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"Aus Erfahrung, 1mm vorne nach innen gerichtet an der Felge läuft gut . . . stelle im Grunde alle meine BMW (E30, 36, 46 und 39) auf -1mm je Seite ein." Vorne nach innen ist aber dann in offizieller Schreibweise "+ 1 mm (je Seite)", nicht daß sich da einer Nachspur einstellt

Laut Katalog: Radbremszylinder 34 21 1 154 236 20,64MM Trommelbremse-Bremstrommel/Radbremszyl. | BMW 3' E30 320i M20 Europa

Selbst mit innerlich leerem/weggerostetem Innenleben des Endtopfs hättest bei der AU von den Abgaswerten her keine Probleme (solange Kat ok), höchstens bei der HU (oder Polizei), wenn er dann irgendwann mal zu laut ist. . . . aber irgendwann brauchst wahrscheinlich doch mal 'nen anderen/besseren/neuen Endtopf.

Das kenn ich auch, ist schon erstaunlich, mit welcher regen Phantasie hier Einige da alles Mögliche zwischen den Zeilen entdeckt haben wollen Der Spezialist hat seit seinem Umzug nach Bamberg leider keine Schrauberbude mehr und muß jetzt selber immer "Open Air" auf dem Stellplatz werkeln (und beim Schweißen z.B. auf Schönwetter + Windstille warten). Kann höchstens noch Hausbesuche im Raum BA machen, wenn dort eine Schraubmöglichkeit besteht.

. . . ha . . . ha . . . ha . . . Hauptsache auch mal wieder gelästert . . . Ich auch. Ist wahrscheinlich kein Meisterstück bei meinem (Tank + Achse waren ja schließlich noch drin), aber taugt, und der TÜV war bis jetzt auch immer zufrieden damit

...ja ja, und schon sind sie wieder da, die bekannten Lästerer. Tatkräftige Hilfe wär mal angesagt !

Also wenn nicht mehr am Auspuff sein sollte ---> kann man auch schweißen, da braucht's nicht gleich 'nen neuen. Und der Gummihalter kost nicht viel. Und auch das andere wär alles kein Hexenwerk, auch wenn ein Loch drin ist, hab ich an meinem auch schon gemacht (paar Stunden Arbeit sind's halt schon, aber hab auch schon 5x wieder den TÜV-Segen bekommen) . . . aber Detmold is halt 300 km weg . . . Komisch, daß von denen, die hier immer so schlau rumschreiben, anscheinend keiner aus NRW ist und Hilfe anbieten kann. Aber vielleicht meldet sich ja noch einer. Juni + Juli kost's ja noch keine Strafe, erst ab August wärst dann kostenpflichtig dabei (dann auch beim TÜV 12 € mehr), falls das jemandem auffällt ---> ich park dann z.B. am Supermarkt immer rückwärts ein . . . (denn die fahren gern mal die Reihen auf und ab und können so ganz schnell ganz viele Vorwärtseinparker kontrollieren)

Also wenn ich daß Foto auf dem Bildschirm so vergrößere, daß der Nabendurchmesser 57mm hat, komm' ich bei der Stärke des Flansches auf 10mm. Und 6 Gewindegänge x 1.5 macht 9mm tragfähiges Material (is ja bissl angesenkt innen + außen). Der TÜV schreibt ja immer von 6 1/2 Umdrehungen Mindesteinschraubtiefe (zumindest bei Radschrauben, aber warum soll das bei Stehbolzen anders sein ? Die kurzen Radschräubelchen bei Mercedes /8 + 123 kamen (orchinool) sogar nur auf 5 Umdrehungen. Ok, waren 5 Schrauben, aber dafür waren die Autos auch schwerer.) Aber meine Bremsscheibe bau ich jetzt nicht extra runter, um einen Orchinool-Flansch zu messen Daß da einer aus'm Zubehör nur 1/2 so dick gewesen sein soll, kann ich kaum glauben.

-- ...öööhm, das ist eher der Teller/Auflage der Feder (bzw. nebendran) Aber bis jetzt seh ich da nur abgelösten Unterbodenschutz, ob "ohjeeee" bzw. ob da was zu schweißen sein wird, kannst erst nach Federausbau + saubermachen sagen. Meine erste Vermutung: nein. (bei meinem konnte man die nötige Schweißarbeit schon deutlicher sehen ---> Riß + Rostloch) -- Halter Bremsleitung: bei dem am linken Bildrand fehlt wohl der Blechdeckel (wahrscheinlich Schraubenkopf abgerissen. Aber vielleicht läßt der TÜV das so durchgehen, sofern am nächsten wieder ein Deckel drauf ist.). Die leicht rostige Kraftstoffleitung in der Bildmitte kann man entrosten + einfetten. Falls die Schraube vom Halter aufgeht (hab da schon Qualitätsschraubenziehern das "Kreuz" vom Kreuzschlitz abgedreht ) ---> auch unter dem Halter saubermachen + fetten (alle 3 Leitungen). -- Halter Behälter/Abdeckung im Radkasten: ich hab da bei meinem da nur einen kleinen Metallwinkel angeschraubt. Anschweißen war mir zu aufwendig. Alles in allem wohl halb so wild, auch wenn's wahrscheinlich trotzdem recht fummelig werden wird Und danach auch die (am besten fettige) Hohlraumkonservierung nicht vergessen ! (siehe unten: Rust never sleeps !) Oberhalb der Feder ist auch so ein kleines Plastik-Deckelchen ---> auch da was fettiges rein ! Nicht daß das von innen mal durchrostet.

Ging die "Deckel-Lösung" doch noch soo lange ? Dachte das Loch wäre dann gar nicht erst mehr gebohrt worden...

Ein '89er wird da aber wahrscheinlich keine Bohrung und Deckel mehr haben

Öldruckschalter raus, damit die Pumpe keinen Druck aufbauen muß beim Luft pumpen, sondern die Luft einfach entweichen kann. Ich hätt' noch schreiben sollen: den Öldruckschalter vor der Nacht schon rausschrauben (vielleicht hätte das schon genügt in Verbindung mit den paar Stunden) . . . naja. Aber die Überdruck-Methode (+ Motorentlüftung verschließen) wäre auch einen Versuch wert , am besten gleich das volle Programm in Verbindung "mit ohne" Schalter und ohne Kerzen ohne Sprit. (sofern das Problem die Variante mit Luft in der Pumpe ist. Bei einem elektrischen Problem kommt da sofort Druck-Öl raus )

...hmmm...kommt drauf an, ob's ein elektrisches oder ein hydraulisches Problem ist... Ölpumpe drangelassen oder hattest die Ölpumpe ab ? Falls ab (und leergelaufen): Ich mußte auch schonmal nach eine Motorreparatur die Ölwanne nochmal abmachen , (weil einfach kein Öldruck zustande kam) ---> Pumpe ab und mit Öl befüllen und schnell wieder dranschrauben. Danach ging's dann ohne Probleme. Seitdem befüll ich die Pumpen immer erst, auch wenn's bissl rumsabbert, und wart auch gar nicht lang mit dem Öleinfüllen Die saugt/pumpt wohl erst mit genug Öl innendrin und nicht mit einem Luftpolster in der Pumpe. Oder wartest mal über Nacht, vielleicht sickert ja bissl Öl in die Pumpe rein Oder erstmal kurz ohne Öldruckschalter starten . . . dann muß die Pumpe nicht groß Druck machen und/oder die Luft geht dann leichter raus. Oder es is halt doch was elektrisches...Öldruck-Kabel ab, und auch mal auf Masse = Licht aus oder an ? Oldruckkabel irgendwo eingezwickt = Licht immer an Weiß jetzt nicht genau, ob der Ölstandsgeber erst Ruhe gibt, wenn die LiMa Strom liefert, oder schon mit "Zündung an" richtig funkioniert.

...und wenn's dann anstatt zu klappern vielleicht irgendwo quietscht/zwitschert ---> Zwitscherndes Geräusch Armaturenbrett - Allgemeines - E30-Talk.com fehlt's an der Schmierung.

na na na, nur weil du gedanklich nicht ganz so flexibel bist, brauchst hier niemanden als Pfuscher zu bezeichnen ! Sollte der Orchonool-Halter genutzt werden wollen, kann man ja bißchen Leitung von hinten nach vorne schieben. Is ja etwas Reserve da, da wo sie die beiden 90°-Bögen quer am Unterboden macht. Ansonsten macht man einen neuen Einzelhalter Stück davor oder danach hin. Wo ist da das Problem ? Is zwar alles nix für Orchinool-Fetischisten, aber bist ja anscheinend auch keiner, denn sonst hättest eine Reparaturlösung ja auch gleich mal abgelehnt, und eine komplett neue Leitung als das einzig Wahre vorgeschlagen.

Ja Nummer paßt. Und im Zubehör beide zus. ab 10 € inkl. Versand, das is auch ok Suche: "34321159878", BMW 3er Touring (E30) 318i 113 PS

Oder Variante 3: mal rausklipsen, falls das nur schlimmer aussieht als es ist (keine groben Rostbrocken abfallen, reingefressene Rostnarben sind) ---> sauber abbürsteln und so nochmal zum TÜV. Hab ich bei Freundin's Renault auch so gemacht ---> hat er dann eingesehen, daß das nur etwas zweifelhaft aussah, und er hat's halt vorsichtshalber mal beanstandet. Die Prüfer sind ja nicht die Werkstatt = dürfen halt auch nix großartig zerlegen, näher analysieren, sondern gehen erstmal nur nach dem 1. Eindruck. Und wenn der doch mal getäuscht haben sollte, und man nicht gleich frech/wütend daherkommt, läßt der sich dann schon auch mal umstimmen.

Also wenn wirklich nur 1cm schlecht ist ---> den cm rausschneiden, von beiden Seiten bissl beizerrren/zusammenschieben und nur ein Zwischenstück einsetzen. -- Herkömmlich mit Bördeln -- (oder diesen Schneidring-Schnellverbindern, weiß aber grad den aktuellen Stand nicht, ob die noch/wieder/nimmer erlaubt sind).

Kfz-Steuer für 2,0 Liter mit G-Kat -- original Euro 1: 303 € -- H-Kennzeichen : 192 € -- mit KLR Euro 2 : 147 € = macht durchaus Sinn ! Hab deswegen (und auch weil H wieder mit mehr Aufwand und Mehrkosten verbunden ist) auch kein H, sondern seit 20 Jahren Euro2 mit KLR. So ein KLR (Kaltlaufregler) is ja eh nur 2-3-4 min aktiv, sobald glaub 40° an dessen Thermoventil erreicht sind schaltet das Ding ab (oder die Lambda-Sonde die Regelung übernimmt/bestimmt) ---> Motor läuft ab dann wie sonst auch. Antragsformular siehe dort: Steueränderungsantrag TwinTec M40 gesucht - ABEs & Gutachten - E30-Talk.com

Sogar beim E46 wurde im Bereich der "Blechrausreißenden Hinterachse" ganz offiziell ausgeschäumt !

Na man soll/muß hier doch immer auch mit den dümmsten der Dummen rechnen (oder mit absoluten Orchinool-Fetischisten)

318i G-Kat Euro 1 = 272 € (15,16 € x 18) 318i G-Kat Euro 2 (mit KLR) = 132 € Steuer (7,36 € x 18. Weiß ich ganz genau, hab ich schließlich schon 20x bezahlt )