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Laut Tabelle ist die für den Anzünder die Nr. 28

...bei nicht eingelegtem Gang, mit Gang drin würde auch ein Sperrdiff. auf der anderen Seite andersrum drehen Ob da nach ü30 Jahren diese Blechlasche noch dranhängt . . . ist Glückssache

Ja, serienmäßig gibt's kein Umschaltrelais ---> aber falls da mal so ein Taifun-Grill drin gewesen war, dann vielleicht schon ! ;)

So'n Ankerblech alleine löst ja noch nicht das Problem, der doch recht große Arbeitsaufwand isses, der einen (bzw. mich) dann abhält So'n Scheibchen reinzumachen is dagegen deutlich einfacher (= kein "Aufwand") Hatte meine Scheibchen (nur li.) damals 2019 bei ca 600.000 km eingeklebt ---> halten/funktionieren heute (6 Jahre und paar "TÜVs" später) immer noch. So'n Blech tausch ich bei meinem erst, wenn mal ein Radlager zu tauschen wäre (die hinteren halten aber tapfer durch. Im Gegensatz zu den vorderen, aber die sind ja auch ruckzuck mal gewechselt. Und manchmal gehen die vorderen sogar zerlegungsfrei wieder raus, was bei den hinteren ja meist nicht der Fall ist, die zerlegen sich meist. Aber sogar diese Kompaktradlager (vorn + hinten) die kann man wieder zusammenstecken, und nochmal verwenden, wenn die noch recht neu sind (und damit Sinn macht). Oder es mal wieder Wochenende passiert, und man keine Teile bekommt...), Aber bei Mahathmas doch recht guten Blechen würd ich auf jeden Fall so VW-Scheibchen reinmachen (kleben genügt ja, is ja nur, daß die nicht rausfallen), dann hält das nochmal 10-20 Jahre. Aber ok, soll jeder so machen, wie er möcht'

Normal is des natürlich nicht, drum hat der das ja getrennt, damit man mehr Licht hat, wenn Fernlicht an ist. Da du das Auto ja neu hast: Kann sein, daß der mal einen "Taifun"-Scheinwerfergrill drin hatte (mit 4-eckigen Scheinwerfern). Da haben dann die äußeren Scheinwerfer H4-Birnen drin, und dann macht diese Abschaltung Sinn (denn wenn beide Glühfäden in der H4-Birne gleichzeitig leuchten. lebt die sonst nicht lang. Beim Taifun hat man dann entweder 2x Abblendlicht oder 4x Fernlicht. Mußt halt mal schau'n, ob da was rumgebaut wurde. (Glaub beim E21 damals mußte man nur ein Einschaltrelais gegen ein Umschaltrelais ändern (und evtl. noch eins dazustecken) beim E30 hatte man das ja nicht so oft, da weiß ich das gar nimmer). Gibt hier aber auch irgendwo eine Anleitung für "Lichthupe mit allen 4 Scheinwerfern", vielleicht löst die ja dein Problem.

...weil die Überschrift grad gut paßt, und auch grad jemand so ein Problem hat, hier mal meine Lösung, mit der ich schon seit min. 15 Jahren die ausgerissenen Schlitze der Haltestifte im Ankerblech repariere (gerade E36 + E46 sind da recht anfällig, und soweit das Ankerblech insgesamt noch nicht zu mürbe ist, sondern nur die Löcher/Schlitze ausgerissen sind) ---> Gibt da vom VW (Golf 2 Trommelbremse) nämlich praktischerweise einzelne ( ! , find ich toll ! ) Scheibchen, die passen genau zum BMW-Haltestift ! -------------------------------------- Ankerblech auf Tauglichkeit prüfen. Wenn insgesamt noch stabil genug, Scheibchen bei VW besorgen (damals 40ct/St., mittlerweile 1 €, müssen die aber meist bestellen. Wenn sie freundlich sind, nehmen sie welche aus 'nem kompletten Federnsatz (falls vorrätig) und tun dann die Bestellten später wieder rein). Ausgerissene Schlitze (durch's Schraubenloch durch) mit 10-10,5 aufbohren. Scheibe positionieren, durch ziehen am Haltestift festhalten, 1-2-3 Schweißpunkte, fertig (oben geht's einfach, unten isses bissl eng = 1 Ankerblechschraube lösen, Blech bissl herziehen und Scheibe reinschieben (die man evtl. am Rand bissl beschneiden muß)) (ohne Schweißmöglichkeit geht auch kleben, ist ja nur, daß die Scheibe nicht rausfällt) Bissl Korrossionsschutz drauf (Farbe und/oder Fett) . . . fertig ! Mein Originalbericht (und auch andere von E36-Fahrern, die sonst das Ankerblech hätten tauschen müssen) von 2015 siehe dort: Bremsenschutzblech hinten wechseln?! Seite 2 : Danke dir! Bleibt nur noch eine Frage, hab`s mir noch nicht a... ...und an alle, bei denen noch nix ausgerissen ist ---> vorbeugend gleich mal (oder alle 2 Jahre, wenn man eh die Bremsleitungen für den TÜV mal anguggt bzw. nötigenfalls entrostet + einfettet, auch) ein klein bissl Fett an Schlitz + Stift (man kommt von hinten ran) als Rostschutz dranmachen, das verzögert das Weiterrosten Und falls es schon Geräusche machen sollte (=ausgerissen) sein sollte ---> auch das kann man von hinten dann schon diagnosemäßig erkennen, ohne irgendwas demontieren zu müssen (das Ende des Stiftes is dann nimmer zu sehen)

Zu große Schlitze in den Ankerblechen repariere ich schon seit vielen Jahren (grad die E36 + E46 sind da recht anfällig) mit Scheibchen von VW (gibt's dort einzeln, früher 40 ct, mittlerweile 1 €/St.), hab ich 2015 dort mal beschrieben: Bremsenschutzblech hinten wechseln?! Seite 2 : Danke dir! Bleibt nur noch eine Frage, hab`s mir noch nicht a...

Mit Gummi-Kabeldurchführungen klappt's auf keinen Fall ! Ansonsten kann ich da nicht viel mehr dazu sagen, auf den Bildern kann man ja nix g'scheit's erkennen ---> also eher erstmal nicht fahren.

Er sollte aber vorher aber möglichst alle Varianten mal probefahren . . . dann nochmal gut überlegen, alles an Für und Wider abwägen, bevor man so viel Geld ausgibt, und sich dann entscheiden. (und selbst wenn's dann vielleicht gar kein E30 wird, er muß ja letztendlich damit zurechtkommen. Zufriedene (und auch weniger zufiedene) Leute gibt's bei allen Modellen/Varianten/Fabrikaten. Und genau so sind ja auch die Ratschläge hier ausgefallen )

Ich hätt' halt erstmal den alten Regler angeschaut bzw. die Laufflächen, und nicht gleich neue LiMa rein (es sei denn, ich hätt' eine rumliegen). Kannst ja trotzdem nochmal nachschauen Kabel: ...ääh sorry, umgekehrt: -- an Masse = Licht an -- ohne Masse und auch nicht an LiMa angeschlossen = Licht aus -- an LiMa angeschlossen: sobald die LiMa Strom liefert, ist der Anschluß dann +, und das Licht hat keine Masse mehr und geht aus. Sollte es aber auch abgeklemmt noch leuchten, bekommt's irgendwo anders Masse (durchgeschubbert, eingezwickt oder so) ---> Ich les da was von "suche Radio-Pin-Belegung" bei dir . . . isses seitdem ? Nicht daß du da 'nen Fehler erst eingebaut hast ? Wußte ja nicht, ob's 'ne neue (er"neu"ert) war oder 'ne gebrauchte. Ok, neue LiMa sollte eigentlich ok sein . . . eigentlich . . . Noch 'ne Möglichkeit kommt mir da in den Sinn, evtl. mal probieren : Wieviel Watt hat denn die Ladekontroll-Birne ? Falls 1,2 Watt, evtl. mal eine mit 2 Watt probieren. Vielleicht ist die Vorerregung der LiMa dann größer und sie läßt sich auf diese Weise eher "anschubsen". Oder ist da eine mit 3 Watt drin ? (aber 3 W sind ja nur die größeren für Beleuchtung) Oder hat einer eine LED eingebaut ? (Früher hatte man sogar bis zu 4 Watt als LiMa-Kontrolle/"Anschubser" ! Oder ist da im Kombiinstrument noch was zur Watt-"verstärkung" eingebaut ? Kenn jetzt den genauen Schaltplan auch nicht auswendig. )

Blinken die andersrum ? ...glaub ich nicht ! (es sei denn, Blinker + Wischer sind dann (wie beim 02er) auch andersrum angebaut) Aber laufen die Signale (li. + re.) nicht eh erst durch den Warnblinkschalter ? Nicht daß der Schalter/Stecker dort das Problem verursacht...

Hast "Methode 4" schon probiert ? Und es ist immer noch so ?

Also bei Batterie-Defekt würd er ja nichtmal anspringen Und falls überbrückt, müßt' ja dann trotzdem das Licht ausgehen (lädt dann halt die Spenderbatterie) Gleich mal die LiMa getauscht ? ...na ok, sofern die nix gekostet hat, kann man das ja mal so machen... Ich hätt' erstmal mit den einfachen Sachen angefangen: -- das dünne Kabel (blau / weiß/blau ?) der Lima mal an Masse halten, ob dann das Ladekontroll-Licht ausgeht -- LiMa-Regler ausbauen, anschauen, ob eine Kohle zu kurz ist bzw. Laufflächen beider Kohlen oder des Kollektors schön glänzen oder eine davon matt ist (ist dann schlechter Kontakt) -- weiß auch gar nicht, ob die LiMa gummigelagert ist (in ü 30 Jahren kann da ja viel dran rumgebaut worden sein, es gibt echt nichts, was es (eigentlich) nicht gibt), und falls ja, ob dann das kleine Massekabel zur LiMa fehlt/defekt ist

Das Herz sagt 6-Zylinder, die Vernunft sagt 4-Zylinder 6-Zylinder klingt/schnurrt halt schon schöner, aber das war's dann (meiner Meinung nach) auch schon. 6-Zyl. kost mehr Steuer, braucht mehr Sprit, hat weniger Platz im Motorraum (irgendwann muß man ja auch mal was dran schrauben), Fahrleistungen (jedenfalls beim 320) kaum besser. Also ich bin mit meinem 318 sehr zufrieden (und würd den auch wieder nehmen, wenn ich die Wahl hätte zw. 318 und 320). Paar Antworten zwecks Vergleich gab's auch 2009 schon: Ersatzteilkosten und Haltbarkeit Vierzylinder vs. Sechszylinder - Antrieb - E30-Talk.com Nachtrag/Antwort zu unten: Für mich (unter anderen) schon, denn ich schraub wesentlich lieber am 4-Zylinder, weil man halt einfach mehr Platz hat (ich seh' das halt auch mal aus Mechaniker-Blickwinkel). Wundert mich, daß du DAS (mehr Steuer) nicht bemäkelt hast (bei einem Kaufpreis von 18.000 € ) Aber das darf der Fragesteller alles für sich abwägen, und sich dann entscheiden.

Also bei meinem ist so ein Schalter jetzt der Startknopf (war ein Schalter für Heckscheibenheizung, hab aber die Einrastfunktion ausgebaut = jetzt nur noch ein Taster). Irgendwann nach ü 600.000 km ging der Schlüssel nämlich nimmer weit genug rechts rum, um Anzulassen (irgendwas ausgeleiert an der Verbindung Schließzylinder Zündung und Zünd-Anlaß-Schalter. Vielleicht hat er bei seinem ja 'ne Sicherheits(Reihen)Schaltung: beide gleichzeitig drücken zum Starten Aber warum sein Warnblinkschalter unten bei der Heizung/Lüftung sitzt . . . weiß ich auch nicht . . .

Oder probierst mal Methode 4 (ist sozusagen Abwandlung von 2 + 3, nur daß die Spritze der Nehmerzylinder selber ist und der Nippel zu bleibt) ---> Kupplung entlüften leicht gemacht - Getriebe & Kupplung - E30-Talk.com ...sofern die Flüssigkeitsmenge vom kleinen in den größeren Zylinder ausreichend (Unterschied ist ca. 1 : 1,21) ist...sonst wird die Kupplung wohl nicht/nie richtig trennen

"Leider ist der Meister mit der Kardanwelle gegen die undichte Stelle dran geknallt" . . . Dann frag doch einfach den "Meister", ob er seinen angerichteten Schaden wieder reparieren möchte (oder zumindest mithelfen, war ja wohl vorher schon rostgeschwächt.) Oder ist das ein Bäckermeister (wegen des teigartigen Zeugs da am Tank) ? Gummi-Kabeldurchführungen auf keinen Fall verwenden ! Die Metall-Anschlüsse . . . ok, wenn's kein passendes Rohr geben sollte, wär's 'ne (Not) Lösung. Am E21 war aber an der Stelle noch 'ne Blechabdeckung für/über den Schlauch, nicht daß man auf 'nem Feldweg oder so sich da mit 'nem Ast den Schlauch abreißt. Oder läuft das Ganze unter Aprilscherz ?

Wer sagt das ? Weiß gar nicht, ob die Kabel überhaupt aus Kupfer sind, waren/sind glaub eher silbrig. Andererseits ist der Kollektor der Pumpe ja aus Kupfer (ok, wird ja auch von den Kohlen ständig blankpoliert), aber selbst die Billigpumpe (Mapco 25 €), die ich in der Zeit von E85-Beimengung (bzw. dann fertiges Gemisch bis zu E50) drin hatte, hat auch Ihre ca. 200.000 km durchgehalten (danach, wie bei anderen Pumpen auch ---> Kupfer-Kollektor abgenutzt/verbraucht (Kohlen sind/waren immer noch lang genug). Siehe Bilder im Link weiter oben).

Aber uffbasse, daß man da nicht ein verstecktes Knöllchen-Abo eines anderen Anbieters mitbucht !

Bin nur mal neugierig: Wie hast du's diagnostiziert, daß beide hinteren Sensoren defekt sind ? Bei meinem leuchtet auch immer öfter mal das ABS-Licht, und manchmal rappelt/regelt er auch mal rum, obwohl die Straße eigentlich griffig ist (kommt mir dann vor wie vorn rechts)

Tja, viele Wege führen nach Rom, teure und günstige Also ich wär froh gewesen, wenn mein Tank äußerlich noch so gut ausgesehen hätte ---> und hab meinem trotzdem geschweißt/gelötet (selber, als Auftragsarbeit wär's natürlich unrentabel gewesen). Dafür sah meiner innen besser aus (hatte ja auch keine langen Standzeit, war immer in Betrieb) Aber innen ist bei seinem wahrscheinlich eh nur zäher "Bebbs" drin, ich denk mal, der würde sich mit frischem Sprit wieder auflösen. Aber ok, wer (zu)viel Geld hat, kann sich freilich alles mögliche neu kaufen (neu ist getreu . . . kost halt (meistens) . . . ), vielleicht freut sich ja ein Besitzer eines echten Rost-löchrigen Tanks dann über seinen äüßerlich eher guten, nur innen verklebten Gebraucht-Tank. Ich würd' den jedenfalls nicht auf den Müll werfen. Schlauchstück: kannst dann ja mal berichten, wie lang's gehalten hat. Oder bei Probemen mit'm Benzindruck dann dort als erstes mal nachguggen. Will dir aber keine Angst machen, vielleicht überlebt es ja auch das restliche Autoleben Dem sein (Volvo)Schlauch hat ja immerhin recht lang gehalten (28 Jahre, Bilder siehe dort. Und er schreibt auch was von "Spritstabilisator für längere Standzeiten" . . . für deinen leider zu spät, aber ja evtl. für andere (geplante Langzeitparker) interessant): Lebensdauer Benzinpumpe ?? - Elektrik - E30-Talk.com

Never change a running System ---> ich hab mittlerweile schon die 5. Pumpe drin (35 Jahre, 730.000 km) Erfahrung mit Benzinpumpe aus ebay - Seite 2 - Elektrik - E30-Talk.com aber mein Zwischenstück ist immer noch das alte ---> wiederverwendet, weil's bis jetzt noch keinerlei Anzeichen für irgendwelchen Verschleiß hat. Ein Kraftstoffschlauch wird bestimmt nicht so lang halten. Und außerem isses sehr praktisch ---> draufstecken und fertig, braucht keine Schellen.

Vielleicht sind die Akkus der SI-Anzeige ausgelaufen (und haben da etwas Unheil angerichtet. Gibt da wohl die tollsten Effekte nach sowas). Hatte bei meinem auch zeitweisen Ausfall von Drehzahlmesser (ging auch 1 Jahr mal gar nicht, und dann plötzlich wieder) + Verbrauch. Nach auslöten der Akkus (hab keine neuen mehr rein, brauch das Zeugs eh nicht) und Platine von Auslaufrückständen abbürsteln mit Zahnbürste geht nun der DZM meistens (manchmal zuckt er noch leicht), die Verbrauchsanzeige aber trotzdem nur recht selten. Dafür läuft manchmal noch das Gebläse bissl nach, auch nach Schlüssel ganz zurückdrehen . . . irgendwo sind da wohl noch irgendwelche Kriechströme unterwegs . . . werd' ich auch nochmal nachforschen müssen, wenn's wieder etwas angenehmere Temperaturen hat.

Auf der Welle durchrutschende Zahnräder kenn ich eigentlich nur vom E21, und da auch nur, wenn im Sommer das Armaturenbrett MÄCHTIG warm war. Abhilfe damals: Welle und Bohrung im Zahnrad leicht aufrauhen und 'nen klein bissl Sekundenkleber drauf. Ab und zu hatten aber auch die Plastikzahnräder einen Riß, dann sind die auch oft kühl schon durchgerutscht, aber dann haben die an der Rißstelle meist auch blockiert, weil die dann etwas zu weit auseinanderliegenden Zähne nimmer zusammengepaßt haben.

Und hier noch etwas Unkonventionelles, für etwas -- mehr Halt -- mehr Öffnungswinkel der Haube hab ich bei meinem noch den unteren Befestigungspunkt etwas vorversetzt (unten Mitte abgemeißelt und den Halter vorgebogen. Und glaub mußte den Anschlag des Gestänges auch noch bissl ändern (mit'm Hammer bissl "angepaßt" Damals wutentbrannt, um die schwächelnde Gasfeder (Haube im Kreuz, aua) auszugleichen ---> hält jetzt auch bei "Auto steht bergauf/vorn hochgebockt" und "Windstoß" (oder beides zus.) schon deutlich besser, weil das jetzt geradere Gestänge nimmer so viel Hebelkraft/-wirkung entfalten kann. Braucht halt jetzt auch etwas mehr Kraft beim Schließen, ist aber ein beruhigendes Gefühl für den Hinterkopf ---> nix mehr Guillotine , und den TÜVerer muß man ja auch nicht unbedingt per Kopfnuß (ver)ärgern, nicht daß er dann ungnädig + pingelig wird. Der hat nur erstmal die Haube nicht gleich zubekommen, hat nach 'ner Entriegelung gesucht , aber mit dem Hinweis auf "bissl mehr Kraft" hat er's dann doch hinbekommen):