar immer fahren können, bis sich ein bezahlbares Airbag-Lenkrad findet.

Warum muß der Airbag wieder rein ? Für'n TÜV jedenfalls nicht, denn der Airbag ist ja keine Vorschrift, nur Sonderausstattung. Oder hat dein MOMO-Zeugs keine Zulassung ?

Das (geschaltete) Kabel zum Schalter für Rückfahrscheinwerfer läuft da aber ja auch vorbei, das könntest dafür anzapfen. ...auch wenn ich die Einbauposition für Instrumente dort unten für wenig sinnvoll halte: Halterung Zusatzinstrumente - Ausstattung - E30-Talk.com

30 und 31 kannst vom Anzünder nehmen (Beleuchtung auch), denn der hat Dauerstrom = gut für die Uhr, 15 mußt woanders holen. (also normalerweise, gibt auch paar, die haben den E30-Anzünder abschaltbar gemacht, weil sie's von anderen Marken so gewohnt waren. Aber is ja alles kein Hexenwerk)

Bei dem Rumgezappel/-gewackel sieht + hört man leider nix G'scheit's. Bei Öffnen der Klappe sollte auf den ersten 1-2 mm schon der Schalter klicken. Falls kein "klick" (genau hinhören !) ---> Schalter mal abschrauben und (in Klappendrehrichtung bzw. gegen derer Schließrichtung) verdrehen, bis er klickt (notfalls längere Langlöcher reinmachen), oder ausgebaut erstmal betätigen, ob er überhaupt klickt. Notfalls genügt (statt Langlöcher verlängern) auch schon die Anschlagschraube zurückzudrehen (nur die Klappe darf geschlossen dann nicht klemmen, besonders nach schnellem Schließen).

Elektro-Hydraulisch = auch noch mit elektronischer Steuerung. Müßt' man halt wissen, was + wie das genau umgepfriemelt wurde . . . Automatik haben ja gern mal etwas mehr Leerlaufdrehzahl ins Steuergerät programmiert bekommen . . . Aber da ja die Schubabschaltung ja nicht geht, kann die Ursache durchaus ein fehlendes/fehlerhaftes Drosselklappensignal sein. Weiß aber echt nicht, wie das Signal bei deiner Ausführung aussehen sollte. Und welches Motorsteuergerät drin ist (für Schaltung oder irgendeine Automatik).

Ja, schlecht für die, die gern mehr Geld ausgeben wollen als nötig oder/und sich mehr Arbeit machen wollen als nötig

. . . aaah, Automatik, EH obendrein auch noch . . . damit rechne ich immer nicht, daß es auch E30 mit Automatik gibt (sind mir so gut wie nie unter die Finger gekommen) ---> dann vielleicht Mein BMW: E30 325iA Cabrio schreiben, würde die Sache bissl erleichtern

Dort isses doch eigentlich gut erklärt: Drosselklappensensor / Drosselklappenschalter - Antriebseinheit - E30-Talk.com

Auch auf das Risiko hin, daß mein Beitrag wieder als "Stuß" (was der-/diejenige dann noch nichtmal richtig schreiben kann) abgetan wird, hast dich anscheinend doch auf meine genannte Drosselklappenschalter-Fährte begeben. Genaueres dazu siehe dort: Drosselklappensensor / Drosselklappenschalter - Antriebseinheit - E30-Talk.com Und wenn du genau hinhörst, hörst auch die Schalter klicken. Und falls es gar nicht erst klickt, hast wahrscheinlich schon den Fehler (der evtl. durch "Schalter-verdrehen" wieder passend einstellbar ist. Oder es hat einer am Anschlag des Gaszugs/Drosselklappe rumgedreht (gibt nämlich auch Leute, die dort die Leerlaufdrehzahl einstellen möchten), manchmal genügt's schon, das wieder zurückzudrehen.

na na na, Pfusch wär was anderes. Im Endeffekt muß es ja nur dicht sein. Ob nun aufwendig mit Krümmer abbauen oder einfacher nur mit Silikon ---> technisch ist das Endergebnis das gleiche ---> es ist wieder dicht ! (sieht vielleicht dann nur nicht ganz so chic aus. Aber ob das an dieser Stelle echt soo wichtig ist ? ). Muß sich doch nicht jeder immer nach der heiligen TIS-Bibel richten, wenn's auch andere Weg nach Rom gibt (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto führen) (zumindest sollten auch kosten- und zeitsparende Alternativen aufgezeigt werden dürfen. Wer dann was wie macht . . . kann doch immer noch jeder selbst entscheiden. Hab ich aber auch schon mehrfach gesagt.)

Ich hätt' da nur den oberen Dichtring getauscht, unten Silikondichtmasse und gut is' (Silikon geht ja relativ schön wieder ab, falls man irgendwannmal den Kopf runterschrauben muß, dann kann man das ja schöner machen.) Leerlauf zu hoch + keine Schubabschaltung ? ---> Drosselklappenschalter (der nicht schaltet) ?