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Ich hab meine Spannrollen bis jetzt (die letzten 400.000 km + xy von den Vorbesitzern) immer nur nachgefettet, wenn die leicht rasselig waren (Dichting vorsichtig runterhebeln, bissl Fett und 1 Trofen Öl rein, Dichtring wieder draufklipsen), laufen heute immer noch = es muß nicht immer gleich alles neu. Nur die kleine hab ich mal erneuert, die war zum (etwas fettarmen) Rasseln der Kugeln (das geht mit Nachfetten ja weg) auch noch/schon leicht ruckelig/rauh. Warum kein (oder nicht ausreichend) Öldruck ? Es gäb da ja die berüchtigte Luftansaugecke in der Ecke der Ölwannendichtung ---> da fallen gern mal Schrauben aus der oberen Wanne ab un dann "kann's" da evtl. Luft zum Öl mit reinsaugen ("kann", muß aber nicht, hatte auch schon 2 Schrauben in der unteren Ölwann liegen, aber war noch alles ok. Bis auf eben dieses Quietschen nach längerem Leerlauf) mal ---> war aber das Ölröhrchen schuld. Und war auch schon ca. 100.000 km vor der Entdeckung der rausgefallenen Schrauben in der Ölwanne. Hatte dann sogar die alten Ölwannendichtungen draufgelassen (nur klein bissl Dichtmasse drauf).

Manchmal hilft's aber auch, mal seinen Vorgesetzten zu fragen, ob er das für richtig hält. Denn in letzter Konsequenz hieße es dann ja eigentlich, daß bei JEDER korrekt-sorgfältigen TÜV-Prüfung bei JEDEM Auto eine Federnummer/-kennzeichnung sichtbar sein müßte, UND die dann auch zum Original-Auslieferungsstand (oder Eintragung) passen müßte (viel Spaß beim überprüfen/vergleichen) . . . auf diese Weise könnte man ja reihenweise Autos stilllegen . . . und das schon nach 3 Jahren beim 1. Mal TÜV . . . Und am besten auch jeden Bremsklotz auf KBA-Nummer/E-Prüfzeichen prüfen ---> könnt' ja 'ne Fälschung sein. Oder an jedem rostigen Auspuff die Nummer suchen, oder oder oder . . . wo soll das hinführen ?

Das "Lager des oberen Zahnriemenrades" heißt Nockenwellenlager . . . also wenn das knarzt, dann hast keinen Öldruck. Klingt eher wie ein knarzender Keilriemen. Laß ihn doch mal ohne Keilriemen laufen. Oder schau mal nach dem Öltröpfelröhrchen über der Nockenwelle, ob da überall Öl rauskommt. Ich hatte aber mal nach längerem Laufenlassen im Stand mal ein gaaanz erbärmlich-schauderliches lautes Quietschen aus meinem Ventildeckel ---> am Ölröhrchen der Nockenwelle kam am 1. Zyl. nix raus und die Nocken liefen trocken über die Schlepphebel . . . Beim Fahren war nie was zu hören, da hat's innen wohl genügend Öl rumgewirbelt, so daß die ersten beiden Nocken noch bissl Öl abbekommen haben. Oder bei höherer Drehzahl (mehr Öldruck dann) doch noch klein bissl Öl aus dem Röhrchen kam

Also wenn der Verkäufer mitspielt, gibt's da nur eins ---> einbauen und ausgiebig probefahren (durchaus mal 'ne Stunde lang !)

---> Manipulationspunkt, soll aber auch bei anderweitigen kleinen Störungen wohl mal aufleuchten: Punkt im Kombiinstrument - Elektrik - E39 Forum

Ich stelle grad fest: Wir haben beide recht ! Es gab wohl auch noch Blechtanks...

Millionen von Golf 2 (seit 1982) haben 'nen Plastiktank, aber von Versprödung hab ich (bis jetzt) noch nix gehört. Scheint also auch langfristig was zu taugen. . . . aber dafür rosten die 3 Tankhaltebänder . . . (kosten aber nicht viel und sind leicht zu tauschen) E34 (seit 1987) haben auch schon 'nen Plastiktank . . . aber dummerweise mit paar Metall-Leitungen obendrauf . . . na jetzt ratet mal, was da gern (durch)rostet . . .

Also wenn ich meine Ölwannen-Kühlrippen so anschau' (siehe Bild oben), dann wäre das untere Viertel dieses Deckels wohl schon weggeschubbert @ Martin, wegen z.B. Meiningen: hab mir vor paar Wochen hier mal so paar Meiningen-Bilder angeschaut ---> ok, ein "Alltags-Kämpfer" war wohl da, ein matt-roter touring. Aber wie ein alter E30 aussieht . . . na also wenn ich das nicht weiß . . . und ob ich den dann auch noch vorzeigen muß . . . Genügt mir eigentlich schon, wenn TÜV und Polizei da ab und zu mal neugierige Blicke schweifen lassen (und dann oft recht kritisch guggen, aber meist zu Unrecht) Und heut' gab's ja schon ein Ölwannen-Bild ---> ohne daß sich da jemand bücken muß

Im (main- und wein-)fränkischen (rund um Wurzburgo . . . oder so ähnlich) Asterix heißt das dann: Magic Schoppen Aber die Biertrinker-Version laß ich natürlich auch gelten (bin ja selber einer)

ooh ooh ooh, dann bist wohl noch nie auf einem richtigen Feldweg gefahren ---> an meiner Schraube hing schon öfter mal Erdreich (trotz Serienfahrwerk), und einmal hatte die Ölwanne dann einen Riß. ---> Ölwanne abgebaut (Öl war ja durch den Riß schon ziemlich verschwunden, mußte ich die Schraube gar nicht rausdrehen), und bei der Gelegenheit gleich auch mal die 557.000 km Pleuel-Lagerschalen erneuert. 26 € neue Pleuel-Lagerschalen (KS) 5 € Ölwanne schweißen 1 € Dichtmasse für die Ölwannen ----------------------------------- 32 € für die komplette Reparatur (ok, Arbeitslohn hab ich mir keinen gegönnt, nur a Bier ) Soo günstig kannste keinen anderen Motor fitmachen für die restlichen 443.000 km ! Million km, ich komme ! (so dachte ich 2015 jedenfalls, aber werd wohl doch mal M43-Kolben einbauen, mit deutlich jüngeren Kolbenringen für weniger Ölverbrauch, und für mehr Kompression des momentan noch 91-Oktan-Motors) Und fall jemand mal seine Ölwanne abmacht ---> bei der Gelegenheit auch gleich mal die Lagerschalen anzuschauen kann nicht schaden ! (manche brauchen schon vor 100.000 km neue, andere eben erst bei 557.000 )

: Das war ein Beitrag zur Schonung des Gewindes, also in direktem Bezug zum Thema Nachtrag: ...und zur Schonung der Pfoten (siehe Beitrag 46) @ Martin: Ich glaub, da spricht meine fränkisch-schwäbisch-schottische Knausrigkeit dagegen, extra irgendwo hinzufahren, nur daß ich mein Auto vorzeigen kann. Und ob sich das (und ich auch) überhaupt in einer (höchstwahrscheinlich) eitlen Hochglanzumgebung wohlfühlen würde ? Wahrscheinlich eher nicht... Aber ok, falls ich irgendwo mal grad in der Nähe sein sollte...und das Wetter auch noch paßt...vielleicht...

Am besten, man rührt die gar nicht erst an ! Hatte meine Schraube seit 19 Jahren/400.000 km noch nie offen ---> ich füll immer nur oben was rein ---> Ölwechsel per Ölverbrauch, und mit dem Zahnriemen (alle 100.000 km) auch mal Filterwechsel, fertig. Funktioniert.

Sind so (verzinkte ?) Kontaktdrähte. Nicht die optimale Konstruktion, auch wegen der zusätzlichen Kontaktstelle am Drehverschluß (= zusätzliche Fehlerquelle gegenüber "Stecker vom Kabelbaum direkt am Lampenträger") . . . aber es is wie's is ---> man muß halt jetzt so damit zurechtkommen . . . und auch Feuchtigkeit im Kofferraum möglichst vermeiden. Oder auch mal das Rücklicht am Verschluß 100x bewegen ----> lösen - festdrehen - lösen - festdrehen - lösen - festdrehen - lösen - festdrehen - usw. Hier mal ein Bild (aus ebay): Massefehler ist das keiner, denn dann würde es ja alle Lampen betreffen, bzw. Birne würde sich bei anderen Masse holen, die dann leicht mit aufleuchten/mitglimmen.

Wenn's mal wieder nicht blinkt ---> einfach mal höflich anklopfen (außen auf's Rücklicht oder innen auf den Lampenträger). Wenn's dann wieder blinkt, sind's wohl Kontaktschwierigkeiten zwischen Birne + Fassung. Manchmal hilft schon (bzw. einfach nur) eine andere Birne, auch wenn die eigentlich noch funktioniert (denn die Kontaktdrähte im Lampenträger hinterlassen mit der Zeit so Rillen im eher weichen Kontaktpunkt ---> hab schon festgestellt: Je größer die Rille, desto größer die Chance auf schlechten Kontakt). Ich denk mal, dann verteilt sich der Druck auf eine größere Fläche, bei gleichem Druck des Kontaktdrahtes, und auch die Kontaktdrähte kann man mal freikratzen (unterwegs im Notfall hilft oft schon, die Birne paarmal in der Fassung hin- und herzubewegen/rumzuwackeln, evtl. 180° andersrum wieder einzusetzen und/oder auch den Mittelpin der Birne einfach mal auf 'nem Randstein bissl blankzuschmirgeln.) Oder die Birnen einfach mal mit einem anderen Modell (also keinem E30) zu tauschen ---> denn beim E30 drücken die Drähte immer in der gleichen Stellung (an allen Fassungen), in einer anderen Fassung haben die dann oft keinerlei Probleme mehr. Und 'ne "Fremdbirne" kann sich dann paar Jahre lang die Rille eindrücken lassen . . . bis das Spiel dann wieder von vorn losgeht . . . Zusätzlich auch mal guggen, ob du Wassereintritt im Bereich der Rücklichter hast (Seitenkästen (nach Regen oder Waschanlage) trocken ? ). Denn feucht gammelt's auch schneller an den Kontaktstellen

...oder was dann alles undicht ist/wird, denn die Ablagerungen weg sind Welches "falsche" Mittel war denn drin ? Ist nämlich vieles mischbar, dann bräuchtest da gar nicht so aufwendig rummachen: Kühlwasser komplett austauaschen - Seite 2 - Allgemeines - E30-Talk.com

Kreuzgelenk wär's, wenn's alle 180°-Lenkraddrehung schwer geht (und dann auch in beiden Richtungen. Kann man "VA-angehoben" gut feststellen). Aber vorbeugend was auf die Kreuzgelenke zu sprühen kann natürlich auch nicht schaden ! Hatte schon 2x diese 180°-Schwergängigkeit, aber auch schon 2x wieder wegbekommen durch hartnäckiges Einsprühen (paar Tage lang jedes mal vor Fahrtantritt). Aber ein Knacken hatt' ich deswegen noch nie. Aber hab normale Lenkung, (keine Servo ---> keine zusätzlichen Probleme . . . außer beim Lenken im Stand vielleicht . . . aber die meiste Zeit fahr ich ja )

Man muß sich nur mal näher mit den Sachen befassen, dann ist alles (ok, das Meiste) letztendlich doch kein Hexenwerk. Was meinst, was die neuen Kisten noch alles an zusätzlich möglichen Fehlerquellen eingebaut haben (und für die Zukunft bereithalten) ---> da bin ich dann doch froh, nur so 'ne "Scheiß alte Kiste" zu haben

Was macht denn der Benzindruck, wenn er mies läuft ? Nicht daß da schon ein Teil des Drucks (nach Lust, Laune oder Kurve) am Verbindungsstück zw. Pumpe und Tankausgang "verlorengeht" ---> Nimmt kein Gas an/stottert - Antrieb - E30-Talk.com

Schade drum denn die Heckklappe sieht (auf den 1. Blick aus der Ferne) noch besser aus als meine.... ...hatte nicht auch jemand die Endspitzen vom ix touring gesucht ?

Rückbank is/wär ja ein Klacks ---> gut daß du keinen touring hast, da muß man (beim 1. Mal zumindest) erst die Scharnierleiste der Sitzbankhälften wegbauen, damit man an die Schrauben des Deckels kommt. Dann hab ich aber die beiden Schrauben unter der Leiste einfach weggelassen, das wollt' ich mir nicht nochmal antun, unterwegs so mickrige Inbus lösen zu müssen. Hab dafür was reingeklemmt, hält auch

@ venom : Wieviel km hat die Pumpe ? "Pumpe laut" kann auch daran liegen, daß die unten auf dem Tankblech aufliegt bzw. das Tankblech etwas eingedrückt ist und an der Pumpe anliegt. Nur Pumpe (ohne das Blechzeug drumrum) hatte ich mal eine von MAPCO, hat damals glaub so 25/30 € gekostet und ca. 200.000 km gehalten (ohne Auffälligeiten, dann war das Kollektor-Kupfer halt einfach mal aufgebraucht). Momentan kost MAPCO 35 €. Orchinool-Pumpen (Bosch, Pierburg oder so) halten wohl etwas länger, kosten aber auch gleich 3x soviel... Lebensdauer Benzinpumpe ?? - Elektrik - E30-Talk.com @ ripeete : Pumpen sind nur fast gleich. Gibt da im Zubehör höhere und niedrigere, und auch der Anschluß unten am Plastiksieb ist mal rund und mal so trapezförmig. Aber mit etwas Geschick bekommt man alles irgendwie rein (und funktioniert dann auch) Man darf eine kürzere Pumpe nur nicht zu hoch anbringen, sonst kann man nicht allen Sprit nutzen.

-- Querlenker Gummilager ? Sonstiges Gelenk (Traggelenk innen/außen, Spurstangengelenk innen/außen) Bekannter hatte das mal mit Ford Escort, aber mit kurzem Rucker/Richtungsänderung/ziehen nach einer Seite. Nach dem "kurzen Rucker" ging's dann wieder geradeaus": -- 1 Bremsschlauch (etwas) zugequollen (besonders, wenn's beim Bremse lösen dann nochmal kurz einen Rucker in die andere Richtung macht) ---> dann kommt der Bremsdruck einen Moment später an der Bremse an, beim Lösen umgekehrt, da braucht's dann bissl länger, bis die Flüssigkeit wieder zurückgeströmt ist.

...gute Frage...weiß ich jetzt auch nimmer Falls du reinguggen kannst: der direkt zum Verteilerrohr Richtung 4. Zyl. kommt von der Pumpe. Der vom Druckregler kommende ist der Rücklauf. Kannst ja auch mal beide abmachen und schauen, da wo noch Druck drauf ist/spritzt ---> das ist dann der von der Pumpe her. Rücklauf ist drucklos. Messen ginge auch direkt ohne T-Stück ---> dann hast den max. Pumpendruck. Mit T-Stück hast den momentanen Systemdruck, den überschüssigen Druck läßt der Benzindruckregler wieder Richtung Tank laufen. Hat die Pumpe allein ü 3 bar Druck, isses schonmal gut (Pumpe ok), hast mit T-Stück 3 bar, isses auch gut (dann ist auch der Benzindruckregler ok), nur wenn du unter 3 bar hast, ist eins von beiden nicht i.O.

Stimmt nur zu 25%, bzw. 25% "Restrisiko" (minus etliche Prozente per Logik), falls du da echt Bedenken hast. Denn hätte die Pumpe (oder das Kabel dorthin) wirklich ein Kurzschluß-Problem, hätt's ja eh schon vorher die Pumpensichrung durchgebrannt Es kommt auch drauf an, auf welche Seite die Sicherung Strom bekommt (dann läuft der Strom entweder durch die Sicherung oder direkt zur Pumpe, wären schonmal Restrisiko 50:50 bzw 50%, UND von welcher Seite der Sicherung 9 der Strom kommt (wäre dann abgesichert (ok, mit 30 A) über die 9) = nochmal 50:50 ---> macht zusammen 75%. Abzüglich der Logik der der ersten beiden Zeilen . . . ist das Restrisiko echt gering Aber ok, wenn's um maximale Sicherheit geht, dann hast recht . . . aber dann sollte man ja eh keinen E30 fahren . . . bzw. dann sollte "derdervongarnixahnunghat" eh nur unter fachkundiger Aufsicht am Auto schrauben.

Strato ab Werk? Glaub ich nicht. Für "ab-Werk-Felgen" bräuchtest auch gar kein Gutachten, weil die in der Fahrzeug-ABE ja schon enthalten sind. Aber für Strato brauchst mit Sicherheit was extra.