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Najaa, 10m vom Meer weg . . . da hast ja fast noch Gischt Aber dafür hast den Streusalzwinter nicht, oder hat der de(ine)n Mopeds nix gemacht ? (weil abgemeldet ?). Wir waren ja auch schon in Italien + Jugoslawien/Kroatien relativ nah am Meer, also mir is da jetzt kein außergewöhnlicher Spontanrost aufgefallen. Schätze mal, das wird sich letztendlich ähnlich sein/ausgleichen ---> Meeresbrise ersetzt den fehlenden Streusalzwinter Man müßt' sich die Ganzjahres-Autos (nicht die von Urlaubern) vor Ort halt mal genauer anguggen, ob da auch noch ältere rumfahren oder ob's die alle schon (vorzeitig, im Vergleich zum Landesinneren oder eben in D) dahingerafft hat. Ansonsten gilt der Spruch unten links ---> also immer uffbasse und möglichst immer einen Schritt schneller sein = ausreichend Rostvorsorge betreiben (gilt für alle Länder/Gegenden).

-- Garage oder Carport wär schon besser als in der prallen Sonne. -- "Grund zu übertriebener Angst vor Schäden durch das Küstenklima gibt es aber weder bei neuen noch bei alten Fahrzeugen. Denn die Meeresluft ist zwar nicht unbedingt gut für das Kfz, aber so aggressiv, dass die ein Fahrzeug in Rekordzeit rosten lässt, ist sie nun wahrlich auch nicht. Und fairerweise muss gesagt werden, dass Salz auch in anderen Regionen ein Rost-Risiko für Fahrzeughalter sein kann. Wo beispielsweise häufig der Winterdienst unterwegs sein muss, ist auch das Streusalz auf den Straßen nicht ganz unproblematisch. Wer in ein wenig Pflege investiert, kann dem Problem so oder so letztlich gut entgegenwirken." ( Herrlich frische Meeresbrise – ein Fluch fürs Kfz? - Nordfriesland O. Nachrichten ) Ok, wenn aber solche Löcher drin sind/waren, und kein Hohlraumschutz erkennbar war . . . war's (bis jetzt) wohl noch nicht soo dolle mit der Rostvorsorge Muß mich da aber einschließen ---> hab auch zu spät damit angefangen . . . hatte ich mein 300-€-Auto doch noch 20 Jahre (und vermutlich auch noch länger) fahre. Aber wenn man da immer bissl was macht/nachfettet/reinigt/wachst, hält der bestimmt noch sehr lange. -- Was verzinktes (Audi/Porsche, sind nicht sogar einige Fiat mittlerweile verzinkt ?) wär natürlich noch vorteilhafter. Andererseits hab ich in italienischen Kpstengegenden schon viele (bei uns schon längst ausgestorbene) alte Fiats usw. in erstaunlich gutem Zustand gesehen (auch Alltagsautos, nicht nur Sonntags-Schönwetterautos), die wären bei uns im Streusalzland schon 5x früher weggebröselt

Jedenfalls eher verdächtig als vertrauenerweckend. Versuch macht kluch . . . oder so ähnlich. Probier halt deinen alten nochmal (---> deshalb nie voreilig was wegschmeißen ! ) An die funkende Zündkerzen würd ich mit Händen gar nicht erst ranfassen ---> kann man ja mit 'nem Massedraht verbinden.

Notfalls halt den Zeiger bissl umsetzen (vielleicht is ja auch nur der das "Problem")

Offiziell sind ja auch welche mit 80° vorgesehen Thermostat 11 53 1 265 085 80 GRAD um Sep '85 1 97 g 28,82 € 11 53 1 713 040 80CEL Teilenummer ist nicht mehr lieferbar von Sep '85 1 102 g 25,56 € 11 53 1 710 953 80CEL von Sep '85 1 100 g 26,20 € Thermostat 11 53 1 713 040 Automatik 80CEL Teilenummer ist nicht mehr lieferbar von Sep '85 1 102 g 25,56 € 11 53 1 713 040 • L 80CEL Teilenummer ist nicht mehr lieferbar von Sep '85 1 102 g 25,56 € 11 53 1 710 953 Automatik 80CEL von Sep '85 1 100 g 26,20 € 11 53 1 710 953 • L 80CEL von Sep '85 1 100 g 26,20 € Sommer-/Winter-/Ganzjahresfahrzeug ? Bei meinem Ganzjahres-M40 ist der Zeiger im Winter eher bissl links der Mitte und im Sommer auch gern mal bissl rechts davon Aber ok, ist auch anderes System ---> Thermostat weiter unten und mit Kühlerrücklaufwasser umspült. Im M20 grad andersrum eingebaut. Aber gab's (früher ? ) nicht auch mal Winterthermostate (Kaltland ? ) mit 88° ?

Schätze mal, mit einem ankommenden Tacho(signal) wird dann wohl auch die Verbrauchsanzeige wieder richtig anzeigen. Am besten mal hinten hochbocken, Gang rein und drehen lassen. Und dann an den Kabelsträngen mal rumwackeln (und ein anderer guggt auf'n Tacho), um den Fehler zu lokalisieren. (...und für die Sicherheits-Bedenkenträger hier noch das Kleingedruckte: natürlich unter Beachtung bzw. Vermeidung aller möglichen Risiken. Gute + richtig plazierte Unterstellböcke oder Hebebühne nutzen und sich nicht irgendwo in drehende Teile reinwickeln lassen ! )

Najaa, ich hatte auch schon oft Leute, die mir 'ne herzzerreißende Tragödie/Drama vorgespielt haben, wenn sie ihr innig geliebtes Auto weggeben müßten, sei es aus emotionalen oder auch Reparaturkosten-Gründen . . . hab ich mich halt (viel zu oft) erbarmt und nochmal (meist auch noch zum Sonderpreis) TÜV gemacht . . . aber kaum hatte es dann TÜV neu ---> schwupps war es dann auch schon verkauft . . . sowas ärgert einen dann schon gewaltig, wenn man nur veräppelt wird. Drum meine Verwunderung/Nachfrage. Tja, kommt drauf an, wie weit dieses "Ausland" weg ist (von einer funktionierenden E30-Ersatzteilversorgung/Schraubergemeinschaft/Werkstatt). Im heißen Süden: bestens funktionierende Kühlung ist zwingend nötig, dafür gibt's in Zukunft weniger Rostprobleme , bei britischem "Dauerfeucht" eher andersrum . . . Andererseits: Falls Altersruhesitz Bulgarien (oder andere arme Gegend) oder so: da könnt's natürlich auch schnell mal geklaut sein. Da wär vielleicht was einfaches + ortsübliches geschickter als was "Exotisches" Aber ob man nun hier oder woanders nur wenig damit fährt, das ist so gut wie egal.

...hmmm, wird der ach so geliebte Wagen doch/trotzdem bald verkauft ? Las sich eher nach Mitnahme in's Ausland... (die ohne TÜV nicht möglich gewesen wäre). Oder wann ist der "gute Letzt" ?

"Aus Erfahrung, 1mm vorne nach innen gerichtet an der Felge läuft gut . . . stelle im Grunde alle meine BMW (E30, 36, 46 und 39) auf -1mm je Seite ein." Vorne nach innen ist aber dann in offizieller Schreibweise "+ 1 mm (je Seite)", nicht daß sich da einer Nachspur einstellt

Laut Katalog: Radbremszylinder 34 21 1 154 236 20,64MM Trommelbremse-Bremstrommel/Radbremszyl. | BMW 3' E30 320i M20 Europa

Selbst mit innerlich leerem/weggerostetem Innenleben des Endtopfs hättest bei der AU von den Abgaswerten her keine Probleme (solange Kat ok), höchstens bei der HU (oder Polizei), wenn er dann irgendwann mal zu laut ist. . . . aber irgendwann brauchst wahrscheinlich doch mal 'nen anderen/besseren/neuen Endtopf.

Das kenn ich auch, ist schon erstaunlich, mit welcher regen Phantasie hier Einige da alles Mögliche zwischen den Zeilen entdeckt haben wollen Der Spezialist hat seit seinem Umzug nach Bamberg leider keine Schrauberbude mehr und muß jetzt selber immer "Open Air" auf dem Stellplatz werkeln (und beim Schweißen z.B. auf Schönwetter + Windstille warten). Kann höchstens noch Hausbesuche im Raum BA machen, wenn dort eine Schraubmöglichkeit besteht.

. . . ha . . . ha . . . ha . . . Hauptsache auch mal wieder gelästert . . . Ich auch. Ist wahrscheinlich kein Meisterstück bei meinem (Tank + Achse waren ja schließlich noch drin), aber taugt, und der TÜV war bis jetzt auch immer zufrieden damit

...ja ja, und schon sind sie wieder da, die bekannten Lästerer. Tatkräftige Hilfe wär mal angesagt !

Also wenn nicht mehr am Auspuff sein sollte ---> kann man auch schweißen, da braucht's nicht gleich 'nen neuen. Und der Gummihalter kost nicht viel. Und auch das andere wär alles kein Hexenwerk, auch wenn ein Loch drin ist, hab ich an meinem auch schon gemacht (paar Stunden Arbeit sind's halt schon, aber hab auch schon 5x wieder den TÜV-Segen bekommen) . . . aber Detmold is halt 300 km weg . . . Komisch, daß von denen, die hier immer so schlau rumschreiben, anscheinend keiner aus NRW ist und Hilfe anbieten kann. Aber vielleicht meldet sich ja noch einer. Juni + Juli kost's ja noch keine Strafe, erst ab August wärst dann kostenpflichtig dabei (dann auch beim TÜV 12 € mehr), falls das jemandem auffällt ---> ich park dann z.B. am Supermarkt immer rückwärts ein . . . (denn die fahren gern mal die Reihen auf und ab und können so ganz schnell ganz viele Vorwärtseinparker kontrollieren)

Also wenn ich daß Foto auf dem Bildschirm so vergrößere, daß der Nabendurchmesser 57mm hat, komm' ich bei der Stärke des Flansches auf 10mm. Und 6 Gewindegänge x 1.5 macht 9mm tragfähiges Material (is ja bissl angesenkt innen + außen). Der TÜV schreibt ja immer von 6 1/2 Umdrehungen Mindesteinschraubtiefe (zumindest bei Radschrauben, aber warum soll das bei Stehbolzen anders sein ? Die kurzen Radschräubelchen bei Mercedes /8 + 123 kamen (orchinool) sogar nur auf 5 Umdrehungen. Ok, waren 5 Schrauben, aber dafür waren die Autos auch schwerer.) Aber meine Bremsscheibe bau ich jetzt nicht extra runter, um einen Orchinool-Flansch zu messen Daß da einer aus'm Zubehör nur 1/2 so dick gewesen sein soll, kann ich kaum glauben.

-- ...öööhm, das ist eher der Teller/Auflage der Feder (bzw. nebendran) Aber bis jetzt seh ich da nur abgelösten Unterbodenschutz, ob "ohjeeee" bzw. ob da was zu schweißen sein wird, kannst erst nach Federausbau + saubermachen sagen. Meine erste Vermutung: nein. (bei meinem konnte man die nötige Schweißarbeit schon deutlicher sehen ---> Riß + Rostloch) -- Halter Bremsleitung: bei dem am linken Bildrand fehlt wohl der Blechdeckel (wahrscheinlich Schraubenkopf abgerissen. Aber vielleicht läßt der TÜV das so durchgehen, sofern am nächsten wieder ein Deckel drauf ist.). Die leicht rostige Kraftstoffleitung in der Bildmitte kann man entrosten + einfetten. Falls die Schraube vom Halter aufgeht (hab da schon Qualitätsschraubenziehern das "Kreuz" vom Kreuzschlitz abgedreht ) ---> auch unter dem Halter saubermachen + fetten (alle 3 Leitungen). -- Halter Behälter/Abdeckung im Radkasten: ich hab da bei meinem da nur einen kleinen Metallwinkel angeschraubt. Anschweißen war mir zu aufwendig. Alles in allem wohl halb so wild, auch wenn's wahrscheinlich trotzdem recht fummelig werden wird Und danach auch die (am besten fettige) Hohlraumkonservierung nicht vergessen ! (siehe unten: Rust never sleeps !) Oberhalb der Feder ist auch so ein kleines Plastik-Deckelchen ---> auch da was fettiges rein ! Nicht daß das von innen mal durchrostet.

Ging die "Deckel-Lösung" doch noch soo lange ? Dachte das Loch wäre dann gar nicht erst mehr gebohrt worden...

Ein '89er wird da aber wahrscheinlich keine Bohrung und Deckel mehr haben

Öldruckschalter raus, damit die Pumpe keinen Druck aufbauen muß beim Luft pumpen, sondern die Luft einfach entweichen kann. Ich hätt' noch schreiben sollen: den Öldruckschalter vor der Nacht schon rausschrauben (vielleicht hätte das schon genügt in Verbindung mit den paar Stunden) . . . naja. Aber die Überdruck-Methode (+ Motorentlüftung verschließen) wäre auch einen Versuch wert , am besten gleich das volle Programm in Verbindung "mit ohne" Schalter und ohne Kerzen ohne Sprit. (sofern das Problem die Variante mit Luft in der Pumpe ist. Bei einem elektrischen Problem kommt da sofort Druck-Öl raus )

...hmmm...kommt drauf an, ob's ein elektrisches oder ein hydraulisches Problem ist... Ölpumpe drangelassen oder hattest die Ölpumpe ab ? Falls ab (und leergelaufen): Ich mußte auch schonmal nach eine Motorreparatur die Ölwanne nochmal abmachen , (weil einfach kein Öldruck zustande kam) ---> Pumpe ab und mit Öl befüllen und schnell wieder dranschrauben. Danach ging's dann ohne Probleme. Seitdem befüll ich die Pumpen immer erst, auch wenn's bissl rumsabbert, und wart auch gar nicht lang mit dem Öleinfüllen Die saugt/pumpt wohl erst mit genug Öl innendrin und nicht mit einem Luftpolster in der Pumpe. Oder wartest mal über Nacht, vielleicht sickert ja bissl Öl in die Pumpe rein Oder erstmal kurz ohne Öldruckschalter starten . . . dann muß die Pumpe nicht groß Druck machen und/oder die Luft geht dann leichter raus. Oder es is halt doch was elektrisches...Öldruck-Kabel ab, und auch mal auf Masse = Licht aus oder an ? Oldruckkabel irgendwo eingezwickt = Licht immer an Weiß jetzt nicht genau, ob der Ölstandsgeber erst Ruhe gibt, wenn die LiMa Strom liefert, oder schon mit "Zündung an" richtig funkioniert.

...und wenn's dann anstatt zu klappern vielleicht irgendwo quietscht/zwitschert ---> Zwitscherndes Geräusch Armaturenbrett - Allgemeines - E30-Talk.com fehlt's an der Schmierung.