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Hallo, ich denke da hast Du 2 Probleme. 1. Ruckeln wenn auch leicht > Abhilfe könnte da eine ESV-Reinigung bringen (z.B. Düsenklink). 2. Kompression ist zu wenig > Ggf. mal eine Ventilspülung vornehmen und nochmal messen. Ansonst noch etwas sparen und dann bietet sich bei dem Km-Stand eine komplett Revision des Motors an. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, na dann hast Du ja sicher Schraubererfahrung! Ich hab bei den letzten Lagerschalen feststellen können, dass die Verarbeitungsqualität erheblich nachgelassen hat. (t. w. scharfkantig; geringfügiger Grat; ) Meist ist das an den Enden und Kanten fest zu stellen. Seit dem schau ich mir die Lagerschalen ganz genau an und arbeite die ggf. vorsichtig mit einer Schlüsselfeile nach. Auch beim Block entgrate ich die scharfen Kanten an den Trennstellen. Da kann sonst schnell mal ein Grat entstehen wenn die Lagerschalen eingesetzt werden. Und dann könnte sich so ein Bild der Lagerschalen ergeben. Hab mir Deine Lagerschalen noch mal ganz genau angesehen! Ich meine da ist ein zunehmender Verschleiß in Richtung Kupplung erkennbar. An der Grundbohrung wurde nichts gemacht? Ist da was am Schwungrad bearbeitet worden und ggf. nicht gewuchtet worden? Kennst Du die Herkunft der Kurbelwelle (ggf. aus einem Unfaller)? Hast Du die Möglichkeit die Lagerstellen der Kurbelwelle mit einem Mikrometer mal zu messen? Hast Du ggf. einen Motorenbauer bei dem die Kurbelwelle mal auf Schlag prüfen lassen kannst? Dort kannst Du die Kurbelwelle ggf. auch mal an den Lagern polieren lassen. Wenn Du sicher bist, das die i. O. ist würde ich den Zus.-Bau mit Lagern anderer Hersteller (z.B. ACL) zusammen bauen. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, zunächst mal schade für die viele und dann auch noch doppelte Arbeit! Wenn ich das richtig verstehe hast Du den Motor selbst zusammengebaut. Ein paar Fragen sind bisher ja noch nicht beantwortet! Jetzt kommen noch einige hinzu um sich eine genaueres Bild zu machen! Hast Du Erfahrungen im Motorenbau? Handelt es sich um einen serienmäßigen Motor? Wenn der Motor gebohrt und gehont wurde war die Kurbelwelle ja ausgebaut. - Wurde die Kurbelwelle überprüft (Lagermaße, Oberfläche und Schlag)? - Wurde beim Zusammenbau nach jedem Anzugs-Durchgang die Kurbelwelle gedreht und auf Leichtigkeit überprüft? - Welche Übermaßkolben wurden eingesetzt? - Sehen die Pleuellager genau so aus? - Wurde die Ölpumpe überprüft? - Bist Du sicher das der Öldruck ausreichend ist (Lampe; Anzeige)? - Ist der Motor jetzt draußen und zugänglich? Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, das Tragbild ist keines Weg normal! Das könnte mehrere Gründe haben. Vermutungen: 1. Schmutzrückstände im Ölkreislauf; 2. Schmutzrückstände im Block bei der Montage der Lagerschalen; Kurbelwellenoberfläche; Lagerschale selbst (nicht erkannter minimaler Grat); Minderwertiger Werkstoff; Zunächst mal wissen wir recht wenig über die Überholung. - Sehen alle neuen Lagerschalen so aus? - Welche Hauptlagerschale ist das (Zylinder und oben/unten)? - Wie sehen die alten Lager aus? - Was wurde in einzelnen Schritte gemacht? - Wer hat gemacht (privat oder Werkstatt)? - Was wurde ersetzt? - Mit oder ohne Rechnung? Ist die Lagerstelle zugänglich zum Messen? Wenn ja, mal die Kurbelwelle messen und die Oberfläche prüfen (fingernagelprobe). PS: Hatte bei einem der letzten Motoren ein ähnlich Problem. Da war nach wenigen (2-3tsd-Km) ebenfalls ein Lager komplett eingelaufen. Alle anderen Lager hatten noch neuwertigen Zustand. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, na das sieht auf jeden Fall haltbar aus. Jetzt kann man höchstens noch über ein Wuchten nachdenken. Grüße aus dem Oberbergischen

Jo, bei einem 2ltr. S14 mit 336-Wellen auf jeden Fall! Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, MF 228 Automat serie 5,4Kg (gem. Katalog) MF 228 Automat Alu 3,7Kg (gewogen) Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, schönes Fahrzeug! Bei der Belebung Deines Fahrzeugs / Motor sollte das kein Problem sein. Die Vorgehensweis ist ja schon ein wenig beschrieben. Was ich da machen würde! - Die Einspritzdüsen mal ausbauen und reinigen. Die sind ganz bestimmt verklebt. - Wenn alles gemacht ist, die Zündkerzen raus, das Benzinpumpenrelais raus und den Motor erstmal aus Öldruck orgeln. Danach normal starten. Wird schon klappen. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, geht noch mehr!! Das Schwungrad und früher mal der Kupplungsautomat gab es in Alu-Ausführung. Grüße aus dem Oberbergischen

Halle, das würde ich an einem serienmäßigen Schwungrad wahrscheinlich auch nicht machen. Hier ist das Schwungrad aber doch schon sehr bearbeitet und zusätzlich wurde der Kranz versehentlich auch noch abgerückt. Da werden Maßnahmen, wie auch immer die aussehen, (neuen aufschrumpfen, verstiften, verschweißen) notwendig. Oder Risiko eingehen und immer am Berg parken. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, ich habe an Allen erleichterten Schwungrädern die Zahnkränze mit Schweißpunkte gesichert. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, Hinweis: Eine Motornummer oder eine Kennung helfen Dir wenig. Man weis ja nie, was da schon mal bearbeitet wurde, Die Nr.: findest Du auf eine Fläche unterhalb des Verteilers oder leicht rechts daneben. Als 1. würde ich gerne mal den Zylinderkopf und hier im besonderen die Brennräume sehen (Fotos). Dann solltest Du mal einen Kolbenboden reinigen, bis die Maße darauf erkennbar abzulesen sind. Das geht recht gut mit Stahlwolle und Verdünnung. Wenn Du das Maß auf dem Kolbenboden gefunden hast, weiß Du was für einen Block Du suchen musst! Findest Du keine Maß, kann man auch mit einem Messschieber (Schieblehre) den Block messen. Dazu den oberen Rand der Laufbahn (ca. 8mm) die Ölkohle entfernen. (Stahlwolle ...) Kannst Du selber sicher eine Schieblehre ablesen? Sonst muss da mal der Vater helfen. Die Maße könnten sein: 80,00 oder 80,25 oder 80,50 Wenn Du das Maß hast, kannst Du entscheiden ob der neue/andere Block wieder genau so werden soll, wie der alte (unter Verwendung der Innereien ) oder etwas anderes. Bis hier her mach erst mal. Dann geht es später weiter.

Hallo, das waren noch Zeiten! Da kostete das Benzin noch 0,50 DM. Ist aber schon einen Moment her. Grüße aus dem Oberbergischen PS: Bild ist aus ca. 1978 Nachtrag für die echte e30-Fetischisten!! Bild ist aus ca. 2012

Hallo, anbei mal die BMW-Unterlage. Grüße aus dem Oberbergischen HA_Schulung Arbeitsunterlage 2025-12-05_170929.pdf

Hallo, wenn ich den Text richtig überflogen habe, handelt es sich um einen M20B25. > 3Bar Benzindruck. Wenn da nur 2 Bar ankommen ist das zu wenig. Das mag schon mal die 1. Fehlerquelle sein. Dann weiter suchen im Benzinsystem: Pumpe; Druckregler, oder wie oben beschrieben. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, es gibt noch eine andere Unterlage: "HA-Getriebe Arbeitsunterlage der BMW Kundendienst-Schule." Sind bei Stand 85 29 Seiten. Da ist alles beschrieben und bebildert. Die gehen aber nur ab S.24 auf Sperre ein. Hab ich auch nur in Papierform. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, ist schon eine beachtliche Sammlung in so einem frühen Alter. Die meisten sammeln so was im Maßstab 1: 18 oder 1:43. Grüße aus dem Oberbergischen PS: die Vorstellung ist schon aller Ehren wert.

Hallo, das was Du da an "Wasser " siehst ist wahrscheinlich Kondensat. Das entsteht durch Temperaturunterschiede kalt/warm. Verteilerfinger und die Kappe müssen Dich nicht erschrecken. Die gehören mal ausgetauscht. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, hier mal eine kleine Hilfe was geschieht, wenn nur eine Achse verändert wird. Stabilisatoren: Bei Verstellung tritt der Änderungseffekt immer an der gegenüberliegenden Achse auf (Änderung vorne verändert Heckverhalten und umgekehrt). • Stabi vorne härter > Balance mehr Richtung Untersteuern (Hinterachse) • Stabi vorne weicher > Balance mehr Richtung Übersteuern (Hinterachse) • Stabi hinten härter > Balance mehr Richtung Übersteuern (Vorderachse) • Stabi hinten weicher > Balance mehr Richtung Untersteuern (Vorderachse) Bei Regen sollten die Stabis etwas weicher eingestellt werden! Solltet Ihr eure perfekte Stabi Abstimmung gefunden haben und wollt Sie strecken- oder witterungsbedingt nun etwas weicher oder härter haben, müsst Ihr beide Stabis im gleichen Verhältnis verstellen, da euer Wagen sonst wieder zum Unter- oder Übersteuern neigen wird. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo sicher kannst Du Dichtung verwenden! Wenn dann nur weniger als die 0,2 geplant werden, geht das dann leider zu Lasten der Verdichtung. Wirst Du wahrscheinlich aber kaum merken. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, zum Planen des Blocks: jeder normale Motorenbauer wird nur so viel wie nötig von den Flächen ab planen. Meist kommen die mit 0,1mm bis 0,2mm aus. Es ist zu beachten, dass bei Deinem Motor wahrscheinlich nicht nur der Block sondern auch der Kopf geplant werden muss. (falls noch nicht geschehen, nachmessen). Hier bei ist auch ein Maß von bis zu 0,2mm möglich. Wenn man dann beides zusammen zieht, wären da ca. 0,4mm möglich. Ab hier sollte man über eine dickere Kopfdichtung (ca. 2,05mm) nachdenken. Wenn es weniger ist, kann eine mit Normalmaß (ca. 1,95mm) eingesetzt werden. PS: lies Dir mal in Nachbar-Forum E30-DE die Umbauanleitung zu einem 2,7ltr. durch. Da gibt eine Variante bei der ca. 2,00mm abgefräst werden, allerdings in Verbindung mit weiteren Änderungen. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, ist richtig das die eine gewisse Rauheit (Rautiefe) haben müssen. Das aber dadurch eine Kopfdichtung verrutscht halte ich für eine Gerücht. Die haben doch Führung durch 2 Passhülsen und können somit garn nicht verrutschen. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo chapeau, und das alles in ca. 35 Std., vorausgesetzt man findet eine Werkstatt die das noch für einen 100/h macht? Beim "freundlichen" legt man für die Std. heute mind. das doppelte hin. Bin gespannt, ob uns Trashman mal die anfallenden Kosten mitteilt? Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, wenn Du das alles richtig auf 325i umbauen willst, wird der Endpreis sicherlich genau so teuer wenn nicht mehr, als ob Du gleich einen 325i genommen hättest. Und wenn schon die Technik komplett ausgebaut ist, da fallen dann bestimmt noch zusätzlich Arbeiten an der Karosse an, die Du bisher nicht feststellen konntest. Grüße aus dem Oberbergischen