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Aber dann bitte daran denken, das die Gewindebuchse leicht schräg (mind. 10°) eingeschweißt wird.

Hallo, da gibt es bestimmt Leute die mit solchen Sachen Stundenlang auf dem Prüfstand zugebracht haben. Was Du damit möchtest sind eigentlich Abstimmungen für High-End Rennmotoren und nicht direkt auf einen Straßen M20-Motor übertragbar. Ich glaube, da haben Luftdruck und Lufttemperatur einen messbareren Einfluss auf die Leistung als die Ausführung Deines X-Rohrs. Viel entscheidender ist die Einbaulage des X-Rohrs. Grüße aus dem Oberbergischen

Das kann man so nicht sagen. Das gab es schon mal ab Werk so zu kaufen und sogar mit Alurädern. Grüße aus dem Oberbegischen

Hallo, die Wahl wird wesentlich einfacher, wenn man mal beide Varianten Probe gefahren hat. Als nächstes kommt es natürlich darauf an, ob Du das selbst Umbauen wirst oder machen lässt? Danach richten sich dann auch die Kosten. Viel Erfolg bei der Entscheidung. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, ein paar Dinge kann ich z.B. nicht ganz verstehen? Wenn man sich ein Ring-Tool zusammen bastelt, weshalb dann auf teure Original-Teile? Am Ring kommt man am besten voran, wenn man Gewicht spart. > Kunststoff / Leichtmetall so viel wie möglich. Da ein S14-Antrieb ja wohl auch nicht zur Debatte steht, kommt ja wahrscheinlich was "dickeres". Ist dann ja auch nicht mehr Original. toi toi toi für Dein Projekt!! Und allzeit ein Auge auf´s Budget. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, auch hier kann das Bild täuschen aber ich meine am hinteren Zahnrad einen angedrehten Absatz zu erkennen? Wenn dem so ist, so was habe ich noch nicht gesehen. Bei mir waren beide Zahnräder immer vollständig plan und liegen / laufen stumpf anliegend am Deckel der Pumpe. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, könnte das Bild ein wenig täuschen? Sind das BMW - Pumpen oder Zubehör - Pumpen? Wenn ja, scheint da was mit Härte nicht gestimmt zu haben. Da glaubt man ehr an eine Sandpumpe als an eine Ölpumpe. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, die Räder konnte man früher mal separat als Ersatzteile kaufen. Die Pumpen haben meist aber noch weitere Schwächen. - Am Deckel die Stirnanlauffläche der Zahnräder eingeschliffen / gefräst. - Am Gehäuse meist Riefen in Radius der Laufflächen der Zahnräder Am Gehäuse das Überdruckventil die Dichtfläche beschädigt Der Kolben des Überdruckventil an der Dichtfläche beschädigt Keine saubere Führung des Überdruck-Kolbens nur durch ein dünnes Blech Da muss man meist bei allen gebrauchten Hand an legen um die wieder auf einen brauchbaren Stand zu bekommen.

Hallo, eine Kleinigkeit kann ich auch dazu beitragen. Habe letzte Woche einen Motor komplettiert mit einem Satz neuer Kopfschrauben. Leider war davon eine Schraube überhaupt nicht zu gebrauchen. Habe ich sofort bemerkt, da sie sich nicht ansetzen ließ. Habe zuerst gedacht, das Ende wäre gestaucht / vermackt. Ende angeschliffen, nichts ging. Danach versucht, das Gewinde nach zu schneiden. Passte überhaupt nicht. Was die da für Gewinde drauf geschnitten haben??? Auch sowas könnte zu Problemen führen. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, Du schreibst, dass Du Laie bist. Es gibt hier Laien, die echt viel selber machen. Was kannst Du oder traust Du Dir denn selbst zu? Ventildeckel abbauen? Zündgeschirr abbauen? Zahnriemen prüfen? Steuerzeiten prüfen? Wenn Du das nicht hin bekommst, such Dir lieber eine gute Werkstatt/Mechaniker mit M20-Kenntnissen. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, weißt Du denn wer, was und wann an dem Motor gebaut hat? Lass Dir doch mal eine genaue Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen zu kommen. Wenn Du die nicht hast, läuft es meist auf Ärger hinaus. (Den hast Du ja so oder so schon). Da kann man nur hoffen, das die Bezahlung des erworbenen Motors mit Bedingungen verknüpft ist bzw. noch nicht durchgeführt ist. Technisch: erst mal Ventildeckel ab und schauen ob was fest zu stellen ist. Dann Steuerzeiten überprüfen, ob die noch stimmen. Dann weiter Kopf runter. Danach bist Du schlauer. Weiter hin alles Gute Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, sieht leider schwer nach einem Riss aus. Nimm mal was zum säubern der Oberfläche und mach die Fläche komplett gründlich sauber. Dann sieht man noch mehr. So was ist nicht ganz leicht zu reparieren, da man nicht genau weiß, wie tief der Riss geht und ob es nicht weiter Risse gibt. Es muss auf gefräst/ auf geschliffen werden und zwar ein Stück tiefer als der Riss. Das immer sicher zu treffen ist nicht ganz einfach. Dann das bearbeiten (schweißen, schleifen, Gewinde schneiden). Es gibt sicher Leute die so was schon repariert haben, aber ob das wirtschaftlich ist glaube ich nicht. Wenn man alles selbst machen kann evt. Ob es dann auch Dicht ist, und wie lange es hält, noch eine ganz andere Frage. Grüße aus dem Oberbergischen Nachtrag: das mit den Lagern hat sich jetzt glaube ich beantwortet, da der Block ja so oder so zerlegt werden muss.

Hallo, wir wissen doch nichts über den 325i-Spender-Motor oder habe ich da was überlesen? Komplettes Fahrzeug 325i? Komplettmotor mit welchen/allen Anbauteilen? Rumpfmotor? Laufleistung? Demnach wird doch hier sicher ein wenig spekuliert, was für den Umbau benötigt wird und welche Teile und Kosten da noch anfallen. Grüße aus dem Oberbergischen

Deine Krümmer sind bestimmt gut. Nach dem X-Rohr 2x 200-zellige Metallkats wären sehr gut. Die gab es mal von HJS mit einer Zulassungs-Nr. Sollte beim Eintragen hilfreich sein. Die sind/waren aber nicht ganz preiswert. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, das mit den Passstiften ist eine Super Sache. Man kann aber auch Zentrierhülsen über die Stehbolzen setzen. (s. dazu auch Bild S14 Drosselklappe zum Kopf). Wenn Du Dir schon die Arbeit machst, dann sollten auch alle Dichtungen mit erfasst werden. Machst Du das nicht, sollten die Dichtungen geklebt werden, damit die nicht verrutschen. Nur fängt man bei der nächsten Demontage /Montage wieder von vorne an. Das wird aber auf jeden Fall gut. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, die Brücke sieht von außen ja schon gut aus. Aber auch die inneren Werte sollten passen. vor der Anpassung Nach der Anpassung Viel Erfolg weiterhin. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, ich hätte zu dem Umbau noch eine Frage. Ist das im Bild der Einblick in Deinen Motor, der so laufen soll? Darauf sieht es so aus, das die Schaftoberfläche des Pleuels eine grobe Beschädigung hat. Wenn dem so ist, wird das Pleuel ganz bestimmt nicht mehr haltbar sein. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, das kommt nicht nur auf die Steuerzeit an, sondern auch auf den Ventilhub der Nocke. Dann der Ventilteller-Durchmesser? Als nächstes welchen Fräserdurchmesser Du nehmen willst/musst. Mit einem 45´er Fräser für die Einlassseite (Serienventil 325i) Mit einem 38´er Fräser (wird 1mm nach außen versetzt) für die Auslassseite (Serienventil 325i) gehen 1,5mm tiefer ganz gut (bei einem Katlos-Kolben). Noch tiefer kommt man auf der Einlassseite schon recht nah an den Kolbenring-Nut. Bei Deinen Kat-Kolben wird wohl ehr die Auslassseite das Problem sein. Da ist aber noch mehr Wandstärke. Zum spannen der Kolben: Ich hab mir einen Bolzen auf 83,75 gedreht und spann die in den Schraubstock. Da die Kolben zur Seite unten etwas dünner sind, werden die so nicht verformt. Sind die Kolben unten flach, könnte das auch in einem 4-Backenfutter mit Schutzmaßnahmen gehen. Ist ja jetzt keine riesen Zerspanung so dass man die riesig fest anziehen muss. Im Bild Katlos-Kolben zum Vergleich (bisher nur die Einlassseite 1,5mm tiefer gesetzt. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, da halte mal besser Ausschau nach einem kompletten S38B36/B38 oder M88 Wird wahrscheinlich preiswerter. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, zu Deiner Kurbelwelle: Mit welchem Messmittel wurden die Maße Deiner eingelaufenen Welle ermittelt? Ein normales Mikrometer 25-50 reicht dabei nicht aus, weil damit nur die Spitzen gemessen werden und die Täler nicht erreicht werden. Somit könnte Dein Verschleiß/Beschädigungen ggf. noch tiefer sein. Dann sollte man wissen, ob die Welle gleichmäßig oder einseitig eingelaufen ist. (Dein Bild kann täuschen) An div. Stellen (auch versetzt um ca. 45°) messen und die Messergebnisse aufschreiben. Wenn sie gleichmäßig eingelaufen ist, könnte die mit viel Glück wieder rund werden. (Risiko) Ein einzelnes Lager nachschleifen würde ich nicht machen. Das ganze dann wirtschaftlich hin zu bekommen ist fraglich. Viel Erfolg Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, und wenn der dann an dieser Stelle geschweißt und ggf. auch dicht ist, wie sieht das dann bei den anderen Kanälen aus???? Darüber weiß du nichts. 1x mal richtig warm geworden und schon hast Du möglicherweise das nächste Problem. Hier oben ist doch eigentlich schon fast alles gesagt. Viel Erfolg bei Entscheidung. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, hier noch einige Tipps zu Deinem Vorhaben: - In der Liste fehlt noch ein recht wichtiger Punkt: Die "Fallhöhe und der Freigang der Ventile" Da wirst Du um ein Nachsetzten der Ventiltaschen nicht drum herum kommen. Wie tief die nachgesetzt werden müssen, ist dann natürlich davon abhängig davon, wieviel du vom Block abfräsen willst und vom Ventilhub der Nockenwelle. - Block vermessen (können sehr gerne unrund werden) und honen. - Kolben müssen nicht zwangsläufig neu. Die können dann bei Bedarf auch mit einer Beschichtung versehen werden. - Wenn Nocke neu, dann auch gleich die Kipphebel neu; und darauf achten, mindestens die Ausführung des letzten BMW-Stand besser noch verstärkte. - Auf jeden Fall die Ölpumpe überprüfen und ggf. nach arbeiten. Den Rest haben ja schon einige Kollegen beschrieben. Viel Erfolg Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, kommt natürlich immer darauf an, wo man wohnt. Ich fahre zum schweißen nach Halver zur Fa. Niggemann. Anmerkung zum Laserschweißen. Ich glaube nicht, das dabei die Führung entfernt werden muss. Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, Ferndiagnosen sind immer recht schwer. Wir sollten da schon was mehr über Deinen Motor wissen. - Was für eine Variante/Ausführung an Motor? - Alter? Laufleistung? - letzte Revision? - verwendetes Öl? - Gibt es von dem Motor ein Kompressionsdiagramm? - Wurden im laufenden Zustand mal die Kerzenstecker einzeln abgezogen? Grüße aus dem Oberbergischen

Hallo, ein Straßenfahrzeug auf die Radlastwaage und den dann opt. einstellen bedingt ja erst mal ein verstellbares Fahrwerk. Dann halte ich so was für die Straße für völlig überzogen. Um die Auswirkungen eines solchen Fahrzeugs zu erkennen und aus zu nutzen, ist im heutigen Straßenbereich absolut kein Platzt mehr. Sowas sollte nur auf abgeschlossenen Rennstrecken geschehen. Grüße aus dem Oberbergischen