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Hallo, glaube nicht. Du könntest es Schrittweise ausbauen und dabei prüfen, ob die Welle dann leichter geht. Wenn Du so weit bist, und es immer noch keine Erkenntnis gibt, die Nebenwelle raus. Die Lagerstellen, die Bohrungen und das Zahnrad an Welle prüfen. Und dann noch weiter den Verschlussdeckel unter der Ansaugbrücke (wo bei den alten der Verteiler saß) raus, das Zahnrad raus und prüfen. Dann noch den Antrieb der Ölpumpe (6-kantwelle) prüfen. Mehr Möglichkeiten fallen mir nicht ein. Grüße aus dem Oberbergischen PS: Wie lange ist der Motor schon so gelaufen? Ggf. hat der Motor schon mal einen Frontschaden überstanden?

Hallo, Pleuel Nr. 2 die 2te?? Macht so aber schon einen wesentlich stabileren Eindruck. Viel Erfolg weiterhin! Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, könnte mich der Meinung anschließen. Würde das auch abstützen / klemmen, dann aber von den Seiten und von unten. War doch in dem Bild vom Dienstag beim auf spindeln der Pleuelaugen auch zu sehen. PS: die angegebenen Toleranzen von +/- 0,005 stimmen nicht. (Bei -0,005 wird es eine Presspassung und der Kolbenbolzen klemmt). als Maße für die Buchsen sind 22 + 0,003 bis + 0,008 Noch eine Frage zum Kopf: Ist das ein .....885 Kopf vom M20B25?? Sieht ehr nach einem geänderten ....... 731 vom M20B20/23 aus.

Ja, natürlich nicht bei der handwerklichen Ausführung. Die Verwechslungsgefahr ist schon recht groß. Wahrscheinlich nicht bei Dir, aber wenn der Motor mal in andere Hände gerät. PS: nach der Bearbeitung sollten die Pleuel dann aber noch mal gewinkelt und gewichtsmäßig (OT +UT getrennt) überprüft und ggf. bearbeitet werden. Grüße aus dem Oberbergischen

Die Buchsen für die Pleuel um den Höhenversatz aus zu gleichen? Wenn ja, toi, toi, toi!!!

Hallo, versuch doch mal mit KS Kontakt auf zu nehmen und zu Fragen ob und was da machbar ist. Helfen würde auch ggf. noch eine Rechnung vom Verkäufer. Viel Erfolg und Kopf hoch. Das wird wieder. PS: Das mit dem Auge versetzen im Pleuel würde ich nicht machen. Da würde ich ehr die Kolbenoberfläche nacharbeiten. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, sicher haben alle Bauteile Ihre Toleranzen aber das sind schon erhebliche Differenzen. (Lagerspiel, Brennraum, Kolbenboden, Pleuellänge). Bei Zylinder 1 könnte ein unbearbeitetes Pleuel verbaut sein. Die Zylinder 2-6 haben sicher auch schon eine recht große maßliche Streuung und liegen aber alle tiefer. Das deutet auf nachgearbeitet Pleuel am Pleuelfuß hin. Es ist zu bedenken, das Je 1/10mm ca. Das Verdichtungsverhältnis ebenfalls um ca. 0,1 verändert wird. > Eine Kompressionsdifferenz von ca.0,4 Das ist dann selbst mit Auslitern und Nacharbeiten der Brennräume schon ein erheblicher Aufwand. Frage: Wurde denn der Quetschspalt errechnet oder gemessen? Wenn gemessen womit? Grüße aus dem Oberbergischen Nachtrag zu den Toleranzen der Pleuellänge: Habe gerade kein technischen Datenblatt über Serienpleuel hier. Als Richtung : ZRP gibt bei seinen Pleueln (Beispiel M3) eine Längentoleranz von +/- 0,0254mm an Hierbei handelt es sich um Sonderbauteile Die Serientoleranz könnte geringfügig höher sein.

Hallo, die älteren Öldruckregler konnte man ja noch auseinanderschrauben und mit den einzelnen Ersatzteilen ersetzen. Die Neueren sind doch einteilig. Öffnet Ihr dazu die Vernietung / Verstemmung??? Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, ich bestreich die Metallflächen dünn mit Fett und setz dann die Dichtungen ein. Dichtet gut und lässt sich immer einfach lösen. Grüße aus dem Oberbergische

Die Angaben stimmen. 0,5mm wäre mir aber zu viel. Wenn die nicht passen schleife ich die auf 0,3mm. Wenn geschliffen wird die Kanten sauber entgraten. (mit einer Diamantfeile) Sonst zieht man sich möglicherweise in den frisch gehonten Block direkt wieder Riefen ein. PS: saubere Rohrarbeit Grüße aus dem Oberbergischen

Da werden die Kolben gigantisch!! Passend für ca. 3,8ltr. oder noch mehr.

Aber dann bitte daran denken, das die Gewindebuchse leicht schräg (mind. 10°) eingeschweißt wird.

Hallo, da gibt es bestimmt Leute die mit solchen Sachen Stundenlang auf dem Prüfstand zugebracht haben. Was Du damit möchtest sind eigentlich Abstimmungen für High-End Rennmotoren und nicht direkt auf einen Straßen M20-Motor übertragbar. Ich glaube, da haben Luftdruck und Lufttemperatur einen messbareren Einfluss auf die Leistung als die Ausführung Deines X-Rohrs. Viel entscheidender ist die Einbaulage des X-Rohrs. Grüße aus dem Oberbergischen

Das kann man so nicht sagen. Das gab es schon mal ab Werk so zu kaufen und sogar mit Alurädern. Grüße aus dem Oberbegischen

Hallo, die Wahl wird wesentlich einfacher, wenn man mal beide Varianten Probe gefahren hat. Als nächstes kommt es natürlich darauf an, ob Du das selbst Umbauen wirst oder machen lässt? Danach richten sich dann auch die Kosten. Viel Erfolg bei der Entscheidung. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, ein paar Dinge kann ich z.B. nicht ganz verstehen? Wenn man sich ein Ring-Tool zusammen bastelt, weshalb dann auf teure Original-Teile? Am Ring kommt man am besten voran, wenn man Gewicht spart. > Kunststoff / Leichtmetall so viel wie möglich. Da ein S14-Antrieb ja wohl auch nicht zur Debatte steht, kommt ja wahrscheinlich was "dickeres". Ist dann ja auch nicht mehr Original. toi toi toi für Dein Projekt!! Und allzeit ein Auge auf´s Budget. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, auch hier kann das Bild täuschen aber ich meine am hinteren Zahnrad einen angedrehten Absatz zu erkennen? Wenn dem so ist, so was habe ich noch nicht gesehen. Bei mir waren beide Zahnräder immer vollständig plan und liegen / laufen stumpf anliegend am Deckel der Pumpe. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, könnte das Bild ein wenig täuschen? Sind das BMW - Pumpen oder Zubehör - Pumpen? Wenn ja, scheint da was mit Härte nicht gestimmt zu haben. Da glaubt man ehr an eine Sandpumpe als an eine Ölpumpe. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, die Räder konnte man früher mal separat als Ersatzteile kaufen. Die Pumpen haben meist aber noch weitere Schwächen. - Am Deckel die Stirnanlauffläche der Zahnräder eingeschliffen / gefräst. - Am Gehäuse meist Riefen in Radius der Laufflächen der Zahnräder Am Gehäuse das Überdruckventil die Dichtfläche beschädigt Der Kolben des Überdruckventil an der Dichtfläche beschädigt Keine saubere Führung des Überdruck-Kolbens nur durch ein dünnes Blech Da muss man meist bei allen gebrauchten Hand an legen um die wieder auf einen brauchbaren Stand zu bekommen.

Hallo, eine Kleinigkeit kann ich auch dazu beitragen. Habe letzte Woche einen Motor komplettiert mit einem Satz neuer Kopfschrauben. Leider war davon eine Schraube überhaupt nicht zu gebrauchen. Habe ich sofort bemerkt, da sie sich nicht ansetzen ließ. Habe zuerst gedacht, das Ende wäre gestaucht / vermackt. Ende angeschliffen, nichts ging. Danach versucht, das Gewinde nach zu schneiden. Passte überhaupt nicht. Was die da für Gewinde drauf geschnitten haben??? Auch sowas könnte zu Problemen führen. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, Du schreibst, dass Du Laie bist. Es gibt hier Laien, die echt viel selber machen. Was kannst Du oder traust Du Dir denn selbst zu? Ventildeckel abbauen? Zündgeschirr abbauen? Zahnriemen prüfen? Steuerzeiten prüfen? Wenn Du das nicht hin bekommst, such Dir lieber eine gute Werkstatt/Mechaniker mit M20-Kenntnissen. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, weißt Du denn wer, was und wann an dem Motor gebaut hat? Lass Dir doch mal eine genaue Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen zu kommen. Wenn Du die nicht hast, läuft es meist auf Ärger hinaus. (Den hast Du ja so oder so schon). Da kann man nur hoffen, das die Bezahlung des erworbenen Motors mit Bedingungen verknüpft ist bzw. noch nicht durchgeführt ist. Technisch: erst mal Ventildeckel ab und schauen ob was fest zu stellen ist. Dann Steuerzeiten überprüfen, ob die noch stimmen. Dann weiter Kopf runter. Danach bist Du schlauer. Weiter hin alles Gute Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, sieht leider schwer nach einem Riss aus. Nimm mal was zum säubern der Oberfläche und mach die Fläche komplett gründlich sauber. Dann sieht man noch mehr. So was ist nicht ganz leicht zu reparieren, da man nicht genau weiß, wie tief der Riss geht und ob es nicht weiter Risse gibt. Es muss auf gefräst/ auf geschliffen werden und zwar ein Stück tiefer als der Riss. Das immer sicher zu treffen ist nicht ganz einfach. Dann das bearbeiten (schweißen, schleifen, Gewinde schneiden). Es gibt sicher Leute die so was schon repariert haben, aber ob das wirtschaftlich ist glaube ich nicht. Wenn man alles selbst machen kann evt. Ob es dann auch Dicht ist, und wie lange es hält, noch eine ganz andere Frage. Grüße aus dem Oberbergischen Nachtrag: das mit den Lagern hat sich jetzt glaube ich beantwortet, da der Block ja so oder so zerlegt werden muss.

Hallo, wir wissen doch nichts über den 325i-Spender-Motor oder habe ich da was überlesen? Komplettes Fahrzeug 325i? Komplettmotor mit welchen/allen Anbauteilen? Rumpfmotor? Laufleistung? Demnach wird doch hier sicher ein wenig spekuliert, was für den Umbau benötigt wird und welche Teile und Kosten da noch anfallen. Grüße aus dem Oberbergischen